アルテッツァRS200（SXE10） アルテッツァの3S-GEのモデルなのですがここ最近アイドリングの調子がよくありません

バイクのシフトダウンについて CRM50に乗っています 通常の走行での再加速や、坂道などでトルクが足りなくなり、ギアを落としたい場合のシフトダウンについてなのですが、やり方が合っているのか不安なため質問します。
今のやり方としては、 回転数が落ちる→スロットルそのまま→クラッチを一瞬切る&ペダルを踏むを同時→ギアが入り回転数が上がる とゆうようなやり方です。
そこで質問ですが、スロットルは1度戻した方が良いのでしょうか？スロットルを戻す→クラッチを切りギアを下げスロットルを開ける→クラッチを繋ぐ と言ったようなやり方の方が良いのでしょうか？

トルク に関する質問

ベストかどうかは分からんが俺の場合は、 ①アクセルを戻す。
②クラッチを切る。
③ギヤを１速落とす。
④クラッチを繋ぐ。
こんな流れかな？ ①の時にアクセルを煽って回転を合わせたりもするよ。
③の時にギヤを２速落とす時も有る。

20年くらい前にトヨタ・タウンエースにディーゼルエンジンタイプがありましたが、どのくらいのトルクか教えてください。

トルク に関する質問

19くらいじゃなかったか？ ウィキで見れるから

お聞きしたいことがあります、、車の馬力のことですが、ロゴの66馬力とスイフトの91馬力は、乗り心地はかなり違いますか、馬力とトルクは、どちらが大きい方がいいですか、、ロゴと、スイフトでは、長距離走行は、疲 れ方が違いますか

トルク に関する質問

既回答にもあるように、「アクセルをグッと踏んだ時の加速感」を左右するのは「馬力」より「トルク」の方です。
馬力の数値は「アクセル全開でしばらく加速を続けたとき」くらいでしか発揮されない。
したがって、通常一般の市街地走行ではトルクの方が「意味がある数値」なんです。
一般に「馬力」の数字の方が判りやすいし、これで語られることも多いんですが、（厳密に言うと誤解を招く書き方だけど）「馬力の数字を上げようと思えばあげられる」んですよ。
で、馬力の数字を上げると、相対的にトルクの数字は下がってしまう。
これはメーカーごとの「車に対する考え方の違いで」でも変わってきます。
あと、カタログの数値は「エンジン単体で」の話で、実際は（MT・AT・CVTに限らず）ギア比の設定や、変速ポイント・変速タイミングの設定次第で、「実際に感じる加速感はどうにでも変化させられる」んですよ。
AT・CVTなど、もうコンピュータの設定を変えるだけの話ですから。
（MTはギアそのものを入れ替えないとダメだけど。
） だから、ココで数値を基に「どっちが～？」など聞いても残念ながら意味がないし、乗ったことある人・運転経験がある人に聞いたところで、人によって「グッとアクセルを踏む走り方をする人」「あまり踏まず、低燃費に徹した走り方をする人」でも印象は大きく変わります。
乗り心地に関しても、それぞれの人の感じ方・主観でも大きく変わる。
求める回答ではないでしょうが「試乗でもして、ご自分で感じて決めてください」としか答えようがないんですよ。

軽でトルクのある車を教えてください

トルク に関する質問

軽自動車でトルクのある車種は？ サンバーＳＣの６４馬力なら、積載３５０キロなので、トルク型設定です。
プーリー交換、マフラー交換すると１００馬力に変貌するので、３５０キロ積載状態でも普通車と一緒に走行出来ます。

カタナ750の質問です。
中古で購入してます。
ヨシムラ集合管がついていますが、 (恐らく規制前、バッフル後着けでつくってます) なんだか 低速がトルク感が薄いきがしています。
キャブのメインジェット等の調整したいのですが良い知恵などありますでしょうか？ キャブ調整、セッティングはかなり難しいとわかっていますが チャレンジしてみたいです。
各気筒のバランス等取るために必要な工具、器具もあると思います。
一応 単気筒のバイクならばらして組み上げ程度はできる素養はあります。
セッティング等の調整はあまりしたことないので お知恵ありましたら 御教示ください。
よろしくお願い致します。
(※時おり 否定的な意見や 無駄、無理 できるわけない等の回答がありますが 必要性ありません。
回答しないで頂きたく宜しくお願いします。
前向きな回答をのぞんでおります。
)

トルク に関する質問

カタナ750にヨシムラとか付けると3000rpm＋あたりにトルクがふっと抜けるような間ができて、気になる人と気にならない人がおりますが、それのことを言っておられるということですかね？ これの解決策ですが、仰るとおり、キャブ側でどうにかしようってのが一応あります。
ノーマルキャブでなく、TMRってのが定石と聞いてますが、GSX-RとかのVM29あたりにパワフィル、もしくは36前後Φのような物でもそこそこ対応してるのを見たことがあります。
TMRは40があったかな？恐ろしい。
今ノーマルがついてるようならそれでどうこうするよりは、そのあたりまで検討するのはどうでしょうか？セッティングも難易度がそこそこあり、より上を目指す感じになってしまうかもしれませんが。
ちょっとポジティブにいきすぎたかもしれませんが、一意見です。

シグナスX 2型 SE44jのオイル交換のトルクについて シグナスX2型に乗ってます。
この度オイル交換の時期が来たので、自分で交換しようとしてるのですが、 オイルストレーナー部の締め付けトルクが分かりません。
調べて行くとドレンボルトは2kgというのは分かったのですが、エンジン底部のストレーナー部分の締め付けトルクが出て来ませんでした。
どなたかわかる方いらっしゃいますか？

トルク に関する質問

参考サイト http://bs-kitakobe.com/wp/2016/04/23/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%AB%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E6%99%82%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9/ 両方20N・mのようです。

当方mc19を所有しており、サーキット走行なども行っております。
最近気がついたのですが6速15000回転で140～150km/hほどしか出ません。
リアスプロケットは54T(純正)だというのは確認したの ですがスピードがでない理由として何が挙げられるでしょうか？ 前のオーナーがフロントスプロケットを加速重視の物に交換したか、6速で18000回転まで回りきらない為トルクが不足してると考えています。
今後、イグニッションコイルの要領アップやプラグコードの交換、イリジウムプラグへの交換等も考えているのですが他に出きることはないでしょうか？ ちなみなマフラーはダイシンのフルエキに交換しているのですがプラグを見る限り燃焼状態もほぼ完璧です。
他に手を施している箇所は特にありません。

トルク に関する質問

MC19の諸元からさくっと計算してみたところ、リヤスプロケットが標準の54Tであるとすれば、フロントスプロケットは13～14Tが付いているのでなければ速度と回転数の辻褄が合いません。
フロントの標準は17Tですから、歯数を大幅に落としてある可能性が高いでしょう。
ただし、それだけショートなファイナルでもレブリミットまで回らないのは、エンジンのコンディションにも問題があると思われます。
30年近く前のバイクだけに、小手先程度のメンテでは本来の状態に戻らないかも知れませんので、きちんとお店で見てもらったほうがいいと思いますよ。
。

バイクに関してはなのですがバッフルを付けることで事でトルクは上がりますか？ 現在つけているマフラーが抜けが良すぎて中速でのトルクがぬけぬけなのですがバッフルを付けることでバランスが 崩れたりしますかね？よろしくお願いします

トルク に関する質問

モノによるかと。
当方のバイク、古い物なので標準バッフルでは 車検ギリギリということで消音対応のバッフルを 付けていますがあきらかにトルク感は落ちています。
感というだけで落ちてないかもしれませんが。
とりあえずやってみては？

giant escape r3のハンドルの高さ調整をしたいのですが！トップキャップのボルトの締め付けトルクはどの位ですか？よろしくお願いします。

トルク に関する質問

そこは玉あたりの調整をする場所で、締付けトルクを管理する場所ではありません。

先日、エギング用にカスタムハンドルを買おうと思いメーカーさんに商品の特徴などを問い合わせたところ、若干トルクが落ちてしまいます。
と言われました。
ここで気になったのですがやはりエギングにもトルクが強いものが必要なのでしょうか？ 私の勝手な想像では ドラグを固めに設定し竿の力を使えばデカイイカ(アオリイカ)も浮かせるものだと思っていました。
この考えからダイワでは2000番、シマノ2500番や2000番のリールでも十分快適な釣りが可能では？とも思っておりました。
いまいち腑に落ちない部分がたくさんありますのでどなたかご意見いただきたく思っております

トルク に関する質問

ダイワの2000番と2500番はスプールとローターが違うだけ、シマノの2000番と2500番とC3000はスプールが違うだけ、2000番のスプールとローターを小さくしている一部の機種でもボディは同じです。
ハンドルでトルクが落ちるとしたら短い場合だと思います。
自分は半径50mmが1番好みで45mmや55mmはやや使い難いと感じますし、35mmや60mmはテンポが全く合わないのでストレスですね。
構造的に耐久性が落ちて壊れやすいとか、材質的に剛性が落ちて撓みを感じるとかはあるかもしれませんが、これをトルクとは言いませんよね。
ゴリ巻きする初心者を考慮した発言なのかもしれませんね。

軽油の添加剤って灯油にも使えますか？ 自宅のダイニチファンヒーターがE13ですぐに止まるので 調べたら灯油にビックトルクDという添加剤を少し入れたら止まらなくなったと情報があったので 買ってみようと思ったら５００ｍｌ入って3千円もします。
ディーゼル車に乗ってるならこれを買っても良いのですが使う量がほんの少しなので 沢山余るし通販でないと買えない製品なので ホームセンターなどでも買えるSTPか呉のディーゼルエンジン用の添加剤を買いたいと思います。

トルク に関する質問

根本的な解決になってませんよ。
少し足せば修理代になるでしょうに。
やめましょう。

先日板選びで質問したものです。
あれからプラス買おうと思って、、、ブーツサイズ確認しましたが、K2 Maysis 27.5でした(^_^;) （前のブーツがION 28cmで、勘違いしてたみたいです。
すいませ ん！） このブーツサイズならば、Artisteでもいけますかね？ でもダニキャス慣れてたらプラスですか？ それから27.5なら他の国産でもいけるのかと思い始めまして、、 私の用途でオススメあったら長さとかも色々教えて下さい！011以外で。
トルクレックス、NOAR乗られた事あれば使用感も教えて下さい。
国産では無いですが、FTWOは良さそうですね。
これはどうでしょう？ Artisteと比較して最終決めたいと思いました！ すいませんがよろしくお願いします！

トルク に関する質問

こんばんは。
悩んでますね～(*^^*) ブーツが27.5ならある程度大丈夫です。
私も27.5です（DEELUXEなのでそんなに小さくはないです）。
体格がしっかりしてるのでノーマルのARTISTEは、いずれにしても厳しいかなと思いました。
NOVEMBERってただでさえ取り回し軽いので…乗った瞬間は『軽い！』ってなるかもしれないですが、ある程度乗ってるうちに物足りなくなる可能性もあります。
プラスじゃないならいっそ、NOVEMBERでもLVTにするか、でしょう。
体格からして十分に踏み切れるかと思います。
ダニキャスに慣れてればそれでも柔らかくて軽く感じるかと。
トルクはワイバーンだけ試乗してます。
オガサカ製でも比較的安定感はあります。
ユニコーンでもある程度しっかりしてるでしょう。
ノアは…変わっちゃいましたしよく分かりません。
ただ、以前のノアは嫁さんが一時期乗ってましたが不評でした。
結構不安定なみたいで… ベタですがRICE28のRT9も候補になるでしょう。
それでも、太い板に慣れてるならARTISTE+でちょうど良さそうな気はします。
FTWOは…T-RIDEでしょうか？ 安定感はあるし、長さや太さの割には軽いと思います。
でも乗った感じはそんなにしなやかではないでしょう。
持つと軽いけど取り回しは長さなりかなと。
オガサカ系に乗って不安定さを感じるようなら候補にはなるかと思います。
今月末から試乗会も始まります。
焦ってなければ試乗してからでも良いと思います。
ご参考までに。

NSF250レーシングバイクに市販車リッターSSで勝てると思い込む人は単細胞なのか。
レーシングバイクは給油やタイヤ交換がさっさと済まされる。
いくらリッターSSでも市販車ならば街乗り用に低速トルク設定してある。
エンジンオイルや市販車のタイヤでレースで2時間走れるとは思えないしグリップ力がレース用の物とは比較にならない。
重さが違いすぎる。
市販車同然で保安部品もあれは重すぎる。
ブレーキングやコーナーリングに差がありすぎてNSF250の圧勝だった。
直線でもコーナーからの立ち上がりや加速が違いすぎてNSF250に追いつけない市販車リッターSS。
引退したGPライダーが性能で劣るバイクでも5周程度のラップでも素人相手には圧倒的な差をつけていた。
サーキットでNSF250のmoto3現役ライダーに市販車カワサキのリッターSSでは勝負になるとは思えない。
しかしカワサキ信者は単細胞なのか市販車リッターSSでNSF250に勝てるとか言う。
300km/h出せるとか威勢が良いが、タイヤやエンジンオイルなどの具体的なことを言うと回答がない。
そもそも素人がレースで2時間も集中出るのか疑問。
無茶苦茶な人だとNSF250と同じ250だからバリオスやninja250でmoto3に勝てるとか言い出す。
理由としては峠で自称最速だからということらしい。
やっぱりカワサキ信者は単細胞なのでしょうか？

トルク に関する質問

市販車vsレーシングバイクで戦うとして。
市販車だとレース中に給油やタイヤ交換に時間がかかり過ぎる。
その間にどんどん抜かれる。
市販のタイヤではグリップ力がなさすぎる。
市販のエンジンオイルではレースでは持たない。
あと、市販車だとブレーキが最後まで持つかどうか。
ストレートで勝ってもコーナーリングでは圧倒的な差がつく。
リッターSSでNSF250に勝つというのはカワサキ信者の妄想。

エイプ100 タイプＤの締め付けトルクについて。
こんばんは。
質問させてください。
エイプ100タイプＤに乗っているのですが、スプロケット （フロント、リア双方）の締め付けトルクをご存じの方はいらっしゃいますでしょうか。
また、リアアクスルナットの締め付けトルクも教えていただければ助かります。
タイプＤでは無い、スタンダードなエイプ100の締め付けトルクでも 大丈夫です。
宜しくお願いいたします。

トルク に関する質問

６ｍｍ：0.8～1.2Kg-m ８ｍｍ：1.8～2.5Kg-m 10ｍｍ：3.0～4.0Kg-m リヤアクスル：4.0～5.0Kg-m と言う所になります。
※整備ハンドブック参照

リールのハイギアは巻き取りも早く手返しがいいというメリットありますが、 巻き心地が重いデメリットありますよね。
他のデメリットで、「トルクが落ちる」という表現があったのですが、パワーが落ちるという解釈でしょうか？

トルク に関する質問

その解釈で良いと思います。
リールのギア比は、よく変速機付きの自転車に例えられます。
急な坂道を自転車で登るとき、トップギア（ハイギア）よりもローギア（パワーギア）の方が楽に登れるでしょう？ これと理屈は同じですよ。

GSR250のマフラーをヨシムラスリップオンに変えたいのですが各ボルトの締め付けトルク数が分かりません…どなたか教えて頂けないでしょうか？宜しくお願い致します。

トルク に関する質問

わからない場合は、印を付けてから緩めて、その印まで締まるトルクを見ればおおよそ合いますよ。
マフラーのボルトであれば、自分の感覚で締めて日常点検って感じでも良いのではないですかね。

トルクレンチの使い方ですが。
扇状のメモリに矢印がついているタイプですが、このタイプは締め付けのときに指定トルクに矢印が合うまで力をかければ良いんでしょうか？

トルク に関する質問

質問のレンチはプレート形直読式トルクレンチだと思いますが、この場合、ボルトやナットを締めるとレンチのプレートの部分が曲がる事で、メモリのある扇状の表示板もブレーとと一緒に移動する為、その時に矢印と重なるメモリの値がボルト(ナット)に掛かったトルク値となります。
例えば、ボルト(ナット)を規定トルクの50N・ｍで締め付ける場合は、矢印と表示板の50N・ｍのメモリ線が重なるまでレンチに力を加えれば、規定通りの50N・ｍで締め付る事が出来ます。

トルク４５０Ｎｍとは、以前のキログラムで換算するといくらですか・・ 計算式もお願いします。

トルク に関する質問

キログラムだと、トルクではなく、単なる力の単位です。
9.80665で割ればkg・mに換算できます。

2015年式のポルテに乗ってます。
タコメーターがないので、最大トルク4400がわかりません。
エンジン音や速度などで見分けることはできませんか？また、他の方法は？

トルク に関する質問

アクセルをベタぶみして下さい。
それが、最大トルクに近いです。
ちなみに、トルクとは瞬間的な力です。
それに回転数を掛けたのが、パワー(馬力)です。
よって、トルクを単独で感じることは実際はありません。
ただし、排気量の大きな車や、ディーゼル車、 最近のダウンサイジングターボは、あまり回転数を上げなくても 車がスッと前に進んでくれます。
つまり、低回転域でも力があるので、 トルクがあるという言い方をします。
ディーゼル車は、高回転まで回らないので、 トルクがあるという言い方をしますが、 実際はパワーはあまりなかったりします。
で、ポルテは、4400回転で最大トルク136Nmが発揮され、 6000回転域で109馬力が発揮されるエンジンです。
これは、ベタぶみな状態に近いです。
それでも、決してトルクフル、パワフルなエンジンでは ありませんので、あまり力強さは感じないかもしれません。
でも、そういう車ですので、スピードより、 使い勝手を楽しまれた方がよろしいと思います。
特にスライドドアは重量が嵩みますので、 走りの良さを求めることは避けた方が、 運転自体を楽しめると思います。

ZRX400のタイヤ交換について質問があります。
前後交換する予定なのですが、車体から外してまた元に戻す時アクスルボルトなどの締め付けにトルクレンチは絶対に必要なものなのでしょうか？

トルク に関する質問

例えば、 前50N・m 後90N・m というように規定締め付けトルク値内の目標数値を決めて、100回チャレンジして、99回、通常の工具を用いて、手の感覚のみでクリア出来るようになったら、トルクレンチ無しで作業しましょう。
トルクレンチを用いなくても、問題ない場合もありますが、あくまで、場合もある。
ということです。
それで当たり前と思うと、作業はどんどんラフになり、トラブルの入り口に足を踏み込むことになります。
問題が起きてからバイク店に持って行って、 「トルク管理できていますか？」 と聞かれ、答えれないと恥ずかしい思いをします。
バイク店からも信用されません。

カプチーノのクランクプーリーボルトの締め付けトルク知ってたら教えてください。
とりあえず目一杯締め付ける予定ですが、分かればトルクレンチを使いたいと思ってます

トルク に関する質問

サービスマニィアルを買えば書いてありますよ。

排気デバイスって汎用品ありますか？ 可変式排気バルブって言うんですかね？ 友達のFZR250のマフラーがP菅？と言わんばかりの見た目の消音してんのか？って感じの社外品なんですがEXUPの機能で低速では純正ばりの静かさで回すとうるさくなる その機能 いいなと思いまして…。
静かに走りたいときとか便利だなーって。
こちらはフルエキでニダボなんですが出だしから最後までうるさいんです。
エキパイにトルクコーン入れて音量絞ってトルク稼いでるんですが静かだなって言えるほどじゃないです。
低速〜中速にかけて静かで回すと極端に音量上がるEXUPっていいなと思いました。
加工してつけれる汎用品あるのかな？と思って検索してもON OFFできるように電気式の物しか出てこなくて。
EXUPのバルブ自体がエンジン回転数、速度、スロットル開度、スロットル開閉速度、使用しているギアの情報で制御されてるので電気式なのは分かりますが、機械式って言うか排気圧だけで開いたり閉じたりするのはやはりありませんか？

トルク に関する質問

ないです。
あとはワイヤーで動かす手動式ぐらい。
ホンダのV-TACSというのがそうです。
電気式がA-TAC。
それが進化してRCバルブに。
そもそも排気圧を人為的に制御するのが排気デバイスなので、排気圧で動くのは本末転倒です。
だからないのです。

車のエンジンオイルのフィルター(エレメント)ですが 指定トルクが14N・mですがトルクレンチの設定を間違えて 15N・mで締めてしまいました 1N・mの差ですがこれは誤差の範囲で大丈夫そうですか それとも漏れや損傷の原因になりますかね

トルク に関する質問

そんなもん 目安です。
気にしないでいいです。

整備中ボルト緩める前にトルクをかけなくても済むように印つけますけど専用のペンとかもしくはそれに代用できるペンとかありますか？

トルク に関する質問

規定トルク表に当てはまらない、工具で締めつけてはいけない、ボルト、もしくはナットのことですか？（手締めの締結部品のことですね） 当てはまるナットなら、一か所ありますが、油性マジックで合いマーク付けています。
釣りでも簡単すぎて、面白くない。

優良な回答５００P差し上げます。
ヤマハのFZR250R（９１）を所有しています。
いかせん古いバイクなのですが、走行中に１気筒死んでしまいます。
ボボボボという感じになります。
大体走行１～３キロくらいすると突然エンジンが１気筒死んでしまう感じです。
プラグの可能性は低いでしょうか？ いぜん某メーかーさんフュー○ル１なんとかという添加剤を入れすぎてやはり同じ症状になり燃料を継ぎ足して一時は改善し問題なく走ってました。
しかし最近になって症状悪化してしまいます。
１日位時間をおいてエンジン始動すると始動直後は調子が良いのですがやはり走り出して数キロで１気筒死んだ感じでボボボ・・・・という感じで多少トルクが減ってしまいます。
プラグがかぶってしまい悪いのかわからず・・・キャブレターでしょうか？原因はなんだろうと考えてます。

トルク に関する質問

rx4wdspl2さん こんばんは。
＊優良な回答５００P差し上げます。
ヤマハのFZR250R（９１）を所有しています。
＞＞自動車整備士 検査員です。
わかりやすく説明させていただきます。
＊古いバイクなのですが、走行中に１気筒死んでしまいます。
ボボボボという感じになります。
＊大体走行１～３キロくらいすると突然エンジンが１気筒死んで しまう感じです。
プラグの可能性は低いでしょうか？ ＞＞この症状から判断してプラグコードとプラグを交換して下さい。
プラグコードが９０％です。
点検方法について。
プラグコードに１番から４番まで番号を付けいて下さい。
この際に間違わないように番号を付ける。
例えば... ３番が死んでいるとします。
サーキとテスターで抵抗値を測定します。
X100レンジあたりで計測して 4本とも抵抗値を計測して控えてください。
3番だけが抵抗が大きい場合は間違いなく3番コードが原因です。
この場合は必ず4本とも交換して降祭。
中途半端に１本交換すると逆にトラブルを誘発する可能性があります。
部品の在庫がある場合は純正を入手して下さい。
この際にコイルASSYになる場合は 高額になるため発注しないで下さい。
もしくは最初から無視してバイク用品店に行ってください。
ASSYになる場合は二輪館や南海部品などオートバイ部品専門店 にあなたのバイクのプラグコードを持って行って下さい。
多分７mmくらいだと思いますがお店で測って同じ太さの コードを購入してください。
交換作業について... 一般的にはコイルに右方向にねじ込んでいます。
左方向に回すと抜くことができます。
車種によってはエポキシボンドで固定していますが外すことは 可能です。
不安がある場合はお店の人に聞いて見てください。
交換する際にはキタコの液状ガスケット 多分SB1212？ 中身はスリーボンド社製 １２１２という白色液状ガスケットです。
これをコードと一緒に購入してください。
1から4までの各コード長＋８cm位にカットする。
コードの中心に液状ガスケットがつかないように注意しながら 先端から５mm位あけ液状ガスケットを薄く塗布する。
コイルの奥まで右回しでねじ込む これを4本とも同じ要領でねじ込む 4個全て完成したらプラグキャップの長さを残すことを計算して もともとの長さに合わせて余分に切った8cm部分の残りをカットする。
（８cm余分に切ったけどコイル側で３cm位 プラグキャップ側で ３cm位必要になると思います） これで４本のコードの交換が終わりました。
念のため プラグも交換してください。
これで気持ちよく今までよりもアイドリングも安定するはずです。
多分アイドリングが１００回転位上がると思います。
加速性能や燃費が向上します。
１度確認してみて下さい。
あなたのバイクの症状から見てこれで間違いはないと思います。
抵抗値を図るのが1番です。
ただエンジンが暖まらないと抵抗値の誤差はでないと思いますが 冷間時でもある程度の差が出ていると思います。
＊いぜん某メーかーさんフュー○ル１なんとかという添加剤を 入れすぎてやはり同じ症状になり燃料を継ぎ足して一時は改善 し問題なく走ってました。
＊しかし最近になって症状悪化してしまいます。
１日位時間をおいてエンジン始動すると始動直後は調子が良いの ですがやはり走り出して数キロで１気筒死んだ感じでボボボ・・・ ・という感じで多少トルクが減ってしまいます。
＊プラグがかぶってしまい悪いのかわからず・・・ キャブレターでしょうか？原因はなんだろうと考えてます。
＞＞キャブレターであれば急加速時に出ることが多いです。
ぼぼぼ..と吹かない場合はメインジェットの詰まり コードが原因でなければ面倒ですがメインジェットを4個とも 外して穴を確認する必要があります。
ただしメインジェットの場合は温度に関係なくガバっと開くと ぼぼぼ。
。
。
となりますのでジェットではないと判断します。
１度ゆっくりとと確認してみてくださいね。
多分解決できると思います。

ジャイロ キャノピー TA02-180 ハイスピードプーリー（WR9g×6）、トルクカム（への字にしてます）、強化Vベルト DIOキャブ（規制前）パワフィル （SJ45、MJ100） REVIVEのスポーツマフラー 後輪を浮かせた状態でアクセルを全開にすると7000回転まで上がり維持するのですが 実際に走ると時速40kmぐらいまで回転数は7000回転まで上がるのですがそこから急激に回転数が5000回転まで落ちて時速45km以上伸びません。
SJ、MJもいろいろ試して一番落ち着くのがこのセッティングになりました。
なにが問題かわかる方いますでしょうか？

トルク に関する質問

WR重すぎませんか？ それが原因だと思いますが 普通はマフラーを純正から社外に交換したら軽くします。

アルテッツァRS200（SXE10） アルテッツァの3S-GEのモデルなのですがここ最近アイドリングの調子がよくありません。
特に冷えた状態で始動したときやエアコンをつけている時などに起きます。
暖気時は1300rpm程、普段は900rpm～1000rpmほどでアイドリングしていますが不定期に500rpmほどまで落ち込みます。
ただ、アクセルを踏めば普段通り違和感なく吹け上がりますし、特にトルクや吹けに変な谷があったりもしません。
もう12万6千キロも走ってる車なのでなんとも言えませんが、原因がイマイチピンと来ません。
社外品も多く、余計にトラブルシューティングを複雑にしてしまっていますが、ECUがAPEXiパワーFC、エアクリがHKSの毒キノコ、それにHKSのワイヤースロットルコンバートキットを付けています。
ECUとスロットルが怪しい匂いがしますがどうでしょう？ ノーマルECUを持ってるので今度試してみようとは思いますが、フルノーマルのアルテッツァでも起きる症状の用なので、、、 直接関係は無いとは思うんですが一応、最近行った整備等はオイル交換（今まで10w-40だったのですが5w-50を入れました）ラジエーター液の入れ替え、レリーズベアリングの交換ぐらいです。
なにかわかることがあれば教えてほしいです。

トルク に関する質問

オイルは0w40か、10w30で十分。
50番台をいれると、燃費もパワーもおちますので。
アイドルスピードコントロールバルブの故障だと思われます。
エアコンを付けたときに起こるというのがポイントですね。
こいつは、アイドリング中にエンジンに負荷がかかると、エンストをしないように、アイドリング回転数をあげてくれる部品です。
徐々に壊れていき、末期にはアクセルから足を離すとエンストする状況までいきます。
もちろんECUの可能性もあります。
しばらく様子見して、症状が悪化したら交換するでも良いかもしれません。

ドラッグスター1100のプラグ交換で、トルクレンチでとめますが、トルク値を教えて下さい。
お願いします。

トルク に関する質問

http://www.ngk-sparkplugs.jp/installation/index.html 調べることも 勉強です

フェアウェイウッドのシャフトについて、質問させて下さい。
ゴルフ歴、5年。
ゴルフを始めた頃、中古で購入したフェアウェイウッドの更新を考えています。
年齢は35才、HSは43、球筋はドライバーはスライス 、ショートウッドはフック気味。
現在の所有のショートウッドはバーナー（2007）のノーマルシャフトで、3w、5w、7wの3本。
平均スコアは95です。
先日、ゴルフショップ併設の練習場で試打をし、ドライバーのGR2014（ディアマナ60w）を購入しました。
購入した理由は、振りやすく、球筋もきれいなフェードボール、打球もそこそこ高い球が打てていましたので、決めました。
フェアウェイウッドも更新と考えたのですが、ドライバーとフェアウェイウッドの相性（バランス)が、あまり解らず、フェアウェイウッドの購入を躊躇しています。
そこで皆様にご質問ですが、ドライバーとフェアウェイウッドはシャフトの種類を合わせるべきなのか、それともヘッドだけ合っていれば良いのか、キックポイント、トルクを合わすべきなのか、どのような事を考慮し、クラブ選択をされていますか。
ゴルフ経験の長い方の意見を参考にさせていただきたいと思います。
もうすぐ秋のゴルフシーズンが始まりますので、それまでにクラブを整備し、心機一転ゴルフシーズンを迎えようと考えておりますので、よろしくお願いします。

トルク に関する質問

あわせる必要はないと思います。
そもそも、ドライバーとＦＷは使用方法（ティーアップするのか地面から打つのか）が違うしヘッドの大きさも違いますよね。
シャフトは、１Ｗより１０ｇほど重い物を選べばよいでしょう。
シャフトの硬さは１Ｗより少し柔らか目がいいと思います。
シャフトのチップカットの量で調整すればいいでしょう。
３ｗ＝０，５ ５ｗ＝１、０ ７ｗ＝１，５ インチのところ ３ｗ＝０，２５ ５ｗ＝０．７５ ７ｗ＝１，２５インチのような感じで。
ＦＷ専用シャフトも販売しているメーカーのあるので検討してみてはいかがですか？

ライブディオZXのウエイトローラーについて質問です。
改造点 CDI青 キタコハイスピードプーリー 強化ベルト キタコトルクカム 純正マフラー 今までウエイトローラーは何回か変えてみました 7.5g×6 70㌔(加速いい) 7.5g3個、8.5g×3個 71㌔加速いい←今 8.5×6個、72㌔加速いい 9gにしても大丈夫ですか？ 最近トルクカムを変えてたら66㌔になってしまいました。
40㌔～50㌔の間で再加速するとガクンとなってから再加速します。
なんでですか？

トルク に関する質問

トルクカムをどんなのに変えたの？ 例えばスリット（溝）を斜めタイプにした！とか？