2008年式のエクストレイルに乗っています

加速が面白いのは、前輪駆動か、後輪駆動か、どちらですか。
(文章ヘタ)

加速 に関する質問

普通車でトルクも馬力も相当ある車なら後輪駆動か四輪駆動でしょうね。
前輪駆動では加速中に空回りしそうです。
同じ普通車でもトルクも低く低馬力の車なら前輪駆動の方がスルスル動き出す感じが面白いのではないかと思います。
もちろん、加速が良いから面白いとは限らないわけで、乗ったときのフィーリングが大事ですよ。
非力なFFでも高出力のFR/RRでも足回りとブレーキがちゃんとしてればそれなりに楽しいですね。

私はDioaf27型に乗っています。
近々プーリーを変える予定です。
低めのコストでも品質のいいオススメのメーカーを教えてください！ あと、プーリー以外にも加速、最高速両方を上げるとなったらなにを変えるのがいいでしょうか？（ボアアップ以外で） 何かアドバイスありましたら教えてください！

加速 に関する質問

ボアアップ以外ではパワーアップが望めないですから、基本馬力のままだと最高速か加速かどっちかしか取れないですよ。
普通にハイスピードプーリーを買えば上手く調整された重さのＷローラー付いて来るので（ない商品もあるけど）それで十分だと思います。
Ｗローラーを更に軽いものにすれば加速は若干上げられますが、かなり乗り心地が悪くなるので、あまりお勧めしません。
メーカーは国産を買ってください、中国製は安くてもすぐ駄目になります。
最も信頼をおけるのはホンダ純正のプーリーを加工してハイスピード用にすることです、自分はそういうプーリーで４万キロ以上使いましたが、ローラーの入るところが１ｍｍくらい減っただけでした、フェイスは段もなく無傷です。
その後にそのプーリーの代わりとして中華製のプーリーを買ったのですが、たった４０００ｋｍでジャンクになりました。
フェイスはあちこちヒビが入り、プーリーはスライドする部分の厚みが元の半分くらいにまで減ってしまって、いつ分解してもおかしくない状態になってしまいました。
説明書きに”レース用ですので公道では使用にはできません”とあるので、耐久性の悪さについては文句も言えません（笑） 純正プーリーはグリス入りケースなので減りに対してかなり丈夫なのだと思います。

マグナに乗ってます。
どうすれば早くなるんでしょうか。
ナンバーは黄色ナンバーで登録されていますがエンジンは５０ｃｃです。
僕が大柄だからなのか、加速が悪いし、スピードもあまりでません。
スプロケットなど変更すればもっと早くなるのかと、以下のサイトで計算したりしてみたんですが、マグナってモンキーなんかにより元々ハイギアなんですか？それでも６０ぐらいしかでないのは何が原因あるんでしょうか？どなたか教えてください。
また加速を良くする方法なども教えてもらえると助かります。
http://openecu.is-great.net/sp/

加速 に関する質問

50ccの間までの加速、スピードアップの両立は無理です。
原ニプレートならボアアップが一番だと思います、馬力アップでスプロケをハイにすれば両立しますよ。

ズーマーをボアアップ.エンジンスワップなしで加速、最高速を上げるにはどうすればいいですか？回答お待ちしております

加速 に関する質問

一応、プーリーとウェイトローラーを変更、気持ち程度にベルトも交換 タイヤは自転車並みに細くする 剥げる外装は全部剥ぐ(空力的には悪いですが、100にも届かないので軽量化優先) マフラーは抜け重視で直キャブにＣＤＩによる進角調整 ってとこですか かなり特殊な車両にすれば100km/hに届くかもしれませんが、街乗りには全く使えない仕様になります 今より少しマシな程度ならプーリーとローラーとマフラー・直キャブ(＋キノコフィルタ)＋ＣＤＩってことですかね

ハスラーの２ＷＤのＣＶＴが８２０kg、ＭＴが７７０kgとのカタログ値ですが、この５０kg差というのは出足や加速時に体感的にストレスを感じる数値ですか？

加速 に関する質問

MTに乗らずにCVTだけ乗れば感じない。
乗り比べると人間一人分はでかいと思います。
運転できるならハスラーはMTをオススメします。
乗ってる人が言ってましたがカタログ燃費をちょくちょくこえるくらい燃費がいいらしいです。

原付 SUZUKI ZZについてです 知人から譲ってもらったのですが最高速度が48キロぐらいで止まってしまいます。
エンジンは異音もなく、回るんですがまったく伸びません。
48キロまでは調子よく伸びて急にガクッて感じで加速しなくなります 一応キャブの清掃、エアクリ、マフラーの詰まりがないかばらしてみたのですが治りません ちなみにフル純正です どなたか知識やこれじゃないかってふちがある方、ご協力お願いします！

加速 に関する質問

ごく当然ですが駆動系の問題でしょう！ ドライブベルトやウェイトローラーも摩耗すれば最高速はどんどん落ちていきますよ。
最低限、新品純正ベルトに交換、新品純正ウェイトローラーに交換しましょう。

アクセルペダルの質問です。
先週 定期点検に車を出しました。
車が戻ってきてからアクセルペダルが引っかかるようになりました。
踏み込むときに引っ掛かり感があり、踏み込むと急発進してし まいます。
ディーラーに問い合わせたら『アクセルペダルは触ってないからうちではないですよ。
とりあえず見てみましょう』と言われました。
気になる点検項目に エンジン点検調整。
アイドリング・加速の状態点検。
とありました。
もし点検でそういう不都合が出たりするものか知りたいです。
電話対応ではうちではないと強く言われたので、無知な私だからそう言われたのかな？と気になってしまってます。
車は19年式のワゴンRです。
分かる人がいたら回答お願いします。

加速 に関する質問

丁度同じ年式のワゴンＲを触っていたところです。
ワイヤー式のアクセルなので、遊びの調整でもしない限り、引っかかりなど出ないと思いますけどね。
調整したとしても、引っかかるような不具合など出ようもなさそうですが・・・。
フロアシートがいがんでいたり、何か敷物が挟まっている可能性は無いですかね。
スロットルに何か問題があるのかもしれませんが、見てもらわないと何ともといったところですね。
ワイヤー類の劣化か、スロットル部の引っかなど、物理的なことくらいしか思いつきませんね。

原付のトゥデイについて質問です 加速力を上げるにはなにをしたらいいですか？

加速 に関する質問

ウェイトローラーを軽くする 加速は良くなるが最高速が落ちる事がある

車の不調についてです。
最近、60キロくらいからアクセルを踏んでも、ほとんど加速せず、かなり踏み込むとギアが2速におち、再度加速していきます。
そのせいで、燃費がかなりおちているのです が、、、 原因としては何が一番可能性があるのでしょうか？

加速 に関する質問

＞燃費がかなりおちているのです メーカー・車種等の記載が無いので 推定の回答になります マフラーの出口が 右のようにススが着いている状態なら 点火プラグの火花が弱い可能性が高いです 点火プラグ ダイレクトイグニッションコイルなどの 点火系関係を調べてみてはどうでしょう

【そこそこ長文です】 中学男子でプロテインは ジュニアプロテインか 普通のホエイプロテイン どちらが良いでしょうか？ 僕は中学1年(春から2年大阪梅田住)の陸上競技部で 主な練習メニューは ジョグ600m 基本動作 大股歩行(前、後ろ、右、左それぞれ14歩) ドリル ホッピング(片足でジャンプ10歩) 流し 3本 スパイク流し 3本 小刻み走(その場で10歩小刻みしてから30mダッシュ) 5本 バウンディング3本 スタブロ ミニハードル走5本×2セット 加速走(20m+40m)3本 200mor200mスキップor150×3本 で 春休み中は ジョグ600m 基本動作 大股歩行 ドリル ハードルジャンプ(閉脚、開脚、交互5本ずつ) 流し スパイク流し 小刻み走 バウンディング スピードバウンディング スタブロミニハードル走5本×5本 加速走(20m+40m)6本 40m×5本(間はジョグ) 100m3本(間ジョグ) です。
2日に１日ほど 自主練として坂道ダッシュをしています。
最近、食卓に肉類、魚類が あまり出てこなくなってきたので プロテインを飲もうかと考えています。
身長179cm、体重は58kgです。
自己ベストは去年の秋の記録ですが、 12.69です。
回答お願いします。

加速 に関する質問

プロテインの銘柄はなんでしょうか？ 栄養素の写真を見せてもらえると、助かります。
あと、思うに、食卓に肉類、魚類が出てこない＝お金がない＝プロテインも買えない・・ということもあるかもしれません。
どうでしょうか・・

最近、新車でN-ONE premium tourer を買った者です。
当初はフィットRSやヴェゼルを検討してましたが、最近出たLOWDOWNモデルがとても気に入って、しかも内容も良く、軽自動車という事を忘れ そうなぐらい。
まぁとにかく大変気に入って乗ってます。
しかし最近、車にキズを入れられるようになりました。
確かにキズは覚悟してましたが、キズを入れられた場所がほぼ会社でなんです。
（９割ぐらいの確率で） 今の本音は会社にN-ONEは乗っていきたくない位です。
とはいっても会社には車じゃないと行けないのでしばらくはN-ONEで行きますが。
そこで中古車を買ってその中古車で会社に行こうかなと検討してます。
あくまでもセカンドカーとしてなので、動けば良いみないな安い車を。
（こだわりは、HIDとオートエアコンです） 動けば良いとはいってもN-ONEと同等の加速性能が欲しいので初代フィットの1.5を検討してます。
もしホンダ車で軽自動車以外でN-ONEと同等の加速性能のある車があれば教えて下さい。
（あくまでも同等の加速性能です。
理想は少し遅いぐらいで。
） 車種を教えてもらえたら後は自分で探します。
因みに世間的に見てメインを軽自動車、セカンドカーに普通車っておかしいのでしょうか？（友達との飲み会の時に突っ込まれたのが少し気になったので。
） 以上よろしくお願いいたします。

加速 に関する質問

皆さん完全に的外れな回答ですね。
車種を教えてくれって質問なのに。
NーONEと同等の加速となると、エアウェーブとか二代目のフィット1.3とかかと思います。
候補のフィットもオッケーかと思います。
少し維持費がかかるがオデッセイとかエリシオンの2.4ならちょっと加速が良いかも知れませんが、だいたい同等かと思います。
因みにセカンドカーに普通車はありかと思います。

パレットやルークスに付いてるスポーツモードって加速等が軽やかになる一方やはり高回転なのでエンジン音はうるさいですか？

加速 に関する質問

スポーツモードはCVTの変速比を大きくとりますから、必然的にエンジンは高回転までまわる、つまりうるさくなります。

BMW 218iか218dの購入を検討しています。
加速は、どちらが早いですか?

加速 に関する質問

加速は218dの方が速いです。
★218d エンジン：直列4気筒2000ccディーゼルターボ 馬力：150ps/4000rpm トルク：330[33.7]/1750-2750 0-100km/h：8.9秒 最高速度：210km/h TM：8AT ★218i エンジン：直列3気筒1500cc直噴ターボ 馬力：136ps/4400rpm トルク：220[22.4]/1250-4300 0-100km/h：9.2秒 最高速度：205km/h TM：6AT 218dは、ディーゼルエンジンのため、低回転域でのトルクがあり、 ２台でよーいドンでスタートしたら、スタートで引き離します。
その後、ディーゼルの方が高回転域まで回らないので、 スピードは頭打ちになって加速が鈍ります。
本来なら、高回転を得意とするガソリン車が長距離では 逆転するものなのですが、218iも1500ccしかないため、 やはり頭打ちになってしまって、逆転は難しいです。
ということで、218ｄの方が加速は良いです。
ただ、BMW初のミニバンで、FF、横置きエンジンのため、 加速を楽しむ車ではありません。
加速を楽しむなら、M235iにすべきです。
同じ２シリーズですが、FR直列6気筒、0-100km/hは4.8秒です。
って、ジャンルが違いますね。
個人的には、19万円の差ならば、 燃費も優れ、ハイオクと軽油という価格差を考慮すれば、 218dの方が、お得感と満足感が高いと思われます。
ただし、ディーゼルエンジンは、ガラガラ音と振動が 少なからずありますし、これからの本命は225xeになりますので、 試乗等で、十分検討されてから選ばれるとよろしいと思います。

アドレスv50の4stについて質問です。
先ほど最高速や加速をあげたくてバイク屋さんに行きプーリーを買おうとして店員さんにバイクと合うか聞いたりしていたところ、店員さんからプーリーやウェ イトローラーを変えても2〜3キロしか変わらないよと、言われ困惑しています。
プーリーやウェイトローラーを変えてもそんなもんしか変わらないのですか？知り合いからはもっと早くなると言われ悩んでいます。
回答お願いします。

加速 に関する質問

４ストは、気持ち程度です。
それでも、スピードupには駆動系が効果的で、マフラー等を変えても２ストみたいにスピードupは望めません。

行動経済学。
ガソリンスタンドをセルフにするとガソリンの消費は減る。
なぜなら、人間はリアルタイムに課金されていく数字を自らが入れると少数のお金から徐々に増えていくお金の請求をリアルタイムに見るとお金の消費を強く感じるからである。
人がいて、車から降りることなく給油してくれて最後にレシートが渡されて最後の金額を見る方が心理的消費の負担は少ない。
しかし、セルフスタンドが増えて、人はガソリンの消費を意識するようになってガソリンが売れなくなって車が売れなくなって、ガソリンスタンドが廃業に至ることに繋がった。
違いますか？ ガソリンスタンドの寿命で減っている。
ガソリンスタンドの距離による設置義務が緩和されたからガソリンスタンドの廃業が相次いでいるというよりセルフスタンド増加によるガソリン消費のイメージ負担増からの車離れと予測しましたが違いますか？ セルフスタンドが増えれば増えるほど車離れは加速する。
昔ながらの人が入れてくれるガソリンスタンドを増やせば車離れは減るだろうと予想する。

加速 に関する質問

なるほど 「机上の空論」という言葉が生まれた理由が分かりました

今から30年程前、テレビで放送されたナイトライダーという番組で目にしたトランザムの強烈な加速を今でもはっきりと覚えています。
そこで質問ですが、0-30メートルの超短距離をトランザムと日産のgt-rでタイムを競わせた場合、どちらが上になると思われますか。
宜しくお願いします。

加速 に関する質問

残念ながら、アノ加速は早送りです。

車を使うスタイルが全くなかったためほぼ20年ぶりに本格的に運転をする事になりました。
身内が仕様している軽のMTを借りて正味3週間程でしょうか、とりあえずぎこちなさは置いといて、町で走る位まではなりました。
お恥ずかしい話、4→2速へのチェンジがひっかかる様な事も多いですし、ブレーキのようなショックも時々発生してしまいます。
今ダブルクラッチとヒール＆トゥを少しずつ練習しているところですが、それとは別にちょっとした疑問が湧いたので詳しい方いらっしゃいましたらご教示お願いいたします。
普通にローから発進をするわけですが、気のせいかアクセルを踏んで気持ちよく加速できる場合と、エンジン回転音がどんどん上がっているにも関わらず余り加速出来ていないような場合が有るように感じています。
単に気のせいなのか、2速へチェンジするのに回転数を上げ過ぎなのか、ここ最近MTを運転する知り合いがおらず、質問させて頂きました。
ちなみに、ローから発進して多少でもスピードがでたら、サクッとセカンドにチェンジしてしまう方がいいのでしょうか？ 2→3、3→4も同様に？ 宜しくお願い致します。

加速 に関する質問

えっと、質問者さんが「どこまでのレベルを求めたいのか？」がよく判りませんが、後半の文章を読む限り、ダブルクラッチだのヒール＆トゥだのはまだ考えなくとも良いでしょう。
失礼な言い方かもしれませんが「こういう質問をするレベルの人に、ダブルクラッチだのヒール＆トゥだのは早すぎる」んです。
まずはそれ以前の、「スムーズに・大きなショックなく、状況に合わせたシフトアップ/ダウンができる」ようになるのが先です。
質問文を読んだだけで実際の操作を見ないことには、断定的なことは言えませんけど・・・ ○「ローで発進後、エンジン回転が上がっているのに加速感が無い時がある」 ＞クラッチが滑りかけているか、もしくは知らず知らずのうちにクラッチを踏んでしまっていないか？クラッチペダルに常に足を乗せるクセがあるのなら、それは「今すぐにやめる」べし。
（クラッチが滑りかけているなら、ときどきはならないハズだしどんどんひどくなる一方だから、近いうちにクラッチ交換すべきでしょうな。
） ○「ローから発進した時、すぐにセカンドにすべきか？」 ＞それは前後の状況（普通に流れているのか、渋滞気味なのか）にもよるし、走り方（加速重視なのか低燃費重視なのか）、また道の傾斜の程度にもよりますから、その時の状況次第で変化させる必要があります。
ひと口で言えば「セカンドにシフトアップ後、十分に加速できる状況もしくは加速が必要ない状況。
あるいはセカンドでも問題なく走られる状況ならすぐシフトアップでも良い」となります。
これは言葉で書くとまだるっこしいですが、ほとんど感覚的な物。
変速付きの自転車をイメージして考えてみては。
○「4→2のシフトダウン時に引っかかる・・・」 ＞おそらく、無理やりシフトダウンしようとしてるんではないですかね。
回転数が合ってないからシフトレバーもスッとは入らない。
無理やり入ったとして、そこでクラッチをポンとつなげば急激なエンジンブレーキが効いてしまうのは「あたりまえ」の話です。
そこで「ブリッピング」と「ダブルクラッチ」という小ワザが必要になってくる・・・。
4速で例えば1200rpmくらい・40km/h程度で走ってたとします。
もし2速で40km/hなら、回転数はどのくらいですか？おそらく3000rpmくらいになりませんか？ したがって、2速にシフトダウンする前に回転数を3000rpmに合わせてあげないとシフトも入らない。
具体的に書くと アクセルを戻しつつクラッチを踏む ↓ シフトレバーを4速からニュートラルに ↓ ココで一度クラッチを離す（つなぐ） ↓ アクセルをポンと吹かして3500rpmくらいにする ↓ 改めてクラッチ踏んで2速にシフト（この間に回転数が少し下がる） ↓ クラッチをつなぐ（このとき、回転数が3000rpmになるように） アクセルをポンと吹かすのが「ブリッピング」で、クラッチを2回踏むから「ダブルクラッチ」です。
これも文章で書くと長ったらしいですが、実際の時間は1秒くらいですし、それぞれの操作は「ひとつひとつ」やるのではなくて「ラップしながら・流れるように」出来ないと意味がない。
ブリッピングの時に吹かし過ぎればクラッチつないだ時に逆にちょっと加速してしまうし、吹かしが足りなければガクンとエンジンブレーキがかかる。
クラッチをつなぐタイミングがちょっと遅くなっても、その間に回転数が下がってしまうからガクンとなる・・・。
誰もいない広いところで、なんどか練習してから一般道でやってみてください。
回転計のついていない軽トラなんかの場合は「アクセルの踏み具合と耳で聞くエンジン音で合わせる」んです。
これらの操作を「ブレーキを踏みながらやる」のが「ヒール＆トゥ」という訳です。
なお、私は免許取得以来21年、MT車しか所有したことないくらいMT好きですが、これらが当たり前にできるようになったのは、やはり2年後くらいですかね～。
当時のっていたのは回転計も着いていないMTの軽アルトでしたし。
毎日通勤で車を使うような環境じゃなかったのもあります。
毎日乗る人なら、もっと早くマスターできるでしょう。
長文失礼しました。
健闘をお祈りしておきます。

速度の出ない原付バイクについて質問です。
一年以上放置していた原付(クレアスクーピー)が、速度が25〜30キロ程度しか出ません。
キャブの清掃、 ガソリンの交換、 エアクリーナーの清掃 はしましたが、 直りませんでした。
素人ながら、ベルトの磨耗かマフラーのつまりかなと思っているのですが、 ・走行距離が3000キロ程なので、放置の劣化を汲みしてもまだそこまで磨耗しないんじゃないか ・4ストでもマフラー詰まりは起こるのか(一応、軽くですがパイプユニッシュで洗浄しましたが、変化なし) この2点を考えると原因は別なのではとも思います。
できれば自分で直したいと思っておりますので、少ない情報のなかですが、原因に検討つく方はぜひお助けいただければと思います。
ちなみに、25キロくらいまでは音、乗り心地共に普通ですが、そこを超えると急にガクンと加速が止まり、音も篭った音になります。
よろしくお願い致します。

加速 に関する質問

＞キャブの清掃、 ＞エアクリーナーの清掃 私はこれがちゃんとできていないのだと思います。
直接見えない空気穴が劣化したガソリンで詰まっていて空気がちゃんと流れない、ということは良くあります。
＞ベルトの磨耗 これはぜひ現物を確認してください。
見ればわかります。
ひとつずつ問題ないことを確認して、ダメなところをつぶしていきましょう。
分からなければ他人（知恵袋じゃなくてバイクを見ることのできる人）を頼る必要があります。

バイク・トルクについて。
現在カワサキエストレヤ sohc2バルブ単気筒にのっているのですが、このバイクはよく加速が悪いとかパワーがないと言われている様に思います。
確かにスペック上で は同排気量のバイクより出力・トルク共に少々控えめですが、実際乗っていて出だしや加速がそこまで劣っているとはあまり思えません。
。
。
何台も乗って比較できた訳では無いのであくまで私感ですが。
。
確かにエンジンの特性上、回転数は控えめだし馬力が低めなので最高速がでないのは分かります。
長文失礼しました。
聞きたいことは、トルクにおける1Ｎの違いとは実際どの程度の違いか？という事です。
1N＝0.98kgfなのであれば、スペックにおける3Ｎ〜5Ｎ程度の違いなどほぼ誤差の様なものなのではないか？と思ってしまいます。
なんだか勘違い甚だしい質問の様な気がしますが回答よろしくお願い致します。

加速 に関する質問

回転トルクの１Ｎ・ｍは０．１０１９７２ｋｇ・ｍです。
エストレアの最大トルクは１８Ｎ・ｍ。
エストレアで回転トルク１Ｎ・ｍ増すと１９Ｎ・ｍになり、トルクの増加は５．６％増になるので、鋭いライダーでは微弱ながらにも変化は感じるのではないかと思います。
また５Ｎ・ｍ変わると２７％もトルク増加するので、鈍感なライダーでも十分に違いは感じ取れると思います。
。
またそのトルクがエンジン回転域の全体で増したならば、エンジン出力は約２３ｐｓになる。

短距離をやってます。
段々と皆さんのおかげで改善しています。
答えてくれた方 ありがとうございます。
スタートから前傾姿勢をとり 加速がつくのですが、スタートの加速を体を起こす時になくなってしまいます。
どうすれば良いですか？ 教えてください。

加速 に関する質問

どのような状況が文だけじゃ把握しずらいですが、体を起こす時に加速がなくなるというのは体を起こしたとき(30とか？)ぐらいからは加速せずそのままのスピードで100m走りきるということですか？それともスピードが落ちるということですか？基本的に60あたりがマックススピードだと思います。
どうやって加速がなくなったと判断しましたか？ 100mで一番ぐっと差がつくのは上体を起こしたとき30ぐらいからの加速です。
あとは後半どれだけ加速できるかです。
前半型、後半型がいるのです。
周りと比較して自分は加速していないと判断したならそれは単純に周りが早いだけで加速していないわけではないと思います。
タイムはどのくらいですか？県大会決勝に残らないならフォームの改善と加速が欲しいならスタートではなく後半に意識を常にもっていくということ。
フォームの改善とかよく部活でも言われたりするかもしれませんがわかりませんよね？なので私がオススメするのは膝を今の位置より高くもってくるということです。
また常にバウンディングのように反発をもらうことを意識することです。
簡単に言えば地面を蹴る、走ろうとするのではなく高く膝あげるでしょ、そっから振り下ろすの、ただし無理して前に足をだすと逆方向に反発するから膝をあげたら真下の地面を蹴るイメージね。
upのとき、ダウンのときのジョグなどでも反発をもらう。
膝をあげるのはスプリントのときだけです。
とりあえずまずは難しいことを考えずにスプリントのときは膝を高い位置にもってきて真下を蹴る、蹴るのは一瞬！地面めっちゃ熱い的なイメージ！あとは常に反発をもらうイメージね！とりあえずこれだけやってみてほしいです。
自分は中学で県決勝いけない程度だったけど高校は考えて練習して関東までいった。
友達に似たようなことを意識してるやつもいてそいつも高校になって伸びた。
とにかく練習量より考えることのほうが近道だよ！量より質、部の仲間とは同じ練習量なんだから一本一本考えて練習すれば質があがり同じ練習でも成果は変わってくると思う。
応援してます、頑張ってください。

はじめまして、GB250クラブマンの5型に乗っているのですが、3速、4速で走行時に突然、ギアが抜けたようになりエンジンが吹けあがります。
大体6千～7千回転以上で発生します。
また、常に同症状が発生する訳ではなく、加速している時などの高負荷時に発生しているようです。
ゆっくりの加速の時にはならないことが多いです。
原因としては、何が考えられるのでしょうか？また、対処方法はあるのでしょうか？かなり高価な修理になってしまうのでしょうか？ どうか、ご教授願います。

加速 に関する質問

シフトペダル周りに異常が無ければですが、おそらくは、3-4速のギアやシフトフォークなどの摩耗が考えられます。
摩耗により、ギアの咬みあいが浅くなる事で、加速時に力が掛かると、ギアが押し戻されて抜けてしまうのです。
そのまま乗っていると、症状は悪化する事はあれ、改善する事は無いでしょう。
修理にはクランクケースを分解しなければならないので、エンジンオーバーホール並みの大修理と成りそうです。

１５００CCクラスで、燃費が良く、加速もいいのは どのメーカーで、なんという車ですか？ お薦めの、車を教えてください。
デザインはどうでもいいです。

加速 に関する質問

お勧めをいくつか書きます。
・マツダ・デミオXD：1500cc、105馬力、30.0km/L ディーゼルターボの加速力は低回転でも素晴らしいです。
6速MTで、燃費も良く、ダントツでお勧めできます。
6速ATもあるので、多少燃費は落ちますが、AT限定免許の人でも 大丈夫です。
問題は、今、ディーゼルエンジンを買うことの是非でしょうか。
・日産・ノートニスモS：1600cc、140馬力、 ・日産・マーチニスモ：1500cc、116馬力 日産からは、モータースポーツのニスモからコンパクトカーが 発売されています。
見た目は走りや仕様です。
ただ、パワーは大したことはありません。
燃費も公表されていません。
ベースのシャシーからしてスポーツは期待できませんが、 速い雰囲気はあります。
・スズキ・スイフトスポーツ：1600cc、136馬力、15.6km/L 走り屋に支持されている水スポです。
燃費は良くないですが、 ハンドリングも良く、サーキット場でも見かけます。
モデル末期で、値引きも期待できます。
・ホンダ・フィットRS：1500cc、132馬力、21.4km/L（CVT) 走りのDNAならホンダです。
６MTとCVTがあります。
燃費が良い分、スポーツ性に欠けます。
個人的なお勧めは、１．デミオXD、２．スイスポです。
試乗で加速感を体感してみてください。

フォルツァmf06が加速しない 最近、フォルツァmf06が加速しません。
異常が出たのは一ヶ月前で、いつもはマックス130km、タコは10,000回転ほど出るのですが、この時は、2000回転から上にいかず、バホン！といようにエンジンが何回もとまりました。
なので200 0回転のアイドリングを保ち、無理やり5000回転まで回せるようにした感じです。
今もマックス60km(坂道50km)、タコも5,000回転ほどしか回りません。
まるで原付です。
また、それ以外にも、温度計がすぐ半分をこえます。
ですが、クーラント液はマックス補充で、セルモーターにも異常なし。
また、ドライブベルトもHONDAの純正にかえたばかりです。
なので原因はキャブが詰まってるとしか考えられないのですが、それ以外にも原因は考えられるでしょうか？ バイクに詳しい方、フォルツァmf06に詳しい方、教えてください。

加速 に関する質問

冷却水の循環が問題なければ 異常燃焼で水温が上がってると思います。
ちょっと腰上の状態が気になるので 開けて確認したい所ですね。
＞2000回転のアイドリングを保ち ＞無理やり5000回転まで回せるようにした感じです。
こういう対処は良く有りません。
原因を突き止めずこういう対処をすると エンジンに致命的ダメージを与える可能性が有ります。
ちなみにプラグの状態はどうなってますか？

キューブとノートとスイフトの加速順が知りたいです

加速 に関する質問

知りたいのは判った で、質問は何？

2ストは「加速がすごい」とよく聞きますが、最高速の話になると、4ストと2ストではどのぐらい違うのでしょうか。
（車種によっても違うと思いますが、一般的な答えが知りたいです。
）

加速 に関する質問

2st250と4st400の比較なら、両者が混走するレースに何度も出たことがあります。
もちろんノーマル車両ではありませんが、同じレギュレーションの元で手を加えたという前提でいいますと、トップスピードの点では4st400のほうが有利だったと思いますよ。
ぶっちゃけ、CVキャブの4stは大したことがないんですが、FCRを入れると断然パワーアップしちゃうんですよね。
なので、最初からFCRが付いてるZXRなんかはキットパーツを組むだけで70馬力、230km/h台半ばは普通に出ましたから、2st勢はかなりキッチリ仕上げないと直線でついて行くのは難しかったです。
中でも不遇な状況に置かれていたのはNSR勢で、非力さゆえに直線勝負に加わることすらできていませんでしたね。
。

運転の仕方や工夫によって、 燃費に影響するものでしょうか？？？ 急加速、急減速を避ける 渋滞路、混雑する時間帯を避けるなどの工夫によって燃費に影響するものでしょうか？？

加速 に関する質問

そりゃもちろん。
大型トラックに乗ってた時は毎日700キロぐらい走っていたから、無作為に踏む奴と考えて踏むやつはかなり違いました。
燃料代にして毎日3000円近く差がでました。
燃料負担がかかるのは加速と登坂です、赤信号で止まるのが分かっているのに加速したりすると、ブレーキかけて減速してまた発進するの繰り返し。
信号のタイミングに合わせて停止加速が少ない乗りかたすればかなり差がでました。
ま、そういう乗りかたを評価する会社じゃなかったので案の定潰れました(^_^;)

nsr250r mc21に乗っております。
この度スプロケットを加速寄りにしようかと考えております。
予定では、F13、R42にするつもりです。
フロントを2丁小さくすると最高速にはどれほどになりま すか？ また、街乗りで不自由だと思われる点はありますか？ 最後にチェーンのリンク数は変わってきますか？ 回答の方をよろしくお願いします。

加速 に関する質問

先ずは、前14T:後40T で様子を見て下さい。
チェーンの調整時に、アクスルシャフトがかなり移動しますので、場合によっては、チェーンを詰める必要が有ります。
ついでにですが、前14T:後41Tにすると、MC28同様の二次減速比になり、108リンクのままで、チェーンを詰めずに済みます。
前14T:後42T（←この丁数に設定すると、チェーンのリンク数が110のままで良いので、交換時に楽です。
）が、扱い易い限界です。
ジムカーナとかやらないのでしたら、これ以上変えない方が良いと思います。
後÷前で二次減速比が割り出せます。
スプロケットは、前後共にサンスターがお薦めです。

ロードバイクがだんだん遅くなってます。
買ったばかりの頃と比べて平坦ではなんか5kmぐらい遅いです。
30km出す力量で25kmしか出てない見たいな・・・・・ 下り坂でもどんどんスピード増して超楽しかったのが今ではある一定スピードまで行くと全然加速しなかったり、なんかロードバイク遅くなってます。
雨の日もロードバイクでお出かけしたりしてました。
もちろん帰った後はメンテナンスしてました。
時折チェーンやギヤにサビが出たのでサビ取りなんか使ったこともありました。
野ざらしも盗難も嫌なんで家の中で保管してます。
そこで質問ですが、やはりちょっとロードバイクに無理をさせてた部分もあったので、部品を買い換えようと思っているのですが、どこを買い換えれば良いでしょうか？ロードバイクの賞味期限みたいなのもあるでしょうが、やっぱりあの速かった頃のロードバイクに乗りたいです。
回答をお願いします。

加速 に関する質問

ハブやBBのグリスアップはしましたか？ 回転部分は気にする方ですと1年か3000kmでグリスアップしていますよ。
次にタイヤ。
1000kmも走ると接地部分が扁平化して回転抵抗が大きくなります。
まずは上記2点で新車の様にはなるはずです。
あとは基本的な事ですが、チェーンオイルは冬場は固くなるので柔らかいのを使う。
もちろん、古いオイルを綺麗に落としてからです。
部品を買い換えるにであれば、一番効果的なのはホイール。
使用用途によって異なりますが、最低でも5万円〜になります。

マークxg'zは日本車セダンの中でも加速が速いほうですか？（100キロでるまでの

加速 に関する質問

マークX G'sには2種類あり、350S”G's”は、結構速いです。
318馬力で、38.7kgf/mのトルクがあります。
その辺のセダンには負けない速さがあります。
一方、250S”G's"は、203馬力で、まぁ、普通の速さです。
ただ、足回りやブレーキは強化しているので、 ノーマルのマークXよりは安心して飛ばせると思います。
最も速いマークXはGRMNです。
321馬力で、6速MTです。
カーボンルーフ採用で、足回りもかなり強化してあります。
もちろん、MT車なので、ドライバーの腕も必要とされます。
AT車なら、350S“Gʼs”が、最も速い部類のセダンと言えます。

RZ50高回転域でのエンスト 改造点 社外チャンバー パワーフィルター レーシングCDI プラグ8→9 4万km走ったエンジンが焼き付いてしまい、走行1.8万のエンジンに載せ変えました。
そ してガソリンコックからキャブの間のホースにガソリンフィルター(濾過は調度中間に当たるもの)をつけています。
以前までは110km出ていたのですが、現在70km手前あたり(1万回転ほど)で急にガス欠したかのようにエンジンが切れます。
クラッチをすぐ握り速度が落ちてからクラッチを離すと押しがけの容量で普通に走行を始めます。
低速～60kmくらいまでは全然普通に走ります。
(昔より加速が音ばかりで遅いような気もします) 原因としては何が考えられるでしょうか？ エンジン載せかえのさいにマフラーのガスケットを交換していないのですがそれを新品にすることで改善される可能性はありますか？？ 焼き付きのショックで数ヶ月放置して部屋の飾りになっていたRZを復活させたいのですが知恵を貸してください・・・。
この前症状がでてからもう一度サーキットで走行して詳しい症状を調べた結果がこれです。

加速 に関する質問

まず、キャブレターの調整は終わっていると言う事ですよね？壊れたエンジンと同じではダメであると考えます。
走行するとダメなのか、空ぶかしでもダメなのか？アクセル開度一定で安定するか？一気開けや、一気閉じでも回転に引っ掛かりが出ないか？改造した車両では厄介事で、前回故障した原因も追究しないまま、同じような仕様で組んでしまう事です。
また壊れて当然の作業をしたと成れば、そこまでなのですしね。
まあMJぐらいは変えて試すものですよ。
まあ60km/hまでは普通に１２０００ｒｐｍとか回るというなら、キャブレターや燃料系を疑う余地すらありませんがね。
具体的に出ている条件からの推測では、ギアポジション、エンジン回転数に関係なく、６０km/hであれば吹け上がらないのでしょうか？これはリミッター回路が働いていると思います。
スピードメーターからパルスを送るのが5FCや4EUの純正CDIです。
チョッと曲者で、配線カットとか言う仕組みで改造できないように成っています。
回転数やギアに関係なく60km/h以上であればCDI系統がダメでしょうがね。
メーターですと、不特定条件で失火したりもしますからね。
ですが、社外CDIって速度センサーの信号を拾っていないと思いますがね？CDIアドバンサーなどは擬似信号発生装置ですし、これは良く壊れます。
「Ｎ」ポジションでもスタンドを出すとエンジンが止まる。
「N」ランプが点きますか？点かなければシフトセンサーか配線です。
点いても止まる場合はCDIが濃厚です。
まあ、速度が出ると回らないとなれば、電機系です。
回らなくて速度が出ないのはエンジンやキャブレターなどです。