エコまとめ

エコの新着ニュースまとめ

エコに関するよくある質問

エコの知りたいことや、みんなが疑問に思っているエコに対する質問がたくさんあります。詳しい人からの回答もたくさん集まっているのでエコへの疑問が解消されます

今、スズキワゴンR(MH44S)のSエネチャージ後期型のターボに乗っています。
10月に購入しました。
その前は、前期型のNAに乗っており二台目になります。
ちなみに、一台目は一ヶ月でミッションが故障しミッションを交換しています。
症状としては、通常走行時にエンジン回転数が一定しない・・（3000～4000）乗っていても違和感を感じるくらいでしたが、交換後は問題なく走行できました。
しかし、今回購入した後期型ですが、納車後一ヶ月くらいで違和感・異常らしき症状がでました。
今回は、エンジン回転数が下がらない・・変速しないといった症状です。
毎朝20分～30分は暖気してから走行しています。
（朝は－10℃くらいになるので）通常走行時は、60㌔でエンジン回転数が1500、80㌔で2000くらいです。
異常と思うのは、走り始めて5分くらいずっと3000回転以上をキープし変速しません。
その間はターボの加速感は感じられません。
そして突然変速して通常に戻りますが、その後は違和感なく走行できます。
最初のスタート時には必ずそうなります。
ディーラーには2度見てもらいました。
2度目は約一ヶ月預けて見てもらいましたが、決定的な原因はわからず・・ただ、今回の後期型にはミッションに何かを制御する装置が付いたみたいですが・・ディーラーでは外気温が原因の一つかもしれないとのこと・・・正常なのか異常なのかわからないまま今も乗っています。
それと、後期型からメーターの色が3色に変化します。
アクセルオンで青色、エコ走行時には緑色、アクセルオフでは白色にかわります。
そして、メーターの右側にエネチャージの表示がありますが、アクセルオンではエンジンからタイヤに矢印が表示され、アクセルオフではタイヤからバッテリーに矢印がでます。
しかし発進後通常走行に戻るまでは、アクセルオフでもメーターは緑のままで白くならず、バッテリーへの矢印も出ません。
無印です。
２日前の事ですが、通勤で25分くらい走行しますが一度も白色・矢印は出ませんでした（アクセルオフ時）外気温は－12℃でした。
本当に外気温でこのような症状や制御が起こるのでしょうか？年明けにまたディーラーに持って行きますが、あてになりません。
どなたかわかる方よろしくお願いします。
長文で申し訳ありません。

エコに関する質問

私は前期のスティングレーターボに乗っていますが、アイドリングしても外気温が低いと殆ど水温が温まらず最初は回転数だけ上がって変速しない感じになります。
水温が温まってランプが消えるのは56度ですから、単純にアイドリングだけでは外気温が低すぎて温まらないからだと思います。
外気温が低くても水温やエンジンオイルやCVTFが温まれば問題ありません！私は外気温が氷点下に殆どならない地域に住んでおりますが、朝10～15分暖気しても水温は45度位までしか上がらず発進後同様な症状になります。
幾らアイドリングで暖機してもCVTFは温まらないので、走行してエンジン同様に温めないと総合的な暖機は出来ません！後期型だとSエネチャージによるモーター補助がある訳ですから、水温や油温が温まって作動条件が整わないと制御介入が入るのかなと思います。
ターボなら尚更負荷が掛かるので、暖気によるオートチョークが解除されないと回転数だけ上がって加速しない感じになります。

昨日急遽バッテリーを交換しないといけない事になり、宇佐美でたまたまバッテリーキャンペーン期間中だったのでダイハツのエコプレミアム４４Ｂ-１９ＬからザクシアのＺＸ- Ｂ１９Ｌに交換しました。
会計の時パンフレットを貰い家で見てみると標準車用と書かれている事に気づきました.. 住んでる所は東北なので寒冷地対応のバッテリーだとは思うのですが、キャンペーン期間中だから標準車用のバッテリーを販売したのでしょうか？ほんとは年明けにダイハツで同じバッテリーを取り付けたかったのですが、バッテリーチェックをしたら要交換の表示だったのと、いつ止まるか分からないと言われ不安になった事もあり宇佐美で交換したのですが、ホントにこのバッテリーで良かったのか疑問です(;;) 補足朝エンジンスターターをかけようとしたらエラーが出てしまい、原因がバッテリーの電圧が低い為と出たので交換する事になりました。
長くなりましたが回答宜しくお願いします。

エコに関する質問

ここで使われている標準車用はおそらくアイドリングストップ車などではない車を指すのだと思います寒冷地仕様は少し性能がアップした程度です例えば寒冷地仕様が44B-19Lであれば40B-19Lが標準ぐらいザクシアのバッテリーは高価だったと思いますが性能が良いですよなにも問題はありません

ヨコハマ・エコスとＢＳ・エコピアどっちがお勧め？

エコに関する質問

似たり寄ったりですがエコピアの上位グレードならば BSをお奨めします

ブリヂストンのアルミホイール、エコフォルム SE-15の5.5J/15/インセット43/4H100を購入しようと考えています。
ネットで探すと価格は安いのですが気になることがあります。
安いアルミホイールは重い、精度が悪いと聞きますがブリヂストンのアルミホイールを購入したかたのアドバイスも含め宜しくお願いします。

エコに関する質問

今日会った車好きの友人も同じこと言ってました。
安いのは精度が悪いって。

よくプリウス乗りのおっさんに煽られます。
どういう訳でしょうか？エコカーらしく大人しく乗っとけ

エコに関する質問

プリウス乗りの大半がエコではなく、エゴで乗っている一般人とは頭の構造が違う人種だからですね。

軽のタイヤ4本を買いかえる予定です。
165/55r15 候補 LS2000 約19000 ナンカンAS-1 約17000 HANKOOKアンプランエコ H433 約18500 ハンコックのタイヤは調べても情報が全然出てこないのですが、上の2つと比べて性能はどうなのでしょうか。

エコに関する質問

たぶん性能は一番良いでしょう。
一番悪いのがLS2000。
グッドイヤーブランドにも関わらずこの値段で出せるということは性能がめちゃくちゃ悪いという意味です。
というか実際悪い。

アルトエコとミライース。
この２択ならどっち選ぶ？理由も含めてどうぞ！

エコに関する質問

アルトエコは見ての通り、世界初のブサイクなデザインと手抜きの安作り。
エンジンとボディーだけの基本的な安車ながら価格だけは高い。
メーカー発表値の燃費と実際が大きくかけ離れすぎている。
旧型の方がデザインが良く燃費もいいので、モデルチェンジは大失敗と言える。
ミライースは作りも良く長持ちする。
カタログ燃費数値はアルトエコより劣るが実燃費はアルトよりも格段にいい。

ハリアープレミアムスタイルモーヴを新車で買いました。
トヨペットさんでは買わず、中古車取り扱いディーラーでの購入です。
スタッドレスあわせて376万で買いました。
ハッキリ言って私は車の税金の仕組みなどは全く分からず買いました。
アホなのかもしれません。
買った理由はトヨペットさん、中古車、新古車取り扱いディーラーの車をかなり見てきて実際に店にも行き納得いったのが今回のハリアーでしたので購入しました。
そこで質問なのですが購入時の契約書には自動車重量税等のの税金はフルの価格で記載されており実際に支払います。
エコカー減税はハリアーには適用されないのでしょうか？？それとも後でお金を返してもらうのでしょうか？実際に買う前にもエコカー減税などについては調べましたが難しくて「ま、そんな変わらないだろう」と、舐めた気持ちでいました。
実際のところきになります。
誰かおしえていただけないでしょうか。
ハリアープレミアム(ガソリン) スタイルモーヴFF です。

エコに関する質問

ハリアーも減税対象です。
自動車重量税25% 自動車取得税40% 自動車グリーン税制が概ね50% 減税されます。

エコアイドル（アイドリングストップ）とアシストブレーキ付きの軽四に乗ってる方に聞きたいですが、お勧めの軽四があったら教えて下さい。
燃費とかもお願いします。

エコに関する質問

＞エコアイドル（アイドリングストップ）冬場は秋・春に比べてアイドリングストップの範囲が狭くなり２０分以下のチョイ乗りの使用状況の場合は外気温が暖かくなる４月ごろまでは燃費があまりよくないです

エコカー一辺倒の優遇には、不満の声ってどう思いますか？ http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00310762.html 街の人は、「公平にした方がいいと思う。
少し誘導的かなという気がする」

エコに関する質問

政治家（自民党）と自動車協会の癒着経済（生産業）活性化の大義名分の賜物一番気に入らないのは、10km/Lも走らないハイブリッド大型車が免税で 20km/L以上走る小型車でも免税を受けられない車がある事全く乗らない（走行距離）に関係しない事などやはりガソリンに課税して公平性を保って欲しい（従量性）自転車に乗るようになり車の使用量が極端に減って熟思います

新型ミライースは2気筒で発売して欲しいな。
2気筒だったら面白そうだから買ってみてもいい。
2気筒の方が壊れてもメンテナンスがしやすいし燃費は伸びやすい。
振動問題なんて軽自動車には期待していないので気にしない。
どうでしょうこの考え方は。
ちなみに、新型スズキアルトは実燃費が悪く旧型のアルトエコより落ちるそうだ。
おまけにまれに見るブサイクだし買う気すら起こらない。
いくら軽自動車でも近所から馬鹿にされ、指をさされるような貧乏丸出しの車はごめんだ。
アルトに乗る奴は貧乏人だと言われ蔑視されるが、ブサイクが加わると買うだけの価値も無い。

エコに関する質問

ミライースには究極の低燃費車を目指してほしいですね。
プリウス、アクア、アルトなどをヤッツケル超低燃費車になってほしいです。
そしたら是非買いたいと思います。

エンジンに詳しい方エンジンの効率についていま、ホンダのエコランの大会に向けて、エンジンの効率を上げようとしているところです。
効率を上げるためにスロットルを出来るだけ全開にしてたいのですが、なかなか全開に出来ません。
全開に出来るようにするにはどのようなパラメータを基準に制御をすれば良いのでしょうか？詳しい方お願いします。

エコに関する質問

何が言いたいのかが不明。
下の方への返答で＞アクセル全開で走る方が熱効率がいいからです。
なんて頓珍漢な事を言ってますが、熱効率の意味はわかってますか？全開にしたら、なぜ熱効率が良いの？説明できますか？アクセル開度と、熱効率は別問題です。

なぜTOYOTAは新型NSXや現行GT-Rに対抗する車を作ろうとしないのですか？エコの時代だとはわかっているのですが、それとも、そういう類いはレクサスにまわしているのでしょうか？たしかに、唯一GT-RやNSXに対抗できる車といえば思い当たる節は一つ、LFAくらいです。
しかしTOYOTAとレクサスはちがいます。
なぜTOYOTAは500psくらいのスポーツカーを作らないのか疑問です。

エコに関する質問

貴方の持ち上げた２車種は年間に何台売れるんでしょうか？車は工業製品ですので、どんなにカタログスペックが良くても売れなければ製品としての価値がありません。
また、奇特な方が買っている隙間産業的な車両カテゴリーの車種を増やしたって誰も特をしません。
トヨタはそんな隙間産業を狙わずとも主戦場で先頭を切って戦い、負けることの無い常勝集団です。
遊び出車種を増やすことがあっても、潜在的な需要の少ないカテゴリーには手を出しません。

アクセルの踏み方に注意して燃費を節約したとして、どのくらい節約できるものでしょうか？車の種類や年式も影響してくると思いますが、一週間を平日５日通勤の往復で1時間、土日のどちらか買い物に出かけたりなどして往復2時間走行するとします。
車は・・・ホンダのフィットだとします。
私自身ブンブンアクセルを踏むような非エコな運転はしていないのに、昔お付き合いしていた方の車を運転したら「燃費(メーター)の数値が上がった」と言われ、それ以来遠出した時に「運転かわろうか？」って言いづらいです・・・家族ならいいんですが。
そんなに燃費変わりますか？仕事帰りにおなかすいてコンビニでお菓子とか買ったらパーになるレベルじゃないの？と思っているんですが・・・実際金額にして月にどのくらい変わるのでしょうか。

エコに関する質問

そうです。
「おっ！」っていうほど変わりません。
どのくらい変わるかは車種によって変わりますけど、既回答のごとく「1km」も上昇したら「相当な違い」です。
言うまでもないですが、その時その時の混雑具合でどうにでも変化しますからね。
また燃費計の数値も車種によって計算の仕方は違うし、平均もどのくらい前からの平均か？統一された基準などないですし。
ちなみに私の車、平均燃費計だと14.0km/Lくらいですが、満タン法だと12.5～13.5km/Lです。
平均燃費計は、あくまで「瞬間燃費の平均」を表示しているだけのようで、瞬間燃費はアイドリング停車中は計測されません。
その分、満タン法だと計算が悪くなるのは当たり前だと思っています。
「燃費計の数値が上がった→無駄な走り方しやがって（怒）」みたいなこと、わざわざ言う神経も判りませんし。
たまたまその時渋滞が多かっただけかもしれないのに？？ただ、「ブンブンアクセルを踏むような非エコな運転はしていないのに」これも、あくまで主観ですから、他人から見ればまだ足りないのかもしれません。
「コンビニでお菓子買う程度」っていうのも、同じ金額でも使い方次第で価値観は変動しますからね～。
それは他人には押し付けできませんよ。

オイル交換について質門です。
色々調べてみたのですが、使用環境が考慮されていないのでどれを調べても意見がバラバラだったので教えてください。
使用環境は新車でダイハツムーブを購入（ターボではない）地方生活片道８キロで買い物高速で地方に週一回以上の移動エンジンはあまり吹かすことなく、車のエコドライブの表示が常時緑で運転している感じです。
自分としては ①3,000キロ以上になったら、エンジンオイルの状態を目視する ②オイルの継ぎ足しをする ③5,000キロで交換？（軽自動車だと3,000が良いという意見） ④新車は鉄粉とか出やすいから、最初だけは早めに3,000キロで交換

エコに関する質問

元某Dの営業です。
オイル交換でそんなに神経質にならなくてオッケーです。
① 目視してもほとんどわからないと思います。
あまりにオイル交換してなかったり(2〜3万キロ)すると明らかにわかりますが1万キロくらいだとあまりわかりません。
目視はしなくていいでしょう。
②オイルの継ぎ足しはオイル漏れしてる車に対してする事です。
確かに車は走っているとオイル消費はわずかにします。
しかし、わずかです。
なので継ぎ足しもしなくて良いでしょう。
新車で次のオイル交換の時に補充するまでにかなり減っているなんてことまずないです。
③目安としてはシビアコンディションではないと思いますので5000キロから10000キロまたは半年を目安での交換がいいと思います。
良く距離だけで言う方もいますが距離を乗らないからと言って例えば1年間で5000キロなんて方も多くいらっしゃいます。
それもシビアコンディションです。
なので5000キロ〜10000キロまたは半年を目安にして下さい。
特に5000キロぴったりで、とか考えなくて良いです。
そんな神経質にならなくて大丈夫です。
基本的にディーラーでは早めの交換をオススメしていますが、それも商売です。
3000キロでオイル交換しなければ壊れますなんて言うはずないです。
④ただ実際のところそんなのわかりませんよね。
営業マンで確かにそう言う人はいますが、新車で買って最初だけ早めの交換をしようがしまいがエンジン内部がどう変わっているのかなんてわかりません。
なので最初のオイル交換は無料6ヶ月点検の時で良いと思います。
実際今まで何百人と新車をご購入して頂き、早めにオイル交換をしたいと言ってくる人はいなかったです。
言ってきそうな方はいたんですが自分でやってました。
その他の方はほとんど無料6ヶ月点検でオイル交換をし、その後調子良く乗って頂いております。
オイル交換は確かに大事な整備の1つですが、本当にそんなに神経質にならないで下さい。
疲れちゃいます。
新車ご購入後は無料6ヶ月点検の時に。
その後は5000キロ〜10000キロまたは半年を目安で良いです。
新車なので大事に乗りたい気持ちはわかりますが、その範囲内でオイル、オイルエレメントの交換をすれば問題ないです。
ちなみにオイルエレメントの交換は、オイル交換2回に1回の目安です。
長々と失礼しました。
頑張って下さい！

タウンエースノアのフィールドツアラー（平成9年）を愛用しています。
もう16年にもなりますが、当時苦労して買った車だし、チョイ乗りばかりで距離も10万をやっと超えたくらいで故障もせず気に入っています。
タイヤが少し特殊なサイズで195-65-14が標準なので広告に載っているのが合わないのが困りますが・・ 195-65-15はよくあるのですけど。
ブリジストンスニーカーを装着していましたが、6年位使用して硬くなってきたのか溝は残っているけどコーナーでキュルキュルと鳴き出したのでタイヤ屋さんに同じグレード位のものに交換をお願いしたらグッドイヤーＧＴエコステージを装着してくれました。
コーナーで鳴く事はなくなりましたが、速度が60ｋｍくらいになるとロードノイズがこもるような感じがします。
スニーカー（今はネクストリー）に替えた6年前は静かなタイヤだなと思ったのですが、グレードとしてはネクストリーのほうが上だったのでしょうか？ブリジストンの当時の値段は覚えていませんが、グッドイヤーはかなり安価だったと思います。
タイヤに詳しい方の意見をお願いします。

エコに関する質問

少し前にも同じ質問を見かけた覚えがあるのですが・・・・良い回答がつかなかったのでしょうか。
タイヤのグレードが上か下かよりも、タイヤの特徴と捉えるべきです。
欧州車に装着するタイヤの銘柄などはタイヤメーカーの中でも上位に位置するグレードを与えられていますが、静かかと聞かれれば「あまり静かとは言えない」です。
また、タイヤによって出る音の周波数(音の高さ)が違い、装着した車によって煩く感じる場合と静かに感じる場合があります。
ただ、あまりこうハッキリ書くのは嫌ですが住友ゴム（ダンロップ・グッドイヤーの銘柄を製造している会社)はあまり静かなタイヤは得意ではないように感じます。
次回の為の参考なのか、現在交換を検討なさっているのかは分りません。
ただ、タイヤは試しに使う事が出来ない製品ですから、もし気に入った銘柄があれば、次回も同じ物(やその後継モデル)を選ばれたら良いと思います。

プリウスαの車検の見積もりを取りにDへ行きました。
机上での概算の見積もりですが(車両点検無)、整備代金の部分で不要かどうか判断が付かない項目が有りましたのでので詳しい方、ご教授ください。
新車購入からの初回の車検です。
走行距離 28000Km(主に通勤使用：10Km/1日) 特に車両不具合無。
【整備代金・手数料】・整備代金￥55524 ・陸運局代行手数料￥10800 ・テスター検査料￥5400 ・保証プラン￥12960（エアコン・カーナビetcの電気系統の故障を２年間保証）・整備代金 ①F・Rブレーキ点検・メンテナンス￥1728 ②ブレーキフルード取替(1000mL) 0.5 ￥897＋4860 ③フュージィ(発煙筒)￥788 ④クリーンエアフィルター取替￥3240 ⑤エアクリーナエレメント 1個取替￥2840 ⑥HVトランスアクスルフルード取替 4.0 ￥5184+3240 ⑦エンジンエコリフレッシュ添加剤セット１￥6480 ※上記項目(抜粋)でウェイトを占めている金額部分②⑥⑦が本当に必要なのかどうかご教授ください。
よろしくお願いします。

エコに関する質問

整備の部分で不要かどうかの判断はその人その人の考え方で違ってくることもあります。
車検において必要な整備というのは、車検に不合格になる箇所だけと考える人もいますし、その後もずっと大切に乗っていきたいと考える人は、質問者様が記載されている7項目、それ以外も必要な整備があると思う人もいます。
大切なのは、それぞれの整備がどのようなもので、どういう効果・メリットがあるのか、実施しない場合はどういう危険性・デメリットがあるのかを理解し、ご自身で判断することです。
判断できない場合は、質問者様の意向をしっかり理解している整備工場に任せることをおすすめします。
同じ整備でも、納得していれば必要・納得できなければ不必要かもと感じてしまいます。
さて、各項目ですが、厳密に言えば車検を通すのに必要な整備はありません。
車のコンディションを維持する整備です。
①F・Rブレーキ点検・メンテナンス￥1728 プリウスαは前後ともディスクブレーキですので、メンテナンスとしては、ブレーキパッドが磨耗することにより発生するダストの清掃(エアブローやブレーキクリーナーできれいにします)、ブレーキパッドの面取り(紙やすりなどで表面をならします)、グリスアップ(ブレーキパッドに鳴き防止のグリスを塗布します)などを実施するのが一般的です。
効果としては、ダストがブレーキパッドとディスクロータ(ブレーキ時にこすれ合う部分)に噛みこんで、線傷のような磨耗の防止やキーという鳴きの防止などです。
車検時以外はあまり整備をする機会は少ないですし、ブレーキという重要な装置なので実施をおすすめしますが、28,000km・ハイブリット車ですと、ブレーキパッドの磨耗もあまりないので、絶対に必要とも言えない部分もあります。
費用はブレーキのメンテナンスキット(紙やすりやグリスなど)やブレーキクリーナーなどの部品代でしょうか。
②ブレーキフルード取替(1000mL) 0.5 ￥897＋4860 ブレーキフルードはメーカーでも車検ごとの交換を指定しています。
ブレーキフルードはブレーキを作動させる液体なので、これがなければブレーキは効きません。
ブレーキフルードは水分を吸収するため、経年劣化します。
それにより、ブレーキの多用時の熱で水分が沸騰し、ブレーキフルード内に気泡が発生し、ブレーキを踏んでも気泡の影響でブレーキが効かない現象(ベーパーロック)になる可能性があります。
ですので、車検ごとの交換はどの整備工場でもおすすめしている(必ず見積りに入れる)と思います。
費用はブレーキフルード代897円、交換技術料が9720円(1時間当たりの技術料)×0.5時間＝4,860円ですね。
1時間当たりの技術料(レバーレート)はさすがにディーラーですと高めの設定です。
(うちは7,020円ですので・・・) ③フュージィ(発煙筒)￥788 これ助手席の足元にある赤い筒です。
緊急時に路上に目印として置いたりします。
車検では、発炎筒が設置されていなければなりませんが、有効期限(通常4年)が切れていても厳密には不合格ではありません。
が、有効期限が切れていたり、1年後に有効期限が切れてしまうものは交換が必要と社内規定を設けている整備工場が多いかと思います(社内規定ですが、車検に通らないと誤認している整備士も多いです)。
実際、使う必要があったときに、使用期限切れで使えないという可能性もあるので、期限が切れたら交換する方が実用に沿っていると思います。
他の回答者様のおっしゃるようにLED非常信号灯でもよいと思います。
④クリーンエアフィルター取替￥3240 エアコンから出る風を綺麗にするフィルターです。
ごみや埃はもちろん、花粉やPM2.5などにも効果があるものが多いです。
高機能なものだと、消臭機能やアレルゲン物質を抑制する効果のあるものなどもあります。
空気清浄機のフィルターのような物とお考えください。
交換時期は1年1万～1.2万キロだと思います。
フィルターにゴミなどが詰まると風量の低下(送風するモーターの負担増)やニオイの原因になります。
こちらは交換技術料がないのですね。
簡単な作業ですが、ちょっとお得感？はありますね。
⑤エアクリーナエレメント 1個取替￥2840 エアクリーナエレメントはエンジンに取り込む空気を綺麗にするフィルターです。
ゴミや埃などの異物を除去するので、走行するにつれてフィルターに溜まっていきます。
これにより、空気が通りにくくなるため、取り込む空気の量が減少し、エンジン出力の低下や燃費の悪化などのエンジン不調の原因となります。
ですが、ハイブリッドであることに加え、エンジンの電子制御で不調を感じることはほぼないと思います。
交換時期は5万キロです。
実車の点検をしていないということなので、今回必要な整備かは疑問が残ります。
車検時はエアクリーナエレメントの大きなゴミなどの清掃(エアブロー)を実施する場合が多いです。
⑥HVトランスアクスルフルード取替 4.0 ￥5184+3240 エンジン(モーター)からの動力を変速する装置です。
一般的にオートマといわれているものです。
プリウスαは無段階変速のため、CVTといわれているものです。
その装置を作動させる液体が「HVトランスアクスルフルード」です。
交換時期は無交換(メーカー指定)です。
メーカーは無交換で、ディーラーが交換をすすめるのは矛盾を感じるかもしれませんが、無交換だから、フルードが劣化しない・CVTが壊れないというわけではありません。
メーカーとしては10万キロ程度の通常使用であれば、品質に大きな影響がない・安易な交換によるリスク(不純物の混入)を嫌っているように個人的には考えています。
整備の実施の必要性は、10万キロ以上でも乗り続けたいと考える人は実施するでしょうし、10万キロ乗ったら乗り換えと考える人は実施しないでしょう。
ただ、フルードの量が4リットルなので、1度フルードを抜いて新油を補充するということだと思いますが、内部にはフルードが残っているため、1度の入替では、全てを新油にすることが出来ないため、効果が低いです。
費用的には一般的だと思います。
⑦エンジンエコリフレッシュ添加剤セット１￥6480 これはどういう添加剤か断定できませんが、おそらくワコーズの「エコリフレッシュキット」なのかな？と推測します。
潤滑系・燃料系・冷却系の添加剤3本セットの商品なのですが、潤滑系はエンジンオイルの性能強化、燃料系は燃焼室周りの洗浄、冷却系は冷却水の防錆・防食・消泡性能の復活の効果が主なものです。
それぞれの商品の効果としては、しっかりしたもの(S-FV、F-1、クーラントブースターという商品の小分けセットというイメージ)なのですが、ご質問者様が必要かどうか・・・は難しいところです。
特に、冷却水は初回交換が7年16万キロの長寿命のもの(通常タイプは2年ごと)なので、入れる必要性が低いのでは？と感じます。
また、それぞれの添加剤を購入した場合、6,588円(ワコーズ定価)なので、ちょっと損をしているような気もします。
(そもそも違う商品でしたら、申し訳ないです) 個人的には、燃料系の添加剤を入れて、吸気系・燃焼室周りを洗浄する(RECSなど)のが、プリウスαには一番効果がある＋αの整備かなと思います。
すごく長文になってしまいましたが、その整備の内容がどのようなもので、質問者様の使用環境・車両状態から本当に必要なのかをディーラーの方から十分説明を受け、納得して整備を実施・不実施を決めていただくのが最良かと思います。

エコタイヤで3万キロ走りました。
まだ溝は充分に残っているのですが、雨の日に信号待ちで急発進をするとタイヤが滑って進みません。
タイヤを変えた方が良いのでしょうか。
エコタイヤが標準装備のスポーツカーです。

エコに関する質問

具体的なタイヤ銘柄と車種を教えてくれませんかまったくイメージがわきません 3万キロという距離よりも溝の残り具合と経時劣化が心配です溝がないと水たまりでうまく排水ができず、グリップしませんゴムじたいが硬化して経時劣化するとハーフウェットでもグリップが落ちるようになります

強制空冷エンジンの熱問題について（空冷のまま強化されてられる方に質問です。
）水冷化は考えていないので、空冷で対策をされてられる方にお聞きします。
○大きなクーリングファンに交換するこれは実際どのくらいの効果があるのかわかりません… ロスも増すので必要が無ければ避けたいと考えています。
当方規制後5BMリードバルブタイプのエンジンのファンですが、3YKのものより大きいですね。
パワーが下がっているのにファンを大きくする意図がよくわかりませんが、3YKが熱かったのか、薄くして燃費向上などでしょうか。
3VRファンとあまり変わらない大きさですが3VRの方が良いのでしょうか。
○吸入口を拡大加工していましたが空気の流れが難しいようで、あまり効果はありませんでした。
効果的な方法がありましたら是非お教え下さい。
パウンドケーキ型のようなファンネルをつけて、且つ走行風が手前で乱流になら無いようにすれば良いかなと考えています（未実行） ○シリンダーカバーにパンチングたまに拝見しますが効果はいかほどでしょうか。
○アルミシリンダー放熱効果は高そうですね。
強度的には問題ないのでしょうか。
○フィンをドリルドしましたが効果がわかりませんでした。
穴の間を効率よく空気が通らないとダメかと思います。
○フィンにスリットあまり効果がわかりませんでした。
細かいスリットを入れないとダメなような気がします。
○フィンをやすり掛け効果がわかりませんでした。
○シリンダー、ヘッドをドリルドして穴に棒などを通し溶接するしていません。
されている方が折られましたら。
ちょうど良いアルミ棒はホームセンターで入手できそうですが、溶接で詰まっています。
そして、聞かない方法ですのでお聞きしに参りましたが、シリンダーの幅を増やすのはダメなのでしょうか？。
溶接増しでシリンダーのフィン幅を増して、併せてカバーを自作するといった方法です。
されておられる方がおられましたら是非。
また、ラジエーターのようにフィンとフィンの間に細い金属を入れて効率的に放熱する方法も考えています。
これは溶接が難しいと思われるのであまり乗り気では無いです。
溶接機などありませんので手の込んだ事は難しいです。
また、強制空冷エンジンは空気や熱の流れ方がかなり難しいようで、箇所的に冷やしすぎてもシリンダー全体としてゆがんでしまい焼付くようですので頭を悩ませております。
＊燃料冷却は考えていません水冷、油冷エンジンと同様にかなり薄くしていける事が理想です。
とはいえ、水冷エンジンでも限界を感じた事がありますので、パワーは求めません。
エコランのために薄くしていくのですが熱が心配です。
ある意味燃費無視ハイパワーの冷却問題よりも悩めます。

エコに関する質問

かなりややこしい性格の方とお見受けしました。
当方ジョグアプリオタイプ２を所有しています。
エンジンの熱対策は気を使っていますが、はっきり言って「速さ、パワー」追求のためです。
そのためのアドバイスは出来るのですが、あなたのように「燃費を気にしてガスを薄くしたい」というのとは正反対ですし、あなたの方向は間違ってます。
エコを気にするなら、さっさと４ストに乗り換えるべきです。
一応、私の仕様を書いておきます。
スペイン製アルミシリンダー70cc シリンダー、ピストン、ピストンピンにWPC加工（耐久性の向上及び摺動抵抗の軽減とオイル保持が目的）キャブレターは京浜PWK28mm(言うまでもなく、パワーアップと冷却のためです）ファンカバー（走行風を積極的に取り入れるため） KN企画製のファンに交換（風量を上げつつ抵抗は最小限というものです）シリンダーシュラウドの冷却風出口の拡大（拡大しすぎは効率が落ちます）冷却に関係あるのはこんな所です。
オイルはカストロールPower1Racingです。
以上、すべてパワーアップと、耐久性向上、熱ダレ対策ですが、この仕様でもリッター２０キロは余裕で走ります。

http://www.carsensor.net/usedcar/detail/CU4136207433/index.html このフォードエクスプローラー XLT エコブースト2.0の購入を検討しております。
初めての外車購入ということもあり、どのような点に注意して購入たらよいかアドバイス頂けないでしょうか？また、車両についてのご意見なども頂ければと思います。
例えば、・どこが壊れやすいから、そこの修理履歴あるか確認すべき。
・年式の割に走行距離が多すぎるのでは？？・年式、走行の割に高い？安い？などよろしくお願いします。

エコに関する質問

2009 スポーツトラックに乗っています。
ちなみにこのディーラーは自分の行きつけのディーラーで、中古車担当の営業マンもよく知ってます。
年式、走行的には相場だと思います。
もっと安い車両を探すならフォードディーラー以外の店舗ですね。
フォードディーラーが高めなのは認定中古車として出しているからです、高めの変わりに1年間きっちり保障が付いています。
後、この年式だとまだ新車保障が継承されているかも。
2013年式からブレーキキャリパーが大きくなり、スペーサーをかまさないとインチダウンは出来ませんよ。
装備はこれで良いのですか？ビッグマイナーチェンジしてから、この型からの乗り換えの方がどんどん出てきて、最上級の装備が付いたリミテッドエコブースト、サンルーフ・内装ブラックレザーのエクスクルーシブがこれから中古車として流通して来ます。
少し待つのも手ですよ(^-^) 壊れやすい部分はこの年式、距離ならもう対処されてると思います。
念の為、あげてみると…… ボンネット等の塗装の浮き、雨漏り、ドアミラー開閉時の異音、MFTのフリーズ、ヘッドライトレンズの水混入等ですかね。
試乗はされましたか？自分が気になるのはエコブーストの耐久性ですかね、V6モデルはけっこう走行距離の多めの車両が販売されてますが、エコブーストは5万㎞手前の車両まで、最近はダウンサイジングターボが大人気ですがターボである以上、ターボチャージャーやその周りの機器の耐久性、果たして10年10万㎞乗れる車なのか。
それが気になります。
走りもいいし、自動車税安いんですけどね(^_^;) 自分はそれで様子を見ております、2.3エコブー乗りましたがめちゃめちゃいいんですけどね。

軽自動車のエコカーはどれくらいありますか？

エコに関する質問

代表的なのは、ダイハツのミラーイース、スズキのアルト。

レクサスCT-200hからIS200tへの乗り換えを考えています。
後部座席が狭いのと、車長が短く外観がやや見劣りする様に感じ始めたからです。
走行距離は15000km、最新の型式です。
殆ど無傷、色は白、綺麗に乗っています。
購入価格はオプション込みで420万円でした。
IS200tに同じオプションを付けますと540万円位になるかと思います。
差は120万円ですが、実際に買い替えたら倍の出費を覚悟しなければならないと思います。
何とか安く収める方法はないでしょうか？案としては、①手持ちの車を一斉見積りで見積もりを取り販売、IS200tを新車で購入②CT-200hをcpoで下取りして貰いcpoからIS200tの走行距離15000ｋｍ程度の物を売って貰う ②はレクサスとしてはＷ儲けですから少しは価格融通してくれるかも（甘いでしょうか）と思いました。
しかしやはり①が賢明かとは思います。
新車ですとエコカー減税もありますしどなたかこの辺りお詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。

エコに関する質問

１０月にIS200ｔ Fスポーツを購入しました。
どなたかマークXの厚化粧とありますが、ぜんぜん別物ですよ。
マークXも乗っていましたからわかります。
マークXとは２０００工程も工程が多いんですよ。
ボディー剛性の良さそして静かですレクサスは一般のトヨタ車とは格が違います。
試乗程度ではわかりません。
色々なシチュエーションで乗るとわかりますすごくいい出来ですよ。
来年マイナーチェンジですが電気式のパーキングブレーキ L型の３連ヘッドライト RCを４ドアにした感じになるでしょう両方とも嫌いなので IS200ｔを買いました。
レクサスオーナーなのですからややこしいことやめて素直に下取りでIS200ｔ買いましょう必ず満足できますよ

以前までプレイズPZXを履いておりロングライフだしとても気に入ってました。
後継モデル？エコピアPZXに変えたところ早く内外のパターンが消えました。
センター付近以外スリックタイヤになりそうです。
エコピアのパターンの内外は通常より浅いのでしょうか？残溝は前輪3〜4ミリ後輪 4ミリ位だと思います

エコに関する質問

最近燃費重視でタイヤの溝は浅くなってきました。
また、形状も両サイドが角張っている物よりラウンドしている物が多いです。
ですので、以前より両サイドが減りやすい傾向はあります。
勿論、モデルによる違いはそれなりにあると思います。
余談ですが、モデルチェンジでずいぶん変わることは、珍しくありません。
他の回答者さんが例に出しているGR -9000もGR-XTも使いましたが、特性は全く違います。
GR-9000は大型車には合いましたが、中・小型車にはイマイチでした。
また、この手のタイヤとしてはそこそこ走れますが、当たりはそこまで柔らかくありません。
経時変化も少ない方です。
GR-XTは中・小型車によく合うようになりましたが、大型車にはイマイチになりました。
また、当たりは柔らかいですが、走りは明らかに悪くなりました。
劣化も早いです。
燃費と雨天性能を両立させるために、色々無理があるのだと感じています。

エコアイドルのランプについてです。
24年式のMOVEに乗っています。
2ヶ月前からアイドリングストップしなくなり、ランプがオレンジ色で点滅を繰り返してます。
車検に出した時にバッテリーが少ないから節約していると言われ、バッテリー交換をしましたが、変わらず点滅をしています。
ダイハツへ行こうとは思いますが、急を要するものなのか知りたいです。

エコに関する質問

毎回短距離でしか走らないとか？短距離でしか走らない車はバッテリーには厳しいコンディションです。
またはバッテリーを消耗する機器を沢山使っているとか。
上記の状態でアイストを沢山すると、バッテリー寿命が縮まります。
私は上記の状態いずれにも当てはまらないのですけど、無意味なアイスト「数秒しか止まらないアイスト」は避けるようにしています。
一時停止が多い場所ですとか、踏切を横断するとき、渋滞のストップゴーの繰返しのノロノロ運転の時は、アイストは切っています。
寿命の問題もありますし、煩わしいですから。

長く車に乗るために、車に優しいエコ運転を教えてください。
例えば、オートマ車の場合ですが、交差点の前で赤信号だと気づいてギアをセカンドにしたり、赤信号で止まっている時にギアをニュートラルにすることはエコなのでしょうか？それとも無意味なのでしょうか？教えてください。

エコに関する質問

シフトはDレンジのままにして、長い下り坂でも無いのなら、2速にシフトダウンをする必要もありません。
減速は、後続車の追突を防止する為にも、フットブレーキで行うのが基本です。
エコな走行は、無駄な加速と減速を控え、一定走行を保つようにすることが一番効率的なのですが、そのためには前の車に接近し過ぎないように車間距離を常識の範囲で多目にして走行する事が重要です。
因みに車が進行中は、ミッションの潤滑を維持させる為に、Ｎレンジにしない方がいいでしょう。

20アルファード22年3.5L なんですが、走行し出すとエコマークが点灯します。
これは何なんでしょうか？またこれはON、OFFが出来るのでしょうか？

エコに関する質問

エコ走行している証しです。
アクセルを強く踏むと消えます。
通常OFFすることは出来ません。
ディラーで出来るか聞いてみないと分からないですね。

ハイブリッドの電池、どうやって廃棄処分するのか疑問でしたが、下記にリチウム電池は処分出来ないから保管しているだけとのことと記載有り。
やっぱり全然エコじゃないんじゃないでしょうか？ http://blog.meidomimi.com/?p=1965

エコに関する質問

ハイブリッド車の駆動用バッテリーはほぼ100%回収されます。
トヨタの回収から再生までのフローは以下の通りです。
http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/recycling_based/battery_recycle/ 他メーカーも同様リサイクル体制がひかれています。
トヨタはニッケル水素電池が主流ですが、他メーカーはリチウムイオン電池が主流です。
リチウムイオン電池は、レアメタルであるコバルトやリチウムが純度が高い状態なので、自然界から精製するよりも安く再生が可能です。
バッテリーは構造が簡単なのでリサイクルは容易ですし、新規製造よりも格段に低コストで製造が可能です。
リサイクルを繰り返す事で、コストも下がり環境負荷も少なくなります。
原材料の新規調達よりもリサイクル調達の方が好まれる程ですから、処分に困って保管するような事はありません。
完全に都市鉱山状態です。
(kitam771さんへ)

車の燃費についてです。
冬場にレンタカーで神奈川から新潟まで旅行に行く計画を立てているのですが、車選びで悩んでいます。
安く押さえたいのでフィット(1200cc)にするか、長距離を考慮してエコカークラスからマツダクリーンディーゼル(1500cc)にするかで悩んでいます。
総走行距離はおそらく３日間で800kmくらい、２台のレンタカー料金の差は6000円くらいでクリーンディーゼルの方が割高なのですが、この差額を燃料代で取り返せるほどエコカーは低燃費ですか？？走行は高速道路で、現地に着いてからはほぼ車での移動はしないと思います。
普通車か、クリーンディーゼル(またはハイブリッド)か、どちらが賢明でしょうか？よろしくお願いいたします。

エコに関する質問

マツダクリーンディーゼル(1500cc）とは現モデルのデミオということでいいでしょうか？またフィットも現モデルでしょうか？もしそうでしたら1300ｃｃか1500ｃｃのどちらかだと思います。
現モデルのデミオ（ディーゼル）とフィットで迷っているという前提でお答えしますね。
質問者さんは何人での旅行の予定ですか？後部座席に人を乗せる予定でしたらデミオはオススメしません。
私が現モデルのデミオに乗っているのですが、後部座席は狭いため神奈川から新潟までの長距離は厳しいと思います。
またディーゼルは軽油が燃料ですが、雪が降る地域と降らない地域では同じ軽油でも違いがあることをご存知でしょうか？軽油はガソリンとは違い氷点下になると凍ってしまうため、雪が降る地域では氷点下でも凍らない軽油の使用になっています。
神奈川で給油した軽油が氷点下でも凍らない軽油なのかは私には分からないのですが、リスクを考えるとやめた方がいいかと思います。
もしレンタカーで行くのなら私はフィットをオススメします。
レンタカーで行くということは質問者さんは車を持っていないか軽自動車などの車を持っているかだと思うのですが、冬の新潟は何ｍも雪が積もりスタットレスタイヤはもちろん、日によってはチェーンも必要です。
高速代や燃料代、スタットレスの履き替え・事故などのリスクを考えたら電車と新幹線を利用を考えてはどうでしょうか？現地に着いたら車に乗らないとのことですし、１晩でバッテリーがあがってしまうこともあります。
ＪＡＦに頼むと料金もかなりかかりますので、比較して一緒に旅行に行く人と相談してみて下さい。
ちなみに私のデミオでは１回の給油で満タンにして3500円（１リッター98円）ぐらいで、650キロは走っています。
ただ軽油の場合ギリギリまで給油しないのは良くないらしいので、もっとギリギリまで走らせると700キロ以上は走ると思います。
ハイブリット車は街中に強い（走ったり止まったりを繰り返すことでバッテリーが充電され、ガソリンを使わずともモーターで走れるため燃費が良い）ため、高速メインなら普通のガソリン車で十分だと思います。

自動車や産業機械に取り付けるバッテリーの種類について教えてください。
普通の鉛バッテリーを基準にして、 ①シールド（密閉）バッテリー ②ディープサイクルバッテリー ③エコカー用バッテリー（アイドリングストップ車などの）の特性と欠点などを教えてください。
今、上記①～③が「似たようなもの？」位の知識しかないレベルです。

エコに関する質問

①一般自動車用バッテリー。
シールドタイプと開栓型がある。
特性・エンジンを始動する事だけを基本と考える。
始動後は発電機にて充電だが、ジワ～っと充電。
長所・どこにでも売っている。
値段が安い。
大きな電力を出す。
短所・開栓型などだと有毒ガスが出たり、液漏れを起こす。
寿命が短い。
電気が空になると復活が厳しい。
②蓄電池型バッテリー特性・充電用電池。
キャンピングカーの予備バッテリーなどで使用。
長所・有毒ガスなどが出ないため、室内に取り付けれる。
蓄電量が多い。
空になっても復活する。
充電回数が多い。
短所・セルなどを回すような電力はない。
重い。
高い。
③エコカー用バッテリー普通のバッテリーと同じ風に見えるが、実は充電機能が優れている。
普通のバッテリーの充電が１とすると、同じ時間で３ぐらい。
頻繁にセルを回す為、充電受け入れ率が普通のより多い。
短所・普通のバッテリーより高い。
３倍ぐらいする。
分かりやすく書いてみました。