ペダルを一定に保てない

自動車学校に通っていて、自分はＭＴ車の免許をとろうとしているのですが、今日が初めての乗車で戸惑っています。
ＡＴの操作は簡単だったので良かったと思っていたら、ＭＴ車の操作がいまいちわかりませんでした。
走行中に速度が上がってきたらギアをチェンジするところで、ローからセカンドにするとき、アクセルペダルを踏みっぱなしにしてクラッチペダルを一気に踏み込んでからギアを変えるのか、アクセルペダルを一度はなし、クラッチペダルを一気に踏み込んでからギアを変えるのでしょうか。
前者が親に言われて、後者が運転の指導員に言われたのですが、そのあいまいなところで今日の乗車が終わってしまったので教えてほしいです。

クラッチペダル に関する質問

後者です。
過去の知恵がベストアンサーも含めて他の回答もとても役にたつと思いますので参考にしてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1038926485

バイク(マグナ250)のシフトチェンジについてです。
走行中に続けて2速以上シフトダウンすると、1速は普通に下がるのですがそれ以降が下がりません。
シフトペダルに手応えが無くスカスカな感 じがします。
シフトアップはスムーズに行えています。
一速落とす事にクラッチを繋いでもシフトダウンの間隔が短いと同じことが起こります。
シフトダウンする毎に、ほんの少しだけシフトペダルを上に上げるとカチッとはまった感じがして次のシフトダウンができる状態です。
そのためシフトダウン後に、シフトペダルが上がりきっていない状態なのではないかと考えています。
２週間ほど前まではこの様な症状はなく、停車中でも連続してシフトダウンする事ができていました。
この２週間に転倒や放置と言ったことは無く、ほぼ毎日乗っています。
シフトダウン毎にペダルを上げればシフトダウンはできる状態なので乗ることは可能ですが、急制動の時などにエンブレが緩く不安です。
対処法、調整法等ありましたら教えていただきたいです。

クラッチペダル に関する質問

シフトを踏んで下に降りてから戻るスプリングが弱っているか 欠落ですね。
指で押して、戻るか、見て下さい。

車のアクセルペダル、ブレーキペダル、クラッチペダルをまとめてABCペダルと呼ぶことがありますが、これは偶然こうなったのでしょうか？それとも頭文字をABCにするためにアクセル、ブレーキ、ク ラッチと名付けたのでしょうか？

クラッチペダル に関する質問

偶然です。
アクセルもブレーキもクラッチも車が出来る前から言葉としては存在している。
もちろん、車の装置としての言葉ではないですよ。

昨日、ノークラで車を運転したんですけど、これは車にとって悪いことなのでしょうか？ もちろん、ギアが入った時にエンジンブレーキが発生したり、ガーガーと音が鳴ったりしたら、トランスミッションなどに悪いだろうと想像できますが、そのような現象が全く起きなかった場合(=スコンと入った場合)は、クラッチペダルを踏んでシフトチェンジする方法と比べて、車に悪影響を出すようなことでしょうか？

クラッチペダル に関する質問

車にとって悪いです。
スコンと入った場合、たまたま回転が同期してたんでしょうね。
クラッチを踏んでミッションへの動力を断ち切る。
シフトアップ、ダウンのギヤチェンジ操作でシンクロが作動し 回転同期し、ギヤ泣きせずにスムーズにチェンジできる。
クラッチを踏まないとシンクロギヤが欠けます。

セロー225セル付き初期3RW1についての質問です。
乗り始めや止まっているときのシフトペダルがとても硬いです。
（なかなかＮに入りません）走行していると次第に入りやすくなっていきます。
（温まるとましになります）オイル交換はしました。
クラッチはちゃんと切れます。
バイク屋に見せるとクラッチは張り付いていないようだと言われました。
この場合シャフトなどを交換したほうがいいのでしょうか？

クラッチペダル に関する質問

シャフト、と言っても、もし交換するならシフトフォーク＋ガイドシャフト＋ドラムでしょうか。
エンジン分解が必要になりますので現実的と言えるかどうか。
それで解消するという保証も無いです。
こちらも必ず改善すると言う保証は出来ませんがもし交換するならクラッチプレート＋フリクションプレートのセットのほうが良いのでは。
磨耗限度に達していない、変形、歪等が無い状態でも距離を重ねた車両では交換することによって実際にクラッチの切れが改善され、シフトの渋さも改善される事が時々あります。
コレはあくまで推測ですが長期に渡ってオイルに浸っているのでライニング材がオイルを吸い込み膨張しているのでは？とか、表面が微細に荒れオイルの切れが悪くなっているのでは？とか想像しています。
また、可能なら使用オイルを低粘度タイプに交換してみるのも効果的かも知れません。
逆に高粘度に変更した方が効果が出る場合もあります。

よろしくお願いいたします クラッチのペダルが スゴい手前ギリギリでつながります クラッチ板に問題ありますか？

クラッチペダル に関する質問

マジで質問するのなら車種、年式位はカキコ常識だよな 質問文から軽トラ、10ｔダンプなのか分からないよっ ??

パドルシフトってクラッチペダルは付いてるんですか??

クラッチペダル に関する質問

AT車になりますから、当然クラッチペダルは付いていません。

バイク(マグナ250)のシフトチェンジについてです。
走行中に続けて2速以上シフトダウンすると、1速は普通に下がるのですがそれ以降が下がりません。
シフトペダルに手応えが無くスカスカな感 じがします。
シフトアップはスムーズに行えています。
一速落とす事にクラッチを繋いでもシフトダウンの間隔が短いと同じことが起こります。
シフトダウンする毎に、ほんの少しだけシフトペダルを上に上げるとカチッとはまった感じがして次のシフトダウンができる状態です。
そのためシフトダウン後に、シフトペダルが上がりきっていない状態なのではないかと考えています。
２週間ほど前まではこの様な症状はなく、停車中でも連続してシフトダウンする事ができていました。
この２週間に転倒や放置と言ったことは無く、ほぼ毎日乗っています。
シフトダウン毎にペダルを上げればシフトダウンはできる状態なので乗ることは可能ですが、急制動の時などにエンブレが緩く不安です。
対処法、調整法等ありましたら教えていただきたいです。

クラッチペダル に関する質問

まずはペダルの取り付け角度（高さ）検討。
しっかり操作可能な高さか。
ペダルを踏み込んだ際、靴が邪魔してペダルが戻れない高さではないか。
次にペダル取り付け部のガタ点検。
ペダルの締め付けネジ緩み確認。
ガタつきが有りネジを増し締めしてもガタが取れなければ締め付けネジを交換。
シャフトとペダルのセレーション（ギザギザ）が磨耗していないか。
リンクロッド使用されている場合はそのガタ付きも点検を。
ペダル取り付け部にガタらしいガタが無い場合はエンジン内部、シフトシャフトリターンスプリングのヘタリや折損、シフター爪の破損や曲がり、シフトドラムセグメントの位置決めスプリング折損、ドラムやシフトフォーク、フォークガイドロッドの磨耗破損などが考えられます。
これら場合は最低でもクラッチ機構などの分解必要、最悪エンジン全分解です。
と、最悪な事を考えればキリが無いのですがとりあえずペダル高さ、取り付け部等ガタ点検で異常がなければ手でペダル操作して、アップまたはダウンした時のペダル戻り具合を確認しましょう。
粘り感があってゆっくり戻る感覚でしたらエンジンオイルの交換を極めて短期間に、例えば５００ｋｍ走行ごとに２～３回行なえば良い方向に変化する可能性も有ります。

バリオス2のエンジン下側に写真のような小さなタンクとホースが出ていました。
いったいこれはなんなのですか？ 走行して止まるとオイルらしきものが垂れてきます。
まだバリオスには疎いの で教えて下さい。
写真はクラッチペダル側からの写真です。
写真分かりにくいですがよろしくお願いします。

クラッチペダル に関する質問

エアクリBOX内に溜まったオイルのキャッチタンク。
タンク内にオイルが一杯だから垂れてきたのでしょう。
外してタンク内のオイルを捨ててみましょう。

ドラテクについて質問です。
峠を攻め込んで走る時、シフトダウン時に アクセルを開けて、クラッチを切り離しその間にシフトダウンしながらブリッピング してクラッチを繋ぎますが、クラッチを繋ぐ時はアクセルペダルは踏んだままなのか 一瞬開けるのか、どちらでしょうか？

クラッチペダル に関する質問

シフトダウン＝ブレーキング時ですから 一瞬アクセルをあおるだけです ブレーキを伴わないシフトダウンだと 攻め切れてない証拠かと アクセルふかしたままクラッチつなぐと 駆動輪が滑ります

クラッチペダルのショートストローク化って、皆さんどうされていますか？ 油圧式クラッチの国産車は、どれもペダルストロークが異様に長い気がします。
もともと長いのにはきっと何らかの理由があるのかもしれませんが、実際にクラッチが完全に切れた状態から床（トーボード）までの距離がそこそこあるわけで、その分をカットしたいのですが、どうするのが、最も安全でかつ効果的なんでしょうか？

クラッチペダル に関する質問

keibun_dot_jpsさんへ >クラッチペダルのショートストローク化って、 >皆さんどうされていますか？ ん? 本当にストローク長の変更なのかな? と思って読んでみますと、 >クラッチが完全に切れた状態から >床（トーボード）までの距離がそこそこある >その分をカットしたい って事ですよね? やってますよ私、時分で。
d(^=^;) 2輪車の後輪ブレーキのマスターシリンダー周りを参照して頂くと解り易いんですが。
。
。
大概の場合、ペダルの戻り高さを規制するボルトが、ペダル根本に付いている筈ですから、これの突き出し量を多くすれば、ペダルが低い位置で止まって、それ以上には上がって来ない様に出来る筈です。
私はこれで、ブレーキペダル等と高さを合わせました。
但し、緩め止めの為に入れてあるナットは、突き出し量を確保する為に、板金の裏から表に移動させたと思います。
で、「やれ嬉しや」と着手してはいけません。
d(^^;) 戻りストッパーを突き出しただけだと、ペダルを踏まない時の遊びが零に成って、クラッチを絶えず軽く踏んだ状態に成ってしまう事が在ります。
ので、ペダルと油圧シリンダーを繋ぐリンク or ロッドの長さも短く成る様に調整し直さねばなりません。
ペダルに長いコの字状に折った板金がピンで止められて、コの字の中にナットが溶接されていませんか? ロッド自体にネジが切ってあって。
このネジ棒が、油圧シリンダーのピストンを押している筈です。
このロッドは、シリンダーに切られた内溝にスナップリング等を入れて抜け落ちない様にされている(だけだ)と思うので、自由に回せる筈です。
だから、ここもロックナットを緩めてからネジ棒を回す様にすれば、ペダルとシリンダーの距離を短縮出来る筈なのです。
ネジ棒は回せる筈ですが、硬かったりすると、コの字板金の方を動かしたく成ります。
そう言った場合は、ペダルと板金を繋ぐピンを一度抜く事に成りますので、そのピンの抜け止めの割りピンも用意せねばならないでしょう。
工具は、10〜17mmの間のスパナが揃っていれば調整可能だと思います。
足を離して遊びが確保されている事、踏み切って確実にクラッチが切り切れている事、を確認しましょう。
Pin等の擦動部には給脂を。
と言う事で、私は自分でやってしまったので工賃は判りません。
が、「こんなに下げちゃってよぉ」と車屋にはボヤかれました。
やった事が無い人には違和感有る様で。
(苦笑) 車屋曰く、「そう言う時は、フットレストの方を嵩上げするの」だそうで。
仰向けに成ってステアリングコラム下に、頭を一度突っ込んでみて下さいな。
ペダル周りが見られる事と思います。
d(^^)

ペダルを一定に保てない。
MT車の微速や坂道発進が出来ません。
微速の練習で、「アクセルを軽く踏んでエンジン音がこれ位になったら止める。
クラッチを徐々に上げて動き出した所で止める。
クラッチを1mm以下で動かして速度調節する」と教わりました。
頭では理解してやっているつもりなんですが、どうしても右足のアクセルが動いてしまったり、左足のクラッチが大きく動いてしまったりします。
分かっていても足が細かく動かせません。
毎度、教官に「アクセルも一緒に戻りよる」「アクセルが戻っとる」「そこでアクセルを踏まない」「半クラは動かさないって言ったやろ、少しづつ戻っとる」などと言われます。
どうすればいいですか？何かコツ等ありませんか？

クラッチペダル に関する質問

もっとガッツリ踏んでガッツリ戻して良いです。
教習中で運転が下手な人の特徴は、メリハリが無いことです。
スイッチくらいの気持ちでいい。

ダイハツ エッセのクラッチペダルについて質問です。
私は少し足が短かめ目で、クラッチペダルを踏み込むと足が全て伸びてしまいます。
それを解消するために、クラッチペダルのポジションを手前に変更したいのですが、出来ますか？ 出来るのであれば、どんな風に出来るか教えて下さい。
必要なパーツ等も教えて頂けると有難いです。
よろしくお願いします。

クラッチペダル に関する質問

素人作業の出来る範囲としては、ペダル自体の厚みを持たせて対応するのが手っ取り早いでしょう。
JURAN製の上げ底ペダルを加工して取り付けるのもありかと思います。

大型トラックのディーゼルエンジンのノッキングとはどういう現象なのでしょうか？詳しい方お願いします。
マニュアルの大型トラックを運転中停車するとき止まる寸前までクラッチペダルを踏まな いとカタカタと音がしてエンストしそうになりますよね？このカタカタという音のことですか？前に教習所の教官にそれがノッキングだと言われた記憶もあるのですが。

クラッチペダル に関する質問

車でノッキングの事なら、普通はエンスト寸前の振動の事を指します 本来はドアをノックするのもノッキングです 広い意味だと揺れればノッキングですかね？

ＭＴ車について ＭＴ車（主にミッション関係）の疑問があるので免許を取っている方などに回答していただきたいです。
質問主は免許をまだ持っていません。
１．エンジンをかける時にクラッチペダルは踏んで、クラッチを切っておかないといけないのかどうか ２．ギアを１速など（ニュートラルでない時）に入れていて、スピードが0ｋｍ/ｈの時にブレーキを踏んだままクラッチを繋げるとエンストしますか？（エンストの原因が知りたいです） ３．シフトアップの際は半クラッチを行うと聞きましたが、シフトダウンの際も半クラッチは必要なのでしょうか？

クラッチペダル に関する質問

１ 本来、構造的にはクラッチを切っても切らなくても始動できます。
しかしギアを入れたままエンジン始動して誤発進する事故が多かったので、現行のMT車は切らないと始動できない安全装置（クラッチスタートシステム）がついています。
古い車なら切らずに始動可能ですし、そういう車もまだ現役で走っています。
２ その場面だとたとえブレーキをかけていなくても、つなぎ方や荷物量、路面勾配しだいでエンストします。
エンジンはかかっている間、回転を維持するためにある程度の回転数で回り続けていなければいけません。
エンジンの力とそれに対する負荷（ブレーキ制動力、静止状態の慣性、上り坂で後ろに引かれる重力など）が勝負してエンジンが力負けすると回転数が落ち込みますが、その結果として回転数の最低ラインを保てなくなれば止まってしまいます。
３ 半クラッチがどうしても必要なのは発進時だけで、シフト時は必須ではありません。
発進では速度ゼロから１速の最低速度までをカバーするギアがないのを半クラッチで補うのですが、シフト時の速度は変速前と変速後の両方のギアの担当範囲が重複する状態という違いがあります。
ただしシフトアップ・ダウンでも滑らな運転のために、多少半クラッチ気味に（時間をかけて）クラッチをつなぐというのはあります。

MT車のクラッチの、レリーズベアリングの消耗具合が『ニュートラルでクラッチペダルを踏んだ時に、エンジン音が大きくなる』かならないかでわかる、という事を20年前に聞いた事がありましたが、 現在の車でもそうなのでしょうか？ また、そういう車に対して症状を起こしてしまうドライバーというのは、運転がヘタなのでしょうか？若い時に乗っていたシビックが、そういう傾向(音が大きくなる)があったので、質問してみました(笑)

クラッチペダル に関する質問

先ず、レリーズベアリングが劣化した場合、クラッチペダルを離せばレリーズベアリングはクラッチカバーのダイヤフラムと離れて回転しないので異音は発生しませんが、クラッチを踏むことで回転し出すので、劣化をしていれば、この時異音が発生する場合が有ります。
但し、クラッチディスクが消耗して遊びが無くなると、レリーズは常に回転そして異音も発生したままとなってしまいます。
この場合、ペダルを踏むと、ベアリングへの荷重が高くなるので、異音に変化が起こるのですが、クラッティディスクも消耗してるので、合わせて交換する必用がありますね。
クラッチを踏めばレリーズベアリングの劣化が進行するので、発進時やシフト操作以外はペダルを踏まないようにするべきでしょうね。
特に信号待ちでシフトを入れたままクラッチを長時間踏んでるのもレリーズベアリングに負担を掛けるので、停止中はシフトを抜いて、ペダルから足を離して待機するのが理想的ですね。
又、半クラを多用するとクラッティディスクの消耗も早くなるし、クラッディディ祝賀摩耗すると、カバーの荷重も増加してレリーズの負担も大きくなるので、ベアリングの劣化も早くなりますね。