FD3sの後期型買おうかと思ってるんですが 色々とわからないことがあるので教えてください 本体予算は200万以内で収まってくれるといいです

マツダのFD3SとFC3Sってアメリカ合衆国に存在しますか？走ってるところとか、写真で見た事ある人いますか？

FD3S に関する質問

ＦＣはターボでなく、ＮＡで販売されてました。
その為、北米仕様はボンネットに穴が開いてません。
ＦＤはターボのみで売られた為、販売台数は少なかった。
※ターボは税金や保険代がむちゃくちゃ高いそうです。
アメリカでロータリーといえばここ「レーシングビート」です。
http://www.racingbeat.com/

EMONDA S5 ロードバイクを中古で購入しました。
やっと組立も終わり乗れる状態まで来たのですが、以前も相談しました、「 Fディレイラーが3変速用のパーツに取り換えられてる 」が見ても分かりませんでした・・・。
純正に戻したいのですが、Ｆディレイラーを見ても、シマノ105としか印字が無いため本当にＦＤが３速用なのか確認したいです。
すみませんが確認方法有りましたら教えてください。
写真は現状付いてるＦＤです。
また、他に写真が必要なら教えて頂きたいです。
※他は純正パーツらしいですです。

FD3S に関する質問

エモンダSL乗りです。
FD-5800ですよね?トリプルは無いと思います。
おそらくトリム機構によりそう感じるのでは。

FD3Sを前後255／40R17にしたいのですがフロントがどのサイズが限界なのかわかりません。
どなたか教えてください。

FD3S に関する質問

前輪は235でもフェンダーめくれる場合がありますよー (ホイールはBBSだったそうです、1型に乗っていた友人がそうでした)

なんで RX-7を FD3sっていうのですか？ 意味分かんないです 教えてください お願いします 普通にアールエックスセブンとか セブンでいいじゃん

FD3S に関する質問

FD3Sなんて言わないですよ。
普通はFDです。
長い名前は言うのめんどくせぇし。
これは一つの車名で複数のモデルが有る場合、どのモデルを指すか分かるよう型式で呼んでるからです。
セブンとも良く聞きますが、FDなのかSAなのかFCなのかスーパーSevenなのか解らんから聞きなおす(海外にはFBもある) シビックはFD2ね。
でもRX-8をSEって言う人は少ないな・・・ ワンモデルだし。
NSXもNSって良く呼ばれるけど、ワンモデルだけど僕はNA1か2で呼びます。
NSX好きや、オーナーならすぐ通じますから。

車と峠の質問です。
http://youtu.be/nNlPu2cVoDg FD3Sは軽いから、リアが滑らずにコーナーに入れるんですか？このFD3Sは460PSです。
重かったらやっぱりリアが滑りますか？

FD3S に関する質問

PSは馬力です。
しかも動画のは厚揚げなので、360PS程度です。
コイツはFDの中ではそんなに軽くは無いでしょうが、255クラスを楽々使いこなすクラスでは軽い部類です。
フジタ号のがタービン交換でパワーが有って強烈です。
FDはバランス良いから、オーバー出さずに飛び込んで、脱出も速いのです。
リア重けりゃターンインで、軽けりゃ出口でケツ出やすいです。
FDは最初オーバー寄りです(初期型ね) ですが、FDがオーバーなんて意見は、FD知らない人の意見です。
FDは足回りセットして行くと、アンダー傾向になります。
それを上手く自分に合わせるのです。
僕はFDに合わせてますがｗ 特にリアにディフューザー、GTウイング付けると、少々の事じゃリア出ませんよ。
しかもワイドフェンダーなんかぞにしたら・・・ 出せん訳ではないぞ。
出す必用も無いし。
街乗りじゃ全く要らん。
エアロ効かない低速でスライドしても、それなりのFR使いなら普通に扱えます。
ついでに6型はブレーキもお利口ですしね。
僕のFDは、2型にディフューザー、GTウイング、リアゲートノーマル、リアガラスノーマル(ケツだけ軽すぎると色々支障が出るよ)内装全て無し、アンダーコート剥がしより、6型、GTウイング、リアゲートノーマル、リアガラスノーマル、アンダーコート剥がし、フル内装のテンパー付きのがリアは安定しています。
じゃあリアが重ければ突っ込みで滑るのか？ それはセット次第ですよ。
MRは粘ります。
ノーズダイブも浅いし、リアタイヤをEg等の重量物がガッツリ押さえますから。
タイヤが浮いても出ますからね。
ただ、MR系は限界超えると並みの運転レベルじゃ制御出来ないです。
軽いダンベルと重いダンベル、どちらが振り回し安いですか？ 同じ事です。
リアが重い車は粘る反面、スライド始めると腕を問われます。
FRの代名詞、シルビア系は前重くて後ろ軽いので、ダッシュの向こうら辺を軸にスライドします。
FDは前後バランスが中心付近に有るので、MTの後ろあたりを軸に回ろうとします。
FDはシルビア乗りから言わせると、刃物でしょうなぁｗ まぁセットである程度は変えれますが・・・ この辺はFDの難しさですね。
SEである程度マスターしたら、シルビア系は行けるでしょう。
シルビア系もマスターしたらFD級に速いですけどね。
そんな腕になれば、FDも扱えるでしょうｗ シルビアはドライバー育てる車ですし。
その点、SWは軸が運転席の後ろで扱うのが・・・

RX-7FD3SかFC3Sってどちらの方が維持費がかかるのですか？ ガソリン代は含めないでいただけるとありがたいです_(._.)_

FD3S に関する質問

年式の古いFCの方がいろいろ劣化しているので修理が必要な箇所が多くなってくるので維持費は高くなります。
保険や燃費などは同じようなもんです。

純正マフラーの音はどちらが一番大きいでしょうか? この中から1つ選択してください。
1.FD3S 2.S2000 3.80スープラ 皆さん、回答よろしくお願いします。

FD3S に関する質問

NAのS2000にキマリ 他はターボだからマフラーにはエネルギーが無い

ＦＤ３ＳのＲＸ－７なんかは１５０万円出してもすぐに潰れますか？ お金の無駄ずかいですか？

FD3S に関する質問

4型以前でしたら程度のいいのが買えますよ♪ ・・・といっても、古い車なのでそれなりのメンテは必要ですね。
ノーマルのディーラー車を狙ってください。
マフラー交換もＮＧですよ♪

RX7 FD3SスピリットRタイプAに乗っています。
叔父がnismoのGT-Rを買うので叔父から走行距離１万弱のを譲ってもらいました。
友達もFDに乗っていて、二人ともFDに乗る前は、二人でFDに乗ってサーキットでも行こうと約束したのに突然「お前は弄らない方がいい」と言われました。
でも、友は、２型を買って結構改造しています。
友が何を考えているのかわかんないです。
一応家のガレージで雨風はしのいでます。
（叔父がそうしていたので）何でしょうね？僻みとか？

FD3S に関する質問

RX-7の中でも最終年式で車庫保管1万キロ弱(ノーマル限定)と言えば、現在の中古市場でも400万オーバーの価値があります。
改造車は改造内容に関わらずその手の人間しか好まず、需要も少ないので価格も当然落ちます。
ご友人はそう考えて、弄らずに大切に保管して長く乗って欲しかったのではないでしょうか。

平成11年式 5型RX-7 FD3S に乗っています 先日GSにて燃料添加剤(タンク内の清掃系） の物を入れしばらく走ってたら アイドリングが不安定になり発進のもたつきもあります 原因はなにが考え られるでしょうか？ よろしくお願いします

FD3S に関する質問

いくつか燃料添加剤をお店の実験で一緒に見たことが有ります。
添加剤前のエンジン内部をカメラで撮影して、インジェクターをはずして確認して、 使用後のエンジン内を同じく撮影して、インジェクターを再度確認する。
そうすると、かなり効果のある添加剤も有りました。
効果有り過ぎるものもあるので、カーボンが除去されすぎてエンジンに良くない物も有りました。
定期的に使ってる場合はいいのですが、汚れてる状態から急に使うと、汚れが取れ過ぎてシールを攻撃したり、 インジェクターの一部だけキレイになって、汚れの取れ切ってないインジェクターと混じったり。
使ったことがなくて使う場合、最初は薄める意味で、3分の１ずつ使ったりしたほうがいいです。
アイドリング不調だと圧縮低下も気になります。
燃料系のつまりの可能性も有るし、点火系の不調の可能性も。
タンク内の清掃と言うか、燃料フィルターの汚れが流れてしまった可能性も高いのでは。
燃料フィルターの交換してから何万キロ走ってますか？ 2万キロごとくらいで交換したほうがいいのですが、それ以上交換してない状態で浄化剤使うと、汚れが燃料系に流れて行って、インジェクターの調子が悪くなったのかも。
あと、プラグ交換時期とたまたま重なったとか。
プラグとプラグコードも交換してはどうでしょう。
燃料系の浄化の添加剤を続けて使って、さらにカーボンや汚れが取れれば復活する可能性も有るかも。
オイル交換ごとに、燃料系の浄化剤を使い続けてもいいかもしれません。
あと、コイルの交換や、スロットルセンサーやO2センサーも交換してなければしたほうがいいでしょうし。

fd3sの燃料が少なくなると… 自分のFDは燃料(ガソリン)が少なくなると、エンジン始動不良が発生するのです。
しかも、毎回ではなくて、五回に一回位の割合です。
詳しい症状は、初爆がなかなか起きず、初爆後もアイドリングは10秒間ほど、脈打ちのようになります。
エンストはしません。
んで、しばらくすると問題なく750くらいでアイドリングするのです。
走りも問題ありません。
ちゃんとブーストもかかりトルクもあります。
そして、いろいろと調べたところ、フューエルプレッシャーレギュレーターとそのとなりのやつ(名前忘れ) が原因ではないかと 皆さんはどうおもわれますか？貴重なご意見お待ちしております。
myFDは土日高速快適ツーリング仕様です。
エンジンはドノーマルで、100000㌔超え。
ノンOH。
有名な劣化部品は純正新品で交換済。
(燃料ポンプ、フィルター、コイル、センサーいろいろ、O2センサーetc.) よろしくお願いします。

FD3S に関する質問

修理工場に持っていって診せるのがいいです。
ロータリーはメンテナンスにシビアなので 不具合はきっちり直さないといつかお釈迦します。

先日中古でRX-7(FD3S)を購入しました。
ところが運転席のドアノブが固かったので、強く引っ張ったら、バキッと折れてしまいました。
そこで質問です。
パーツの入手や修理は可能か？ 修理 費は工賃込みいくらくらいか？ すみませんが、ご存じの方教えて下さい。

FD3S に関する質問

fdのアウタードアハンドルはディーラーで普通に新品が購入できますよ。
片方が7500円くらいだったかと思います。
因みに私は2年前に左右交換していますが、そのくらいの値段でしたね。
ただ、ちょっとした注意点があります。
ＦＤのアウタードアハンドルは1~6型まで共通ではないんです。
2種類あります。
簡単に言うと2型以までと3型以降ですね。
この違いは、鍵穴照明の有無です。
2型以前のものは鍵穴照明がついています。
3型以降はありません。
部品自体に互換性はありますが、質問者様の車が2型以前でしたら照明がなくなってしまいますので注意して下さい。
また、現在供給されているアウタードアハンドルは、新車時の頃と違ってドアノブ自体が無塗装の樹脂に素材が変更されています。
片方だけ交換すると質感がバラバラになってしまいますので、新品交換するのでしたら左右セットでの交換をおススメします。
片方だけ交換するのでしたら、ヤフオクなどで中古パーツを探した方がいいかもしれませんね。
交換工賃ですが、私は工賃取られなかったです(笑) ・・・裏からネジを外して交換するだけですから♪

HKSで、FD3S用のボールベアリングツインターボはありますか？なるべくなら、400馬力オーバー出したいんですけど、わかる方回答よろしくお願いします。

FD3S に関する質問

FD用は無いですが、汎用のGT-SSタービン2基掛けで良いと思いますが・・・ ロータリーで社外ツインターボは、ミッション操作が忙しいと思いますよ。
シングルのGT3037辺りなら、コストも抑えられて速くなります。

HKSで、FD3S用のボールベアリングツインターボはありますか？なるべくなら、400馬力から450馬力くらいを狙いたいんですが、できれば、更に上を狙いたいです。
わかる方回答よろしくお願いします。

FD3S に関する質問

TO4Zがボールベアリングですがツインじゃないですね。
ボールベアリングでツインにするなら何か組み合わせるしかないと思います。
TO4Zは2つ入らないと思いますし、そんなもの2つも回せる排気風量ないでしょうけど。
たった４５０馬力なら、ツインは無意味だと思います。
馬力狙いならシングルでじゅうぶんです。
５００以上とか狙うにしてもまだ上にT８８とかもあるし。
ツインにして、下からトルク出したいのでしょうか？ たった４００馬力とかツインにしなくても、T０４Sとかで普通にセッティングすれば、そこそこ低回転からトルク出ます。
ツインにしても、ターボラグ大きいし、意外と下もトルク出ないです。
シーケンシャルにするのは社外品では無理ですし、 普通に2基掛で、小さなのを２つ回すと言っても、結局低回転では、２つ回す排気風が無いので、低回転ではトルク出ません。
個人的には、TO４Sでキチンとセッティングして、インタークーラーとか補機類とかデカすぎないようにしたほうが、純正より下からトルクスムーズに出るくらいだと思います。
あと、純正でも実馬力で３８０くらいは出せます。
４００越えを狙わなければ、耐久性もそこそこで、結構速い車に仕上がります。
純正も意外とドッカンターボで、純正タービンは割と大きいのが２つ付いてます。
シーケンシャルなので、ツインと違って、下から一つずつ回すので、そこそこ下からトルク出ますが、もともとそこそこ大きいタービンなので意外と高回転型ですし。
TO４Eとかのシングルのほうが、純正シーケンシャルより下からトルク出てると感じたくらいです。
TO4Sくらいでもそうなんですが、純正よりトルク出ると、意外と運転しにくかったりして、サーキットでタイムアップどころかダウンすることも。
歴代のレブスピード筑波タイムアタックのデータ見てもらっても分かりますが、 ブーストアップでタービン交換車両にそれほどタイム差ないです。
筑波1分切出来るブーストアップなら、他のサーキットでもほぼトップクラス狙えます。
個人的な少ない経験で申し訳ないですけど、馬力とトルク上げるとミッションとか色々壊れやすいので、結局ブーストアップにして走ってて、 内装有って、車検通せる車両同士なら、タービン交換車とほとんどタイム変わらないです。
鈴鹿とか富士とか5速に入りまくるサーキットならシングルタービンで５００馬力くらい狙ってもいいかもしれませんが、１００馬力上げても掛けたお金の割にタイムアップ少ないですよ。
純正タービンは馬力そこそこ出る割にトルクが細いのがいいのか、ガンガン踏めるのですよね。
TO4Eとかで馬力出てなくても、踏むと簡単にリヤタイヤ空転します。
４０００回転とかで強いトルク出ると思い切って踏めないので、難しいと思います。
純正タービンは高回転でガンガン踏みやすいし。
サーキットではそうですが、湾岸ブッ飛ばすみたいな状況だと、馬力有れば有る程面白いと思います。
サーキットでも速さとかバランス置いといて、馬力有ればあるほど面白いのは確かかので、TO４Zとかで５００馬力とかは面白いですけどね。
あまりおススメではないですが、純正タービン拡大とかで、４００馬力越え狙えるツイン（ハイフロータービン）も発売されてます。
耐久性とかさらにドッカンになるとか、あまり好きではないですけど。
ボールベアリングでもあんまり関係ないと思います。
そもそもボールベアリングが絶対にいいなら、それ以外のタービンなくなるハズですから。
普通のタービンでも油膜に浮いてるので、抵抗は少ないですよ。
RX6タービンにしてもTO４Zにしてもビッグタービンなので、ボールベアリングだから以前に、かなりデカい。
基本的にドッカンターボ系です。

FD3S用のフルコンはどのようなメーカーのがあるのでしょうか？わかる方回答よろしくお願いします。

FD3S に関する質問

殆ど全部ありそうな車種ですね。
ここで聞く前に各メーカーの適合表 見たほうが早いのでは。

FD3S最終形タイプRZのノーマルのブレーキローターは何mmですか？わかる方回答よろしくお願いします。

FD3S に関する質問

フロント・リヤともに、３１４ミリ 厚みがフロント、３２ミリ リヤが２０ミリ。

FD3SタイプRZのノーマルブレーキローターのサイズを教えてください！お願いします！

FD3S に関する質問

フロント・・・３１４ミリ、厚みは３２ミリ リヤ・・・３１４ミリ、厚みは２０ミリ です。

FD3Sの事なんですが、インタークーラーの水平マウントとＶマウントって、なにか違うんですか？違うならば、どこが違うんですか？わかる方回答よろしくお願いします。

FD3S に関する質問

http://fd3s13beet.exblog.jp/3638419

FD3Sをモーテックで動かそうとしているのですが、エンジンがかかりません。
初爆まではいくのですが、2秒程度でエンストします。
試しに燃料を物凄く濃くし、試しましたが、同じ状況でした。
その後、プラグを外したのですが、前側2つは被っていたのですが、後ろ2つはプラグの端が少し湿っているだけでした。
どこが原因なのでしょうか？

FD3S に関する質問

燃料は点火できる空燃比に合わせなければ、濃くても薄くても点火はしません なので、まずは理論空燃比付近の15:1で試したほうがいいと思います それでダメならプラグの状態（火花は飛んでいるか、焼け色は何色か、火花ギャップは適正か）をみて、圧縮は漏れていないか、インジェクターは正しく動作しているか、IGコイルは正常か、プラグコードは断線、又は導体抵抗が増えていないか、などありとあらゆる可能性を一つずつ消していかないとなんとも言えません FD3Sは最低でも10年は経っている車両です どこにどんな不具合があるかわからないので、これが悪い！と決めつけるのではなく、しっかり見てあげたほうがいいと思います ちなみに、酷い場合アペックスシールの摩耗などで圧縮抜けをしていることもあるので、定期的にO/Hしていないのであれば、O/Hするのもこれから長く乗るためには必要なことだと思います

fd3sのISCV(アイドルスピードコントロールバルブ)を洗浄してみようと思ってます。
このバルブの取り外し方教えて下さい。
それとも、素人の自分がするものではないのでしょうか？ すこしでも、出来る事は自分でやってみたいと思っているので… そして、洗浄の仕方ですが、ドンキに売ってるブレーキクリーナーでも構いませんか？ ・バルブの取り外し方、それと必要な工具等 ・ブレーキクリーナーでも大丈夫か？ この二点よろしくお願いいたします。

FD3S に関する質問

壊して余計な出費する事が目に見えます。
１から１０まで教えて下さいちゃんはやらない方が賢明です。

ロータリーエンジン(FD3S)について。
理想論でいいのですが、ノーマルエンジンで耐久性を最優先に考えるならば最適な回転数は何rpmぐらいをキープするのがよいのでしょうか？ 燃費を気にして アイドリング ～3,000rpmだとシール類にカーボンためやすそうですし、レッドゾーン近くだと熱による影響でそうですし… 普段使いにおいて、始動～水温計上昇～一定回転域～停車前クーリング～エンジンストップ など、回転数の理想論があれば知りたいのですが… マツダのエンジン開発部門なんかでは、そのようなデータは定めにくいものなんでしょうか…？

FD3S に関する質問

カーボンの発生は、理論空燃比から外れるからだと思います。
カーボン発生させにくい状況は理論空燃比での燃焼です。
FDで理論空燃比での走行条件は、フィードバックゾーンでの走行で、 一定回転で低負荷運転してると入ります。
高速道路を一定アクセル開度で、例えば5速８０キロくらいで平地を走っていると、O2センサーのデータをフィードバックして、理論空燃比（ストイキ）に持っていこうとします。
ストイキだと高温高効率燃焼なので、カーボン発生しないし、少しのカーボンなら燃焼して、カーボン除去にもつながるようです。
RX-8ではカーボンの排出がされにくい構造（サイド排気）なので、さらに燃焼しやすいように、水温が物凄く高く設定（ガソリンの気化をさせやすいように）とか色々対策されてるようですが、１３BTよりカーボン溜りやすいようですね。
実際、サーキット専用車両のエンジンをバラすとカーボンもなくキレイなので、高回転高負荷でもカーボン溜らないと言われますが、確かに高回転高温でカーボンは溜らないかもしれませんが、 高負荷でシールの摩耗は進みますので、サーキット専用車両が２０万キロ持つのは有りえないですよね。
結局は補機類 点火系、燃料系、センサー類を定期的に交換して、出来るだけフィードバックゾーン、ストイキで走行させるのが効果あるのではないでしょうか。
具体的には、適度なギヤ選択をして、出来るだけ一定アクセル開度で、一定回転で走行する時間を増やす。
２０００回転でもストイキに入ったと思います。
逆に高回転だとフィードバックゾーンから出たと思います。
詳しい回転は忘れましたが、分かっていても実際の道路でそんな回転ピッタリには走れませんし。
5速で40キロとかで走っても壊れる訳ではないです。
加速するときは1速落としてやるとか、アクセル開度とそのアクセル開度での最終到達回転数を大きく離さないようにしてやれば、変な高負荷運転にはならないと思います。
うちのは２０万キロで圧縮８．５以上有りますが、補機類の交換にお金掛かります。
燃料も車検ごとに取るようにしてますし。
そんなお金掛けるより、レネシスでエンジンだけ１０万キロごとに載せ替えるほうが安いですが。

FD3Sについてです。
FDにはタイプが色々ありますが、馬力順にタイプを教えてください。
お願いします！

FD3S に関する質問

スピリットRタイプC 255馬力 タイプRS-R 265馬力 タイプRB 265馬力 タイプR 280馬力 タイプRS 280馬力 タイプRZ 280馬力 バサーストR 280馬力 スピリットRタイプA 280馬力 スピリットRタイプB 280馬力 まだあったかな… 一応カタログ値はこれで合ってるかと思います(^^)

ヤフオクに売っている後付けメーターってどうですか？ 現在、fd3sに水温計を取り付けようと思っています。
そこでヤフオクを物色してみたら、defiのような高額なものもあれば、4000円くらいの安価なものまでいろいろ… 自分は所詮町乗りだけなので、4000円ぐらいのでもいいかな～って思っているのですが、やはり安物なので、粗悪品なのでしょうか？ そりゃ、万単位のほうが良品質でしょう。
でも、サーキットなど行くわけではないので… 実際にヤフオクや楽天にて、安価なメーターを購入した方のご意見、ご感想お聞かせください。
よろしくお願いいたします。

FD3S に関する質問

メーターなんて読めれば良いのですよ。
全開時なんて読めないしｗ

頭文字D FIFTH STAGEにて高橋啓介のFD3Sと名前はわかりませんが誰かのNSXが戦う所があるんですが あなたのその頭で考えたときに互角にはれる程の車じゃないですよね？ 漫画だからとかチュー ニング次第とかではなくノーマルとしても。
まぁ、頭文字Dはお互いノーマルではありませんが。

FD3S に関する質問

イニシャルＤでの記憶はありませんが、双方の車が実際にデビューした時をリアルタイムで知っています。
ＮＳＸはホンダの威信をかけたスーパーカー、ＦＤはスポーツカーメーカー、マツダのプライドをかけたコーナーリングマシン。
価格こそ違えどＦＤの性能とデザインはＮＳＸに引けを取らないものがあり、サーキットでのラップタイムも大差なかったはずです。
ＲＸ－７を甘く見ない方がいいですよ。

FD3S 5型のマフラー交換によるECMの現車合わせについて質問させていただきます。
FD3Sの5型を購入予定なのですが、マフラーを交換するとECMのセッティングが必要だとか必要無いとか様々な意見を聞いてよくわかりませ ん。
ショップで話を聞いた時は、FDは燃調を主にブースト圧でコントロールしてるのでサイレンサー部を交換したぐらいならブーストコントローラーを入れておけば安心ですよ。
(^^) なんて事を言われました。
いわゆるオーバーシュートしてマップ外の空気が入らないようにすれば大丈夫って事ですね。
またネットを見てると、ブーストコントローラーを付けてもマフラー交換すると抜けが良すぎて燃調が狂っちゃうなんて話も聞きます。
私はこの２つの意見を聞いて、ショップのが正しいのかなと感じました。
ここで疑問が出たので質問させていただきます。
1.FD3Sは本当にブースト圧だけで燃調を出してるのですか？ 2.抜けが良すぎるとブーストコントローラーを付けても燃調が狂ってしまうのですか？ 私の考えでは吸気流入径と圧力が分かればセッティングが狂わないような気もします。
この２つの質問に回答お願いいたします。
※車両はマフラー以外をノーマルの程でお願いします。
上記文章が見づらく申し訳ありません。

FD3S に関する質問

かなり個人的な意見や少ない経験で書いてしまいますが。
どちらも本当なのでややこしいのではないでしょうか。
ロータリー有名ショップでもブーストコントローラーだけで大丈夫とも言いますし、実際壊れないです。
しかし、7～10万キロくらいで圧縮下がったりする車両多い気がします。
うちのは10万キロで余裕で圧縮9以上有りましたし、20万キロで8.5以上有りますが車検ごとに現車セッティングしてます。
現車合わせ無しのブーストコントローラーだけで20万キロってあまり聞かないような。
現車合わせして20万キロは回りも何台かいますが。
もちろんたまたまかもしれませんが。
マフラー交換すると排気良くなり吸気も増えますよね。
FDはDジェトロで圧力を計測して、アクセル開度をスロットルセンサーから予測して、吸気量を予測してるので、 排気交換で、吸気の抜けが良くなり、圧力同じでアクセル開度も同じなのに、吸気量が増えると、増えた量は計測出来ないのが問題なのではないでしょうか。
Lジェトロで実際に吸気量を計測してれば補正も正しいかもですが、FDは圧力だけなのでかなり雑な計測ですよね。
ブーストコントローラーもただの圧力ですし。
例えば、吸排気(インタークーラーも)を全部交換すると、抜けが良くなり、少ない抵抗でたくさん空気が流れます。
ブーストが純正より低い0.7とかで余裕で純正より馬力出ますし。
ブーストも馬力と直結しません。
燃調もそれと同じだと思います。
配管が2倍の面積になれば同じ通過空気量なら、圧力は下がりますよね。
当然、ブーストも管内圧も低いのに、通過空気量は同じで同じ馬力です。
排気だけ交換しても排気圧力減り、ブースト掛かってない状態の吸気量も増えるし。
個人的には、マフラー交換はもちろん、フルノーマルでも現車合わせして、純正書き換えします。
フルノーマルで各種センサー付けて調べたら、個体差も有るし、制御もかなり雑と言うか、マージン少ない部分も有りました。
フルノーマルでオーバーシュート1.1掛かる個体とか。
メーカーも10万キロは持つけど、そこからは・・・ て感じかも もっとシンプルに考えて、フルノーマルでも現車合わせすると走りも良くなるので、まさに、チューニングですし、使っていいお金だと個人的に思ってます。

FD3Sを4ローターNA化してメカチューンで9000rpm越えを目指したら 莫大な費用がかかりますか？

FD3S に関する質問

ちょうど先日その話してましたが4ローターを 「とりあえず」エンジンかかるようにするだけで 1000万くらいするそうです エキセンシャフトが メーカーも無いので某ショップオリジナルの数点と マツダスピードのレーシングしかないのと、そもそも 制御して動かすだけで1000万は楽勝で超えると。
3ローターでも700万コースだそうです 9000rpmめざすなら2~3000万だそうですね

ファミリーキャンプに伴い、ランタンを検討中です。
LEDランタンかガスランタンかで迷っています。
下記の２つを検討中です。
ジェントス エクスプローラー EX-1000C http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00V9F2NRS/ref=mp_s_a_1_16?qid=1438826596&sr=8-16&pi=SY200_QL40&keywords=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3&dpPl=1&dpID=41IxzzYLBcL&ref=plSrch 新富士バーナー(SOTO)虫の寄りにくいランタンST-233 http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d.html?ie=UTF8&a=B001ADUDIU&ascsubtag=kakaku-sp-outdoor-22_B001ADUDIU_K0000304083_488_a4f9fb50e59e4aa1864edbc25f096f0fd&creativeASIN=B001ADUDIU&lc=msn&linkCode=msn&m=AN1VRQENFRJN5&tag=kakaku-subtag-22&uid=NULLGWDOCOMO メインのランタンにと考えていますが、どちらが明るいでしょうか？また、経済的にはどちらがパフォーマンスが高いでしょうか？

FD3S に関する質問

明るさはSOTOガスランタンです。
ホヤをオレンジ側にすると眩しくないけど、透明なほうにすると目が痛いくらい明るいです。
熱をガス缶に戻す仕組みがあるので最後までしっかり照度を保ちます。
経済性もガスランタンです。
アルカリ電池買うのは重いし高いし忘れるし、電池をなんかめんどくさいことして充電式とかにするほうが高いしめんどくさいです。
ガス缶、その辺のコンビニでも１００均でも売ってますしね。
個人的なことですが、ジェントス３つ持ってたんですが、２つは電池出すのを忘れて電池から液体が出て中がボロボロになったので捨てました 笑 使いかけの電池を捨てるのも保管するのも面倒なのでガス缶最強という主観です。

私はbianchi kuma 29.3 の2014モデルに乗っています。
ついているコンポがシマノの3×8sで何もいじってないノーマルになります。
少しカスタムしたくなったので質問です。
deoreのm530のシフター、deore の9sのRD、シマノ製9sのスプロケ、チェーンにしようと思っています。
そこで8s用のクランクとFDはそのままでもよろしいのでしょうか？ 初心者なのでわかりやすく説明をお願い致します。

FD3S に関する質問

メーカーの示す互換性という意味ではおそらく☓です。
ただ、実際には使えるんじゃないかと思います。
絶対じゃないので、ダメだったらFDとクランクも交換するか、ぐらいの気持ちでどうぞ。

FD3Sエンジン不調について FD3Sのエンジン不調についての質問です。
類似の質問はいくつかありましたがどれもピンとこなかったので質問させていただきます。
先日FD3Sの2型のタイプR フルノ ーマルを購入し不具合が多いとよく聞くプラグとプラグコードの交換を行いました。
その後エンジンをかけると失火しているかのようにアイドルがハンチングし、時々ストールします。
再度エンジンをかけるとなかなかかからず、アクセルを煽りながらだとやっとかかるような状態です。
エンジンがかかった際にはマフラーから白煙が出ておりガソリン臭く、少し吹かすとアフターファイヤーが出ているような音がします。
交換作業を行う前はエンジンのかかりは良かったとは言えないものの普通にかかる程度でアイドルもそれなりに安定していました。
(元々アイドルが低めで時々ストールしそうになっていたので設定がずれていたのかもしれませんが明らかに作業前とは症状が違います) 行った作業としては吸気配管・スロットルの取り外しとプラグ・プラグコードの交換のみです。
プラグコードの繋ぎ間違いかと思い確認しましたが、上側にトレーリング、下側にリーディングで1番をフロント、2番をリアローターにつないであります。
交換したプラグはトレーリング側がBUR9EQP、リーディング側がBUR7EQPでプラグコードはNGKの純正タイプです。
ロータリー初心者で全く原因が掴めず圧縮抜けやブローではないかと心配です。
詳しい方アドバイスをお願いします。

FD3S に関する質問

fd3s1型乗りです。
たぶん作業ミスです。
ブーストセンサーのホースはちゃんと元に戻しました？ ハンチングの症状詳しく教えてください。

3型のFD3Sなんですが、先日走行中にエンジンが止まりました。
それ以降セルを回してもかかりません。
バッテリーとセルとオルタはリビルトで交換したばかりです。
燃料ポンプかと思いポンプに直接 バッテリーを繋げたらかかりました。
何が悪いのでしょうか？宜しくお願いします。

FD3S に関する質問

ダイレクトに燃料ポンプに繋いで掛かったとしたら…… 燃料ポンプリレー… でも、リレーが悪く成るということは燃料ポンプ本体、 又はキーシリンダーからリレーに行くまでの過程で何らかの接触不良が考えられますから じっくりと診断してみて下さい。