現在ワゴンR mc21s RRを乗っています

カーオーディオプロショップ施工後のタイムアライメントについてこれまで国産車でDIYにてオーディオを組んできましたが、輸入車に乗り換えたため、スピーカーのバッフル製作が必須になりましたので、 デッドニングとバッフル製作とスピーカー取り付けをプロショップに依頼しました。
この地域では名の知れたショップです。
これまではずっとタイムアライメントを使用して定位感を出してきました。
今の車も、スピーカー交換するまでは純正スピーカー＋社外HUでタイムアライメントを使用してそれなりの定位感を得られていました。
ところが今回、施工後にセッティングを始めたのですが、タイムアライメントをどれだけ調整しても位相も合わず、定位もうまく出ません。
右ドアに音が引っ張られているような感覚です。
逆に、調整前のアライメントOFFにすると、なんとも綺麗な音が出ます。
ステアリングの少し奥、メーター辺りに20cmほどのボーカル定位感があり、高音域も華やかにダッシュボード幅80％くらいの位置でキラキラしています。
イコライザーも同じで、いじるほど悪化し、スルーで綺麗になります。
ショップの社長は、デジタル補正による定位感より、取り付けによる音像を重視しているとおっしゃってはいましたが、それはもっと高度なシステムの話で、当方のシステムは廉価版セパレートのTWダッシュ置き、MIDインナー取り付けに過ぎません。
このTAもEQもスルーの状態で定位感が得られる理由が分かりません。
こんなことってあるものでしょうか。
車の特性でしょうか（メルセデスCクラス W202です）？ 今の状態は果たして正解と言ってよいのでしょうか？ それとも調整がまだまだおかしいのでしょうか？ どなたかアドバイスをいただければ幸いです。
システム概要： ヘッドユニット：ALPINE CDA-117Ji プロセッサー：ALPINE IMPRINT PXA-H100 アンプ：ALPINE MRX-F30 スピーカー：morel maximo5(13cmセパレート) SPケーブル：forTW エーモン、forMID canare4S6

C4 に関する質問

それがインストールのスキルですよ。
確かに単純な理屈で考えれば、TAが絶対必要と思われがちですが、車というものはガラスと鉄板で囲われ、その中に静粛性のためにあちこちに遮音材が入ってます。
車内という狭い空間では、スピーカーから出た音があちこち反響して耳に入ってきていてスピーカーからまっすぐ耳に入ってくる音の割合はかなり低いです。
逆にいえば、この反響音をハード面で制御することで、定位はいくらでも変わるということです。
ただし、これを実践するには確かな耳と、どこをどうすればどう変わるかという経験値が必要です。
最近デッドニングがメジャーになってきていますが、間違ってはいけないのはデッドニングはあくまでも音のチューニングの手法であり、何度もトライを繰り返すもので、アマチュアのDIYであれば尚更です。
本当にすごいインストーラーなんだと思いますよ。

今週は天皇杯2回戦が行われます。
そこで、ジャイアントキリングがいくつ起きるかを予想してください。
リーグの違うチーム同士で、下のディビジョンにいるチームが勝つと思う試合を回答お願いします。
対戦カード(左が上) ①湘南ベルマーレvs桐蔭横浜大 ②松本山雅vsツエーゲン金沢 ③横浜F・マリノスvsMIOびわこ草津 ④鹿島アントラーズvsFC琉球 ⑤ヴァンフォーレ甲府vs順天堂大 ⑥愛媛FCvsFC大阪 ⑦サガン鳥栖vsヴェルスパ大分 ⑧アルビレックス新潟vsブラウブリッツ秋田 ⑨徳島ヴォルティスvsFC岐阜SECOND ⑩清水エスパルスvs藤枝MYFC ⑪モンテディオ山形vsカマタマーレ讃岐 ⑫サンフレッチェ広島vs広島経済大 ⑬ロアッソ熊本vsガイナーレ鳥取 ⑭名古屋グランパスvsFC町田ゼルビア ⑮ベガルタ仙台vs仙台大 ⑯川崎フロンターレvs松江シティFC ⑰京都サンガF.C.vs流通経済大 ⑱ヴィッセル神戸vsAC長野パルセイロ 私は③、⑩、⑭、⑰、⑱の5試合と予想します。
かなり期待込みですが笑

C4 に関する質問

２と６，１８は少し気になるところ。
名古屋は手を抜いたらJ3で2位の町田に 足下をすくわれるでしょうな。
ジャイキリたまに食らう名古屋だし。

初めて質問させて頂きます。
現在趣味としてロードバイクに乗っておりますが、タイヤを交換したところフレームの股部分に接触してしまいます。
①タイヤはミシュランLITHION2 700×23Cからコンチネンタル グランドプリックス4000SⅡ 700×25Cへ変更しました。
②バイクはコルナゴアルテ2.0 2011年型 ③バイクサイズは53S ④バイクはノーマルです。
私のバイクが設計上25Cに対応していないのでしょうか？ もしくは私のタイヤ交換の仕方がいけなかったのか判断がつかず困っております。
ネットで調べるとほとんどのロードバイクは25Cのタイヤが履けると書いてあったりするので履けると思うのですが・・・ 以前のタイヤと同じ空気圧(7bar程度)を入れるとフレームと干渉してしまうので、現在は空気圧を下げてフレームとの干渉を避けて走ってます。
どなたかご教授頂けませんでしょうか？

C4 に関する質問

コンチネンタル グランプリ4000SⅡ 700×25Cとビットリア ルビノプロ 25Cを愛用しています。
コンチの25cは、実測27cぐらいの大きさ（ビットリアに比べ、幅も高さも2mmほど大きい）です。
コルナゴのフレームについては無知で、接触している場所についても不明ですが、同じ25cでもコンチ以外でしたら使えるのかも知れません。

ゼファーⅡ って何ですか？ 他者質問(ゼファーとχの違いは？ ） の回答の内に 書いてあったのですが ゼファーⅡというものがあるようですが ゼファーⅡの名前は初耳です。
(ゼファーとの違いとして) ＞ゼファーⅡやχとの外見上の違いはメーターユニット・リアブレーキキャリパーが ＞専用の形状になっている。
（※”＞”部 コピペ引用） と書かれていますが ゼファーの中で メーターユニットが違うのは 初期型C1-C2（一体型)、C3以降(砲弾型)の２分類 リアキャリパーの違いは C1-C4(小径２POT)、C5以降(大径１POT) の２分類となる為 メーター・リアキャリパー両方が違う車体 は知りません。
検索等してみたものの該当する車体は見当たりません。
ご存知の方 フォローいただければと思います。

C4 に関する質問

内容の正確さは別として メーター C1-C2→A C3以降→B リアキャリパー C1-C4→C C5以降→D とすると C1→AとC C5→BとD で、C1とC5ではメーター・リアキャリパー両方が違うのでは？

ベンリィ50sに乗っています。
4つ全てのウインカーを12V 8Wのものに付け替えたのですが、左右スイッチを入れた方の2つが点灯するだけで、点滅がおきません。
リレーにはこう表記されています。
FZ222SD 12.8V 85c/m 10W×2+3.4W 10W×2+A.P. 8W×2+3.4W+A.P. いちばん下の行「8W×2+3.4W+A.P.」と表記があったので、大丈夫だと勝手に思っていたのですが、そんなに甘くはないということですね。
1)このリレーの表記が、何をどんなふうに意味しているのかを教えて下さい。
2)したがって、なぜ点灯しっぱなしになってしまったのかを教えて下さい。
2)つまり、この12W 8Vのウインカー4つを使うにはどんなリレーを選べばいいのか教えて下さい。
初めて手にした自分のバイクに初めて手を掛けてみましたが、無知なままでの見切り発車が仇となりました。
バイクいじりの大先輩方、どうかご教授下さい。

C4 に関する質問

４つのウインカーを８Wに交換したら、ウインカーが動作しているときは「8W×2」で、「「8W×2+3.4W+A.P.」とくらべると「3.4W+A.P.」分たりません。
「3.4W」はおそらくウインカーインジケーターで、「AP」はおそらくウインカーをだしたときになるブザー音だと思います。
対策は以下のようなICウインカーリレーにかえることです。
http://www.amazon.co.jp/ArisProject%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%EF%BC%89-ArisProject-CF12-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%A9%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC/dp/B004TE0VTS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440996666&sr=8-1&keywords=%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC

国立競技場にエアコンがないのは普通でしょうか。
救護所を設置することによって熱中症は防げますか。
. 新国立工費上限は１５５０億円に＝冷暖房見送り、収容６万８０００人―政府 時事通信 政府は２７日、２０２０年東京五輪・パラリンピックのメーン会場となる新国立競技場の総工費の上限を１５５０億円とすることで最終調整に入った。
当初は１６４０億円とする案を検討したが、さらなるコスト抑制を図るため、観客席の冷暖房設備の設置を見送ることで上限額削減に踏み切った。
政府は２８日に関係閣僚会議（議長・遠藤利明五輪担当相）を開催し、上限額や収容人数などを盛り込んだ新たな整備計画を決定。
収容人数については６万８０００人とするが、将来のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）招致も視野に、客席増設で８万人にも対応できるようにする。
新たな整備計画では、総工費が２５２０億円に膨らんだ旧計画より約１０００億円近く費用圧縮されることになる。
政府は冷暖房設備を導入しない代わりに、熱中症対策のための救護所を設置するなどして観客の体調管理に万全を期す方針。
http://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E6%96%B0%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%B7%A5%E8%B2%BB%E4%B8%8A%E9%99%90%E3%81%AF%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%95%EF%BC%90%E5%84%84%E5%86%86%E3%81%AB%EF%BC%9D%E5%86%B7%E6%9A%96%E6%88%BF%E8%A6%8B%E9%80%81%E3%82%8A%E3%80%81%E5%8F%8E%E5%AE%B9%EF%BC%96%E4%B8%87%EF%BC%98%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%90%E4%BA%BA%E2%80%95%E6%94%BF%E5%BA%9C/ar-BBm9Edn?li=AA570j

C4 に関する質問

お役人さんも馬鹿ですね。
熱中症対策に救護所を設けるよりも、開催時期をずらしたらどうなの。
アメリカのなんかのスポーツ大会とかぶるからそうなったんだろうけど、じゃあオリンピックの位置はそれほど軽いんでしょうか。
一般家庭に例えたら、俺はゴールデンタイムに見たいチャンネルに回すから、お前らは今のうちに(つまらないニュース番組を)見てもいいぞ、みたいな。

今月末に屋久島の高塚小屋に１泊する予定です。
最低気温が10℃くらいになるようですが、コンフォート−４℃のシュラフでは暑いですか？ 個人差があると思いますが、中に着るものなどで調整でき るものですか？ ファスナーを全開にするとこんな感じみたいです。
掛け布団としては何とか使えるかな？という感じです。

C4 に関する質問

晴れていて10℃なら夏山の夜って感じですけど、屋久島だと雨が降りそうですね。
雨降りは必ず身体の何処かが濡れるので寒く感じますよ。
私の場合、余計な着替えを持たなくて雨の日は肌着だけで寝る方が快適なので、ややオーバースペックのシュラフでもいいと思います。
逆に着替えをたくさん持参して防寒着で寝るつもりでしたらコンフォート温度ギリギリでも使えるでしょう。
雨が多いようだとシュラフも湿ってロフトが出なくなりますから、ダウンよりも化繊の方が保温力が落ちませんよ。

アルファロメオ4Cで雨の時に運転しても大丈夫でしょうか？エンジンルームに雨水が入りそうなんですが。

C4 に関する質問

大丈夫ではなさそうですね。
。
4Cのオーナーさんがディーラーに「雨の時はくれぐれも乗らないで下さい」と言われたと書かれていました。
ただ、you tubeで4Cを探すと、どしゃ降りではないですが、雨天走行しているものもあります。
maserati工場で作り上げている映像でも、最後にシャワーをいっぱい掛けているシーンもありますので、どうなんでしょうか？ 僕も4Cが欲しいので、今度ディーラーに行って確かめようと思っています！！ でも、4CQVが出ますよ～～☆ もしかしたらｇtaも4Cで復活するかもしれませんよ～～＾＾ gtvも復活の予定です！！もう少し待ったほうがいいかもしれないですね！！

カブのベトナムキャリアの適合について質問です。
愛車は国産最終型の丸目カブ110（白）なのですが、 欲しいキャリアの説明には『C50C65C70等ほとんど適合』とあり、 補足で『現行のC110は不明』とありました。
（この現行のとはおそらく中国産の四角目カブのことだと思います。
） 固定ビス位置はメインキーの下の左右と エンジンの真上レッグガード固定ビスの４点です。
HONDAWINGの方には大体のビス位置等は旧型と同じで オプション類は大体付くといわれましたが 110はやんわり各部サイズが大きいので 写真判断で付きそうには見えるのですが 購入を躊躇しております。
詳しい方のアドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

C4 に関する質問

C50とかAA01とかが適合と書いてあるベトキャリは車体が同じカブ50、カブ65(初代C65を除く)、カブ70、カブ90、カスタム、プレスカブ、リトルカブには付く(カブ100は形状が若干違うから怪しい) 説明に「現行110は不明」という表記が現行110のJA10だろうと丸目110のJA07だろうとカブ50系の商品なら付かない C50にはC50用を、JA07にはJA07用を ちなみに現行110のJA10と現行50のAA04は共通の車体なので共用可

レースの国内A級ライセンスは最低限に、国際C級ライセンスをとりたいです（長文） 将来は一つの趣味としてカーレース、職業としてはまだ考え中です。
今中三、中等教育学校に行ってるので受験の心配はないのですが、 何から手を付けていけばいいのかがわからないで悩んでいます。
当然カーレースなのでカートに乗って練習した方がいいのかもしれませんが 周りにはカートをやる環境がなく、敷地内でも全くできません。
一応ジムに通ってラントレや筋トレなどをやっています。
そこで質問が何個かあります。
一個でも答えていただけるとありがたいですm(__)m １カートに乗れないからGT6をハンコンでやる←これは効果があるでしょうか？ ２ジムなどではどのようなトレーニングをやった方がいいでしょうか？ ３今のうちから勉強しておいた方がいいことは何かありますか？ ４どのライセンスあたりから会社から声がかかったりするのですか？ ５（経験者の方、回答お願いします）趣味でやるレースと職業としてのレース、どちらが楽しかったですか？ 数少ない僕の夢なので、現実も踏まえ真剣に答えていただけるとありがたいです。
長文すみませんでしたm(__)m そして回答にご協力していただけるとありがたいです。

C4 に関する質問

１.効果はありますが、車をいたわって走る。
これができません。
2.ランニング・ウエイトトレーニングなどなど。
3.特に算数・数学。
これは、ドライバーだろうがメカニックも同じ。
後、国語。
なんでもメカに言葉で伝えなきゃいけない。
英語も同じく。
チームで、外人と組んだら大変。
4.国際Ａ級ライセンス。
5.それは、職業の方が断然辛いけど面白い。

9月中旬初めて多摩川サイクリングロードを走るものです。
コースは立川駅付近から多摩川を下り最終的には横浜みなとみらい地区まで往復する予定です。
ロード用バイクは持ってませんのでクロスバイクでの走行です。
体力的には自信がありますが、初めてですのでいろいろ教えてください。
内容は①川の左岸右岸走行は希望ありません。
できれば舗装コースが長ければいいです。
砂利道などはあるのでしょうか。
クロスバイクですので多少の砂利道等は平気です。
ちなみにタイヤは７００×28Cです。
②コースルートの概略を教えてください。
たとえば○○橋から○○橋までは左岸が走りやすい、一部舗装が切れており、一般道に出なければいけない箇所がある、など③どこにも寄り道はしないので最終目的の横浜でゆっくりしてまた戻るつもりです。
④ユーチューブで実際走行された方の動画がありましたが、コースのわきが草ぼうぼうのところがありました。
その時期どうでしょうか？④横浜への分岐はやはり第1京浜という道でしょうか？⑤その他走行に当たり注意点や、個々の場所は危険などありましたらなんでも結構ですので教えてください。

C4 に関する質問

今ちょうど雑草刈りが終った頃です。
９月にはそこそこの雑草でしょう。
で、立川駅からですと、まっすぐ立川通りを南下するとちょうどサイクリングロードの途切れているところなのです。
立川運動公園の南側から途切れていてもそれなりの道を走っても良いし、旧甲州街道を少し上がっておそらく３つ目の青柳という信号を右に曲がって南下して河原に出ても良いです。
そこが多摩川サイクリングロードの３９ｋｍ地点で、そこから左岸のロードに入ります。
そこから調布市と狛江市の境目まではまことに走りやすい、一級のロードだと思います。
道路鉄道とは立体交差です。
スピード抑制の凸凹がたま？にあります。
狛江市の区間は登戸の世田谷通りの前も後も舗装されていません。
僕はロードでそこを走りますから、マーマーです。
やや戻った是政橋からは右岸も走れますが、多摩川原橋から布田取水堰まではロードがなく、一般道です。
河原に舗装未舗装混在路もありますが、最後は途切れますのでお勧めできません。
布田取水堰から川崎市のロードが始まります。
次に多摩水道橋から二子橋までですが、左岸は二子橋の少し前で土手から河原に降りて、二子橋の手前でロードは消滅状態になります。
何とか土手に上がると二子玉川です。
その後、二子橋から丸子橋のやや先までは一般道、多摩堤通りです。
多摩水道橋から丸子橋までは右岸も良いですが、二子橋の手前に多摩川の支流があり、その周辺で奇妙な迂回をさせられます。
小生は迂回せずに未舗装路を直進？しますが。
川崎市管轄の右岸はとりあえず舗装はされていますが、低級な舗装が多く、道幅も狭いです。
その後、右岸は丸子橋を経て第２京浜、国道１号線までですので、第１京浜、国道１５号線まで行くのなら遠くともガス橋で東京側、左岸へ渡るべきでしょう。
さて、左岸の丸子橋から先ですが、新幹線と横須賀線（昔の品鶴線）をくぐるために河原に降り、再び土手に上がります。
右岸よりはマシなロードが続き、ガス橋と第１京浜をくぐるために上下し、多摩川の彎曲部付近は快適に走り、ＪＲ、京浜急行、第１京浜をくぐってからＵターンして土手に上がり、六郷橋を渡ります。
小生は横浜には行かず、羽田に行くので、案内できるのはここまでです。
それから、前の人も言うように、３５ｋｍというような速度で常時走るなら、このロードは無理です。
しかし、平日は空いていますし、２５ｋｍなら問題ないでしょう。
信号が無いのが取り柄です。
土曜休日は歩行者が多く、道の真ん中を歩く人がいます。
真ん中を歩いて良いのは神様か天皇だけなんですが。
ベルを鳴らしても耳が遠いか高音が聞こえないかのどちらかですから、『開けて―』と声をかけるのが良いです。

先日はダイビングの資料請求について回答頂きありがとうございました。
講習を受けるショップも決まり、プール講習、海洋実習一回目が終わり、あと海洋実習一回でCカードを取得することができ ます。
そこで、最後の海洋実習の時にCカード用の顔写真(4×3のサイズ)を持ってきてと言われたのですが、その写真は証明写真の様なきっちりとしたものですか？それともラフな感じの個人で撮った様な写真ですか？証明写真で写真屋さんへ行って撮るつもりだったのですが調べたら某芸能人の方のダイビングのライセンスの写真はとてもラフな感じの写真だったので、気になりました。
一般的に皆さんはどちらが多いですか？(証明写真できちんとした顔写真かラフな感じの写真か) また、服装については私服でも大丈夫でしょか。
写真屋さんで撮る場合はスキューバダイビングのライセンス用と伝えた方が良いのですか？ ダイビング初心者で、分からないことだらけで質問ばかりですみません。
無くしたりしなければ一生残るものなので、写真で失敗はしたくないです。
また、顔写真について注意点などがあれば教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

C4 に関する質問

履歴書に貼るような写真でも良いのですが、遊びの認定証なんですからウェットスーツとかアロハシャツとかが似合うのでは？ 海をバックの写真とか、サイコーですね。
但し、サングラス、帽子は不可（ヅラはＯＫ；笑）で、完全な真正面で無くても良いのですが横顔とかはダメです。
笑顔、もちろんＯＫです。
でも、しむらけんさんのアイ―ンのポーズは却下されます。
（爆） 多分ですが、目が引っくり返ってるのが原因で、顎の下に手が有るのは問題無いと思います。
顔の横にＶサインの写真でもＯＫでした。
また、集合写真の切り抜きでも可ですが、他人の顔がしっかり入ってるのはＮＧです。
サイズは３ｃｍＸ４ｃｍの縦型で顔の大きさは１円玉～５円玉くらいで、アタリマエですが、全身写真はダメです。
しかし、今どき、添付ファイルを付けてオンライン申請するのがアタリマエと思っていましたが顔写真貼り付けの郵送申請を続けているお店のようですね。
紙の写真を向うでスキャナで読み込むよりもデータで送った方が確実に鮮明なんですけどネ。
郵送事故の心配も無いですし・・・。

ＪＺＸ100を乗ってるのですが、走行中に突然ナビや追加メーターの電気が瞬間的に切れてしまいます。
すぐに再起動するのですが、またすぐにブチッという感じで切れます。
原因は追加メーターで電圧計を付けているので分かったのですが、ブレーキを踏んだ瞬間に電圧が13～14Ｖ付近から瞬間的に9～10Ｖに落ち（０．５秒間位で通常の電圧に復帰する）、そのタイミングでナビや追加メーターの電気が遮断されている用なのですが、信号待ち等のアイドリング状態では症状は出ません。
症状が出ない時は、電圧が13～14Ｖから11Ｖの落ち込み程度です。
車が動いている時しか出ないのです。
減速時は、ブレーキをかけるので勿論症状は出るのですが、加速時にも試しにブレーキランプを光らせてみたら症状は出ました。
ただ、症状が毎回出る訳では無いので困っています。
症状が出る日は数えきれない程出て、出ない日は一度も出ません。
バッテリーが古いので、そのせいだと思いますか…？ 状況としては、バッテリーは５年物位の物を２個持っているので一つを車に使用し、もう一つは充電器でフル充電し車両の物が弱っていたら交換という感じで交互に使用。
（基本的に月に1～2度しか乗らないため） 今回は、３週間乗らずにいたのにセルの回りは勢いもよくエンジンは一発で始動。
初日は、1時間程乗ったが症状は全くでない。
２日目、１時間位乗った辺りから症状出始める。
車を止め３時間後位に再始動し帰宅までの1時 間半位の間、症状が出っ放し。
３日目、1時間半位乗ったが症状が出ない。
走行時は、Ａ/ＣはＯＮ状態。
電気類は、ナビ裏より配線してあるＥＴＣ・追加メーター４個（電気式）・ＥＶＣ・地デジチューナー・ウーファー程度です。
誰か、ご教授ください。

C4 に関する質問

使用電力に充電電力が足りていないんだと思います。
ここで大量に電力を使ってると思ったものが、エアコン、ナビ、ウーハー、ブレーキランプだと思います。
この4つ程度でオルタネーター(発電装置)が限界に近くなります。
5年前のバッテリーであればバッテリーサイズの大きい物に新品交換がよいと思います。
また、それだけ1つのバッテリーからとるには負担が大きいため、アクセサリー関係はサブバッテリーをトランク辺りに作るのはどうですか？100系なら社外の大容量オルタネーターに交換すると言う考えもあります(オプションやドリフト天国に昔掲載されていた)。
予想として配線が断線気味なのかも知れません。
加速や減速の際に、バッテリーの配線がどこかに干渉している場合もあります。
バッテリーの配線は、より線(細い線数十本が配線内部)にありまして、数本切れているため電力供給が安定しないパターンもあります。
断線気味だと配線をたどっていき一部が高温なってわかる事もあります。

アルファロメオ 4Cにコンセプトモデルで披露したようなマットな赤色は存在しないのですか？

C4 に関する質問

赤はアルファ・ロッソとコンペティツィオーネ・レッドしか日本には入っていません 本国仕様や一部の限定モデルはわかりません

ディスクブレーキホイールのリム幅についての質問なのですが、今A-CLAS Sのcxd4(シクロクロス用ホイール？ ）というホイールを買おうとしています。
このホイールはリム幅が内側19 mmということなのですが、理想タイヤサイズより細い25cのタイヤを取り 付けるとどのような不具合が出ると予想されますか？

C4 に関する質問

25cは完全に適合外です。
太いリムに細いタイヤをつけたら、タイヤが横に広がるため扁平になり接地面が増えるため、転がり抵抗が上昇します。
また、リム打ちパンクしやすくなります。
パンクした時に、普通ならタイヤがリムから抜けることはありませんが、太いリムに細いタイヤの場合、パンクして空気が抜けると、タイヤが外れる可能性もあります。
タイヤが外れると、フォークなどにタイヤが絡まってホイールロックするため、巴投げ状態で吹っ飛ばされてしまう可能性もあります。
巴投げ状態で吹っ飛ばされてしまうと、顔面から着地して頸髄損傷で首から下の完全麻痺になり一生不自由な生活を余儀なくされたり、歯が折れて一生不自由な生活を余儀なくされたり、死んだりします。

こんにちは。
以前”キャブレターのメインジェットは1/2から高回転全域の混合気の調整のみですか”のご質問で、教示している回答を拝読しご質問があります。
以下の言葉が理解できず、辞書で調べてみたのですが、見つける事ができませんでしたので、ご教示いただければ幸いです。
”ＭＪが大開度に影響するというのは、それ以下の領域では幾らＭＪを変えたところでＮＪとＪＮの隙間によって規制（ボトルネック）されるためです。
” A.上記の文の大開度とはどう意味でしょうか？ B.又、上記の文は、MJは変えても、NJとJNの隙間によってガソリンの量は決まっているので、低中回転は影響がでず、高回転でのみ影響がでると読みかえて宜しいでしょうか？ C.SJ＝スロージェットで宜しいでしょうか？ D.PSとは何のことでしょうか？ E.スライドバルブとは、エンジン内のバルブの事でしょうか？ また文中で”センティングするのは下から”とご回答されていますが、 下からセッテイングするというのは、具体的に 1.スロージェット 2.エアースクリュー 3.ニードル 4.メインジェットの F.順番で宜しいでしょうか？ 沢山ご質問して申し訳ありません、 お手隙の時で構いませんので、ご回答の程宜しくお願い致します。

C4 に関する質問

kintaryo021さん、はじめまして。
リクエストありがとうございます。
久しぶりに知恵袋を開いたらリクエストを受けていました。
タイムリーでした。
A. 「大開度」というのはスライドバルブが大きく開いている状態です。
アクセル全開とか高回転のときと似ていますが、キャブのセッティングではスライドバルブの位置で考えることが大事です。
B. 強制開閉式ではアクセル開度が小さいとき、負圧式では負圧の発生が小さいとき（＝スライドバルブもあまりあがっていない）はスロライドバルブにぶら下がっているJN（ジェットニードル）がNJ（ニードルジェット）に入りこんでおり、この隙間をガソリンが通過します。
だからMJを大きくしてもその先のJNとNJの隙間を抜ける必要があるため、ここの隙間で規制されるという意味です。
C. SJはスロージェットです。
PJ（パイロットジェット）と呼ぶメーカーもあります。
呼び方が違うだけで同じものです。
D. PSはパイロットスクリュー。
他にMAJ（メインエアジェット）PAJ（パイロットエアジェット）とかAS（エアスクリュー。
調整できないキャブも多い）もあります。
E. スライドバルブというのは、エンジン内ではなくてキャブレター内にあります。
添付してくれた画像はおそらく２ｓｔ用キャブと思いますが、これで言うとバネ（両側の点々）の下側にある、この画像ではH型に見えるのがそれです。
（実際のキャブでは円筒型。
他に長方形断面などもあります） 強制開閉式の場合、スロットルバルブ＝スライドバルブと考えて構いません。
負圧式ではスロットルバルブはバタフライバルブのことで、ベンチュリ（キャブ内で断面積を絞っていること）径を変化させるのがスライドバルブ（ピストンバルブ）です。
２ｓｔ用とか、４ｓｔ用でもFCRのような強制開閉式では、ライダーがコントロールするアクセルとスライドバルブがワイヤーで直結されています。
４ｓｔの一般市販車用キャブは「負圧開閉式」といって、アクセルワイヤーはスライドバルブより下流のバタフライバルブ（薄い円盤が90度回転する）であり、それによって発生した負圧でスライドバルブが開きます。
スライドバルブが開いていくとJNはNJから離れます。
そうすると当然JNの太さは影響が小さくなり、代わりにMJのサイズが効いてきます。
因みにJNのクリップ位置は、スライドバルブとJNの位置関係を変えるもので、言い換えればJNがNJから離れるタイミングが変わります。
キャブのスロー系は、PAJを通過した空気（その後ASで更に絞られる場合もある）と、SJを通過したガソリンが混ざります。
（この混ざったものをエマルジョンという。
泡立った液体という意味） このエマルジョンの量を調整するのがPSです。
PSを通過したエマルジョンはキャブの下流（エンジン側）でメインボアに出てきます。
（この部分は私の添付画像を参照ください。
但し普通PSはメインボアの下側にあります） 下からセッティング、というのはアクセルを開けるときは必ず全閉側から変化させるからです。
全閉（とはいってもアイドリングできるだけのわずかな隙間はある）から少しずつ開けていくに連れてキャブの受け持つジェット類が変化していきます。
だから手前側である低速側を合わせておかないとその後にやってくる高速側との繋がり方が影響を受けるからです。
たとえば全開走行でMJを合わせたとします。
次にJNを合わせてみたらその先全開に至る途中でもたつきが発生しました。
これをJNで修正しようとすると本来のJNセッティングとは違ったものになるはずですし、MJで修正するなら最初に合わせる必要は無かったじゃないかということになります。
低速側から順番に並べると、PS→SJもしくはPAJ、JNクリップ位置→JN（針の太さ。
キャブによってはテーパー（円錐）の角度も選べる）もしくはNJ→MJという感じ。
SJやPSは必ずしもどちらが先ということはありませんが、ジェット類の交換よりスクリュー調整の方が楽だし微調整ができるのでそちらで合わせる方が簡単です。
PSで調整しきれなかったらSJかPAJを変えてやり直しです。
JN（太さ）とNJは両者の隙間を変えることが目的ですからJNを細くしてもNJを太くしても同じ結果です。
kintaryo0216さんがご覧になった質問の後だと思いますが、冬場に愛車（スーパーシェルパ）のMJだけを大きくしたことがあります。
「全開域に影響するはず」のMJ変更でしたが、始動性が良くなりました。
もしかしたら分解清掃によるものかもしれませんが、MJがアイドリング付近にもなんらかの影響があるのかも知れません。

車の塗装について、これはどうすればいいでしょうか？ スパシオ1.5Lですが、フードの塗装がこんな状態になってしまいました。
メカ系の整備は、わりといろいろ手を出していてできるのですが、塗装はほとんど知識がない、技能もないです。
このはがれ方は、なにかにこすって塗膜がはがれた場合の修理とは、全然違うやり方で直すのでしょうか？はがしたらどんどん広がっていくので、やばいと思いこのままにしてあります。
とりあえず、被害がこれ以上広がらないようにするにはどうすればいいでしょうか？ 遠めで見てなんとなく直っていればよく、これ以上はがれないようにしたいです。
なお、正常な状態に戻すレベルまでは考えていません。
色は、トヨタの1D9でこんな色です。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%84-Holts-%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88300%EF%BD%8D%EF%BD%8C-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%88-MH12122/dp/B0052H6RQM 詳しい方、アドバイスお願いします。

C4 に関する質問

表面のクリヤーが劣化して剥がれた状態です。
取り敢えず剥がれなくなるところまで400番のペーパーで水研ぎし、水分が乾いたら剥がれた部分よりちょっと大きめにサフェーサーを吹きます。
乾いたら600番のペーパーで水研ぎして段差を完全に慣らします。
次にボンネット全体を1000番のペーパーで水研ぎします。
ウォッシャーノズルは取り外すかマスキングします。
ボンネットを開けて縁全体に裏側から養生ガムテープ(緑のビニール状のヤツ)を半分飛び出させたまま貼ります。
ボンネットを閉めたらはみ出た養生ガムテープの粘着面にビニールを貼っていき、ボディ全体をマスキングします。
ボンネットをシリコンオフで脱脂したらサフェーサーを吹いたところを中心的に暈し塗装をします。
サフェーサーのところを濃いめに吹いたらその周りはパラパラと吹く感じです。
何度か吹いて、サフェーサーが透けてないか、斑が無いか確認してから1時間くらい乾かし、仕上げにクリヤーをタップリ吹きます。
シンナーには虫が寄ってきやすいのでピンセットを近くに置いておく方が良いです。
あと雨の日は湿気が降りて塗面が白くなるので塗装出来ません。

車のタイヤで迷っています 候補としてはブリジストン ECOPIA EX20C、トーヨー DRBです(165/55r14) 愛車はJa4 トゥデイで基本町乗りです スポーティーな走りを楽しみたいと思っています 他におすすめがあればなんでもいいのでよろしくお願いします。

C4 に関する質問

一般的な中級のコンフォート系の低燃費タイヤのEX20とスポーティー系のDRBは普通、競合しません。
スポーティーに走りたいなら、DRBでいいのでは？ まあ、DRBを燃費タイヤとかいっている人の意見は聞く必要はないでしょうね

マジェスティCに乗っています。
先日、走行中にふとメーターを見たらメーター類が全部OFFになっていて、エンジンを切ったらもうエンジンがかからなくなってしまいました。
バイク屋で修理したところ、原因は6連のユー ロテールのストップランプの一つがショートしていて、ヒューズが飛んでしまったみたいだとの事でした。
原因のストップランプのソケットを見せてもらったのですが、ソケットが溶けかかっていて、バルブも外せない状態でした。
バイク屋でソケットを交換してもらって、それからはヒューズが飛ぶことも今のところ無いのですが、その一件以来、電装系をカスタムするのが怖くなってしまいました。
その一件以降、ユーロテールの4連のストップランプとナンバー灯をLEDのものに換装しました。
その時、ストップランプの一個のゴム？みたいなソケットを固定するのに間に挟むものが切れてしまって、仕方が無いのでガムテープで裏側から固定しました。
これは、ショートの原因にはならないでしょうか？ ヒューズが飛ぶと立ち往生してしまうので、心配になって仕方ありません。
ちなみに、ユーロテールはヤ○オクで一年ほど前に購入した格安テールです。
皆さんの忌憚のない意見をお聞かせ下さい。

C4 に関する質問

＞ その時、ストップランプの一個のゴム？みたいなソケットを固定するのに間に挟むものが切れてしまって、仕方が無いのでガムテープで裏側から固定しました。
A：それは、水の混入を防ぐ為のパッキンです！ ガムテープでは水が混入した場合、ショートする原因になりますよ！

クロスバイクの購入を考えています。
カタログで見たlgs-rsr4という自転車に惚れ、 買おうと考えています。
うちの周りは、高低差数十メートルがざらなので 軽いクロスバイクはよさげです。
しかし、カタログによると、rsr4は23cのタイヤをはいているらしく、店で見たところ本当に細く、高圧でした。
溝などに落ちることもあると聞きましたが、気を付ければなんとかなる物でしょうか？ 又、車道が狭く2車線で歩道を通行しなければならない所があります。
当然速度は落としますし、「きづきベル」買いました。
しかし、rsr4のフレームやタイヤを見ると、少し不安になります。
中腰で段差を越える練習はしたのですが、歩道の段差でタイヤが爆発したりフレームが真っ二つになったり本当にしないでしょうか？

C4 に関する質問

lgs-rsr4はフラットバーロードです。
ロードコンポは低速度で走る町中の坂道には適しません。
峠を高速で走るコンポです。
サイクリングロードや平坦ならフラバロードでもいいですけど、フラバロードで町中で坂多いなら辛いだけです絶対勧めません。
普通のクロスバイクは、MTBコンポのフロント3枚ギアですから、町中の坂道でも余裕です。
普通のフロント3枚でリアにMTBコンポの普通のクロスバイクか、フロント3枚でリアにロードコンポのもので探すといいよ。

クロスバイクのロングライド向きクロス計画について。
僕は通学(片道30km)でクロスバイクを使うことがあるのですが、段差での手の疲労、ロングライドでの腰、肩の疲労があります。
その緩 和の為にGIANT ESCAPE RX4をフロントサス、ドロップハンドル化 したいと考えています。
タイヤは28cのまま、ディレイラーやギアは変えるつもりはないのですが同じ3×8速対応のCLARISのシフターなら使えるのでしょうか？

C4 に関する質問

30km程度では通常それほどひどい疲労は無いはずですが・・・ 腰と肩に疲労が来るということは、ポジションが合っていないというのが最大の原因だと思われます。
サスは関係ないでしょう。
ドロップ化はSTIのVブレーキ対応問題などもあるので、ブルホーン化をオススメします。
やり方次第でずっと安く済みますし、ポジションの自由度も上がります。
あとグローブですね。
サイクルグローブをちゃんと装備すると、疲労は雲泥の差です。

アウディA4に乗っています。
走行距離は45000kmで02年の古い車両を最近購入しましたが、エンジンのかかりが悪くて困っています。
バッテリーは新品にしてセルは元気よく回りますが一発で掛からないときは最悪です。
そんな時は勿論生ガス臭いです、原因は何ですか？どなたか教えて下さい。
前から気になっていたのですが、走行していても水温計があまり上がらず70℃くらいにしか上がりません、それも安定せずその近辺で上下している様です。
何か関係あるのでしょうか？

C4 に関する質問

水温センサーの不良で、実際の水温より低く感知してしまうことから、空燃比補正がずれている可能性はありますね。
燃料が濃くなり過ぎていると考えられますので、アクセル全開でセルを回すと始動しやすいかもしれません。
あとは、点火系の問題も考えられますので、とりあえずプラグの点検あたりから手をつけてみましょう。