96年式のアストロ中古並行車をヤフオクで購入したのですが、エンジンはかかりアイドリングは安定してるのですが、エンジンが吹け上がらない状態です

原付の走行中にエンジンが止まってしまったのですが、ガス欠でしょうか？エンジンの焼付きでしょうか？ アクセル全開で60〜70kmで30分ほど走り続けていました(信号は止まってました)。
すると突然キーをオフにしたような感じでムーーーーっと止まりました。
その後、アクセル回しながらセルでつけることができましたが、スピードがとても遅かったです。
アクセル全開で30kmほどでした。
40秒ほど走るとまた、エンジンが止まり、またセルでつけ、40秒ほどで止まりました。
しまいにはセルでもキックでもつかない状態になりました。
ガソリンは少なかったような気がします。
これはガソリンを入れれば治りますかね？

全開 に関する質問

ガソリンが少なかったと自覚があるならガス欠でしょう！ 症状としてもガス欠と同じ感じです。

普段、車の運転をしていて、アクセルを全開にして走行する場面とかありますか？

全開 に関する質問

速度超過で捕まらない程度なら偶に全開にするときは有りますが、普通乗用車で全開にする必要性のある場面は殆んど無いでしょうね。
唯一あるとしたら、サイドミラーに隕石か飛行機が落下して自分に向かって来るのが見えた時くらいでしょう。

セルフガソリンのストップ後の再充填 この間セルフでガソリンを入れていたら途中で店員さんに話しかけられて、満タンで止まったのか自分で止めてしまったのかわからなくなりました。
こういう場合、もう一回ノズルを差し込み直してトリガーを全開していいのでしょうか。
既に満タンだったらまたすぐに止まって溢れることはないですか？？

全開 に関する質問

ノズルの先がガソリンに触れたら止まるので満タンなら トリガーを引いてもすぐに止まります。

2週間前に、パーツ取り付け店にて車高調を取り付けていただいたのですが、 数日間、左右ハンドル全開時に、ギギッと異音。
その数日後、左は鳴らなくなり、右が徐々にギギッと異音が大きくなって来ました。
車高調取り付け前は異音等無かったのですが… ホイールが、推薦オフセットを超えたもの付けていたので、ノーマル車高時に前後ほんの数ミリ(0.5未満)よーく見てわかるかな？程度でっぱりでした。
ダウン量的には前に指二本程度なので、オフセット適合が原因なのか、車高調取り付け時に店側が何か痛めてしまったのか。
気にした方がいいものなのか、全開をしないよう心がければいいものなか… どうなんでしょうか。
車種はe52 エルグランドです。

全開 に関する質問

自分もE52エルグランドに最近、自分で車高調を付けましたが、コツコツ音がしていたので、社外のスタビリンクに変えたら異音はだいぶ少なくなりましたよ！ あと、アームとシャフトが当たっているかも知れませんよ。
自分はフロントを指2本まで落としたら、ハンドル全開で当たっていたので(；・∀・)

今年のマイコラスは全開ですか？

全開 に関する質問

全開かどうかわかりませんが今日に関しては良い投球だったと思います。

ジャイロX後期最終型のエンジン回転数についてアドバイスお願いします。
上記車体にハイスピードプーリー、チャンバー、マロッシ68、ガスケットは1.5ミリ、MJ105で平地65㌔前後で走行出来る のですが、デジタルタコメーター表示ほアイドリングで800、全開で5800回転とでます。
しゃで60キロ位なら8000～9000回転位は回ると思うのですがタコメーターの異常でしょうか。
メーターはアクティブレブで、メーカーさんは、アイドリングが正常なら比例して正常に表示しますとの事。
ノイズを拾いにくくしたり、巻き数変えてもかわりません。
通常この仕様なら何回転位回るのでしょうか？ 宜しくお願いします。
ちなみに軽二輪登録です、！

全開 に関する質問

多分、正常だと思いますよ。
ただ、僕が気になるのは駆動系、マフラー、ボアアップキットを組んで平地65kmは遅い気がしますが？ 65kmで満足してるので有れば良いのですが？ ちなみに僕はキャノですが駆動系にディオ用の競技用を入れてリバイブマフラーにマロのキットを入れてビックキャブで平地80kmオーバーです。
タコメーターの異常を疑う前に各部のセッティングを煮詰めてみた方が良いのでは？ もっと速くなりますよ。
タコメーターはそれからで良いと思いますよ。

スーパカブ カスタム2002年式 キャブをOHしてから不調です。
する前は普通に動いてたんですが、ゴム部品が硬化して割れてたので交換を兼ねてオーバーホールしました。
それからキックでなんとか掛かるものの、チョークを全開に引いておかないとアイドリングしません。
アイドリングというか全開状態ですが。
チョークを戻すとストールします。
する前は普通にアイドリングしてたんでジェット類の詰まりはないと思います。
原因は何が考えられますか？

全開 に関する質問

あなたのO/H時の作業ミス以外なし。
ところでO/Hの意味、間違って使ってない？

クラッチの滑りについて jzx100 チェイサー ツアラーＶに乗っている者です。
先日走行中にクラッチの滑りを感じました。
状況としては140km/hから5速(トップ）べた踏みで滑りました。
回転が3000前後、ブーストは0.8かかりました。
同じ速度で4速では滑ることはありませんでした。
減速比の理屈上5速から滑りの症状が出るのは当然なのですが、実際すぐに交換しないといけないのでしょうか？ それに普段5速全開なんてやらないので問題ないようにも感じます。
ネットで調べてでてくる滑りの確認方法は全てクリアしました。
まぁまだ本当に滑り始め、といったところなのでしょうか？ クラッチ交換は費用的に安いものではないのでできるならぎりぎりまで使いたいです。

全開 に関する質問

クラッチは、なるべく早めに交換された方が良いと思います。
私の場合は、東名高速走行中、貴方のように滑りを感じました。
鈴鹿～東京料金所までの道のりの中、御殿場あたりで滑りを感じ、その後はアクセルを丁寧に出来るだけ一定になるように走行しました。
その後停止したのは東京料金所。
（まだETCはありませんでした） お金を払いスタートしましたが、明らかに滑っています。
その後環八で信号待ちからのスタートを3度ほどして動かなくなりました。
その後レッカー手配→自宅に移動（深夜だったため）ディーラーに引き取り依頼と言う具合に余計なお金はかかるし、かなり面倒なことになりました。
御殿場から東京料金所までは約100ｋｍ＋5ｋｍくらいで不動に。
ご参考になればと思います。

CLのベスト8の組み合わせが決まりましたね。
そこで、全ての対戦カードの結果予想をしてみてくだ さい。
妄想全開でも、超現実的でも構いません!! あと、自分が思う一番の注目カードをお願いします!! アトレティコvsレスター 1st:2-0 2st:1-2 2シーズン連続での4強進出へ燃えるアトレティコは、 ホームで2発で先勝!!その後レスターはセカンドレグで 追い付くも、カウンターで沈められそのまま終了、 アトレティコが辛くも勝ち抜け!! ドルトムントvsモナコ 1st:3-3 2st:1-2 ホームで先勝を狙うドルトムントは、マンCを沈めたモナコの攻撃力に押されて手痛い引き分け。
セカンドレグで1点先生するも、モナコの得点力を 耐えきることはできず、逆点を許してモナコの勝ち。
バイエルンvsレアル 1st:2-0 2st:2-1 レアルを知り尽くしているアンチェロッティ率いる バイエルンは、持ち前の攻撃力を率いてホームで 先勝。
セカンドレグでもアンチェロッティのレアルの知識は凄まじく、対策を練られてしまい結局 バイエルンの勝ち抜け。
ユベントスvsバルセロナ 1st:3-1 2st:2-4 14-15シーズンの反撃に燃えるユベントスは、 不安定なバルセロナの隙を突き3発先勝。
バルセロナはその後4-2で勝利するも、 アウェイゴールでユベントスに敗れる。
これが私の予想ですかね!! バイエルンとレアルが注目です！ アンチェロッティvsレアルの師弟対決!!

全開 に関する質問

アトレティコーレスター 1st2-1 2nd1-0 レスターにも勝機があると言われていますが、フィリペルイスのクロスからグリーズマンのヘディングや、セットプレーからのゴディングなどで勝ち抜けて欲しいですね笑 ドルトムントーモナコ 1st2-2 2nd0-1 勢いのあるモナコのムバッペが活躍すると予想します。
バイエルンーレアル 1st3-1 2nd2-1 セルヒオラモスの勝負強さで先制やクリロナのPkで得点するも、バイエルンの攻撃力が上回ると予想。
ユベントスーバルセロナ 1st2-0 2nd2-2 スアレスのいつものようなダイブで誤審PKをブッフォンがファインセーブ！ ユーベも攻撃力が上がっているのでカウンターなどで得点を積み重ね、最後はユーベらしく鉄壁の守りで勝ち抜いてベスト4と予想。
注目はユベントスーバルセロナです！ CL 決勝の雪辱をはらしてほしいのと、 ブッフォンにビッグイヤーを掲げて欲しいからです笑

強化オイルポンプに、自分で交換してオイルが回ってるか不安なんですけど、全開走行なしで交換してから約3日だったのですがそれはもう流石にオイルが正常に回ってるってことでいいですよねw?

全開 に関する質問

良いか悪いかは、日数で判断できません。
適切な部品が適切な方法で適切に取付けられている。
この3点が全て揃った時に適切に動作します。
どれかがかけている場合、何日たっても適切に動作しない場合があります。
特にオイルポンプはエンジンの寿命に直結する部品ですので注意が必要です。
ここで質問し、知識と技術の無い方が「大丈夫ですよ」と言った事で安心するのではなく、取付けに不安があるのでしたら、実際のオイル流量と油圧を測定する。
もしくは、適切な知識と技術を持った人に改めて取付直しをして頂く等の具体的で適切な対策が必要です。
以前にオートバックスで、オイル交換をしてもらった際に交換後2日目にエンジンブローしお店側の全額負担によりエンジン載せ替えとなった事があります。
この事例では、メカニックのオイルポンプからオイルクーラー部分までのエアー抜きの適切な対処が出来ていなかったことが原因です。

Ape５０について質問です 最近カスタムなどをしはじめ、マフラー変えたり吸気効率が少し良いものにしたりでメインジェットのセッティングをしているとこなんですが、この写真はApeで全開走行した直後のプラグなんですが、自分ではどれがベストでどれが濃いのかわからなくなってきてしまいまして、これは薄いだけすか？それとも濃いンッすか？ ちなみにメインジェット７０入れた時です ６０のときよりはほとんどアフターファイヤーもでていません。
どなたか詳しく回答いねがいします

全開 に関する質問

明らかに薄い状態です。
走り続ければ、焼付きの恐れがあります。

96年式のアストロ中古並行車をヤフオクで購入したのですが、エンジンはかかりアイドリングは安定してるのですが、エンジンが吹け上がらない状態です。
Pで吹かしても、バイクでいうカブった 状態でバスバスいってしまいます。
走行しても症状は同じで、60キロ以上はスピードが出ず信号待ちなどでエンジンストールします。
自分の手元に来てから交換した部品はウォポン、サーモスタット、燃料フィルターです。
SESも点灯してないので診断機を使ってもエラーコードが出ません。
アクセル開閉度が3/1であればモタつくがエンジンは回り、2/1、全開にすると上記な症状になります。
どこから手を付ければ良いのか分からない状態なのでご存知の方、お知恵をお貸し下さい。
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全開 に関する質問

アストロ乗りです 吹け上がらないなら、まずはEGRバルブをチェックされてみては？ 確かに燃ポンも可能性ないとは言えませんが、症状的には、EGRバルブが一番怪しいと思います

登山とスノーボードを兼ねられるウェアってありますか？ ウェアを検討中なのですが、お金ももったいないので、両方兼ねられるようなものを購入しようと思っています。
例をあげるとREWのようなウェアを想定しています。
条件としては ・パウダーガード&カフ ・ベンチレーション ・ゴアテックスなど防水透湿素材 ・ブーツ履いたまま脱ぎ履きできるサイドジップ付きパンツ(全開でなくてもよい) ・単色ではなくお洒落なデザイン ・保温材不要(インナーで調節)

全開 に関する質問

REWやトライトンなどを各２枚所有しています。
そこの会社のデザインは好きですがゴアテックスとして考えると残念です。
もう買うことはありません。
破れるとモンベルの補修剤で補修しています。
よく破れます。
上着は登山メーカーのマムート、ホグロフスにアークテリクスを使用したりしてます。
この辺りのメーカーだと普段着にも使えますので嬉しいです。
また、ゴアテックスもワンランク上なのか破れることはないです。
ちなみにパウダーガードはありません。
個人的にはいらないと思います。
残念なところはベンチレーションがそのままということでしょうか。
スノーボードブランドだと雪が入らないように網などがありますが、登山メーカーには網などがありません。
ですので、インナーの選択には気をつけています。
速乾性の強いインナーを選択しています。
SKINSやメリノウール素材をはじめ、マムートやアークテリクスのインナーを着たりしています。
温度調節はフェイクマスクやネックウォーマーでしています。
ブランドはモンベルとスノーボード店で購入したブランドです。
５種類の厚手がありますので、天候等で使い分けています。
パンツに関してはスノーボードブランドが良いと思います。
登山メーカーはプロテクターを履くとシンドイです。
私が使用しているのはバートン、ブルーブラッドにボルコムです。
全てゴアテックスです。

当方ジムニーJA22に乗っています。
フロントドアの開け閉めの部分がゴムになっていて全開に開いています。
この状態を今の車のように二段階に開けられないでしょうか？ よろしくお願いします。

全開 に関する質問

仕事で車のドアなどよく交換するのですが、取り付け部が結構丈夫にできています。
ジムニーのドアは取り付けるべき所のドア側、車体側に補強が必要になると思います。
また、取り付けにあたっては普通の車が、内側ヒンジ、ジムニーは外側ヒンジで、構造に根本的な違いがあります。
締まったときに、ボディとドア全部の隙間が狭い、ドア前方内部に余裕がない。
ボディフェンダー内にブラケットなどを作り。
ドア側に固定するブラケットをできない事はないかと思いますが、かなりの強度が要ります。
回答としては、できない事はない。
しかし実用的に考えると簡単にはできない。

ライブディオZXのことについてです。
いつもは最高速70km/hを超えていたのですが、しばらくスロットル全開のまま走っていると25km/hぐらいから再加速した時に50km/hほどしか出ません。
しかししばらく低速で走ったりエンジンを切ったりした後にスロットル全開にすると70km/hを超えます。
何が原因なのでしょうか？

全開 に関する質問

ドライブベルトの熱だれ クランクケースに冷却する機能がないのでLVDioはよくあるし 違う車種でも1～2時間もエンジンを回し気味にすると速度が落ちたりトルク感が薄くなったりしますよ

50ccの原付スクーターの件 今朝、仕事に行こうと原付に乗って出勤しました。
片道30分くらいの道程ですが、10分ほど走り出したあたりからガス欠のような症状(アクセルを開けてもすんなり走 らない。
走っても途中で吹けなくなる)になりました。
アクセルをひねったり戻したりしつつ走っておりましたが、信号待ちの時にエンスト。
その後エンジンはかかったものの、またエンストしそうだったので、アクセルを開けたまま信号待ちしてました。
すると今度は出足が鈍くなり、まともに走りません。
アクセル全開にしても10キロくらいしか速度が出ません。
そのままなんとか会社まで行ければと思いながら、10キロで走行していたところ、一旦通常走行が出来るようになりましたが、 束の間の夢で元の低速に戻ってしまいました。
その後、エンストしてしまったので、セルを回すもエンジンかからず。
その後、原付をおして10分くらい経った時セルを回したらエンジンがかかり、残り10分程度の会社までの道程は通常走行できました。
会社に着いた途端、またガス欠のような症状になりエンスト。
その後、仕事に入りましたのでエンジンはかけておりません。
どなたか、原因または対処(改善)方法が分かりましたら教えて下さい。

全開 に関する質問

燃料の供給に問題 を妄想します タンクから キャブorインジェクション までの経路に 異物 ゴミ 長期放置で酸化し ジェル化した燃料 タンク内サビのカケラ などつまり気味ではないでしょうか 燃料経路の洗浄です 車種によって ピストンが下がる時の負圧で 燃料が流れるタイプは タンクキャップを落としたなどで 空気抜きの穴がふさがりますと 著しく流れにくくなります 一旦タンクキャップをあけ また締めて 復活する場合 タンクキャップの空気穴が怪しいですよね さらに 燃料ポンプで 燃料を送るタイプは 燃料ポンプに不具合が起きますと ちゃんと送ってくれません （キーオンで ウイーンなんていったりします） なかなか燃料が流れず しばらくしたらすこしたまって チョットだけ走行する 燃料供給経路に問題がある場合の典型的症状かと 車種 年式（キャブ？インジェクション？） ４ストロークエンジンか ２ストローク（エンジンオイル継ぎ足し系）か 記載されますと 回答する方は しやすいカモです

マジェスティC03jのエンジン不動について 今までヤンチャな乗り方などはしてこなかったのでエンジン系の不良と言うのは特に無かったのですが、先日片道二車線の一般道の少しだけ坂になってる部分で全開カマしたら120kmに到達した瞬間プスンと言ってエンストし、セルすら回らない状態になりました。
幸い走っていたのは左側車線だったので慣性の法則でそのまま路肩に停車し、後続車との追突などは避けられましたが。
現状を言うと、セルが回らない、ヘッドライトはついてないのだがブレーキのポジションはついている、ブレーキランプがつかない、配線は不明だが腹下のLEDはバチバチについてる(バッテリーのトラブルだったら１番これが問題あるのかと思います)セルを回すとoff状態になってまたメーターを付けるところから開始。
当方何ぞとバイクに関しては全くの無知であり、現在脚として使っているので壊れているのは大変不便極まりないことなので一刻も早く直したいのですが。
恐らく原因は何かしらの配線が焼き切れたか飛んだ、バッテリー(これは何とも言えません)、バッテリーに関しては壊れる1時間前に丁度ブースターを繋いで充電していたばかりで装飾品のLEDはバチバチに付くので問題があるかないかはわからないです。
ちなみに外見のカスタムは前のオーナーが趣味でやっていたものをそのまま受け継いでいるので、配線は全くの不明です。
どうか知恵を貸してください

全開 に関する質問

〉どうか知恵を貸してください そういわれてもねぇ、↓こんな状態じゃねぇ、 〉配線は全くの不明です。
『バイク屋へ行け(或いは前のオーナーに聞け)』としか言いようがないんだが？

質問失礼します。
バイクのアクセルを全開にして10秒ほど走るとエンジンがストップしてしまいます。
ジャイロupに乗っています。
数日前から上記のような現象が起こります。
ただ、す ぐにエンジンはかかります。
エンジンオイルが切れていたので急いでいれたのですが、他に原因は考えられますか？ 素人の知識しかないので詳しい方に他に原因があれば教えて頂きたいです。
お手数ですが宜しくお願いします。

全開 に関する質問

キャブの掃除が必要。
フロート室にちょうどいい大きさのごみがあり、全開時ＭＪに張り付く。
コックに問題があって、新しい燃料が供給されにくい状態でも10秒でなくなることはないと思う。
オイル関連のトラブルで止まったのなら、すぐに再始動なんてできない。

この寒い時期に助手席の窓全開で２０キロくらい走り続けたら鼓膜が破れそうになります。
やりすぎるとほんとうに破けますかね？ 痛いけど楽しいからずっとやってしまう。
最近のマイブームである！ こんな意味不明なブーム到来してる人いますか？

全開 に関する質問

さすがにそれは止めたほうがいいでしょう

ブレーキローターを見て思ったのですが、表面ってこんな汚いもんなんですか？ 友達の車を見たときは、鏡は言い過ぎですが綺麗に磨耗してました。
やはり交換した方が良いのでしょうか？ジャダーなどは全然ないです。
気のせいかもしれませんが全開走行したときにフェードしやすいような気がします。
中古車で買ったのですが、ブレーキパッドが青いので社外品が入っているかもしれないです

全開 に関する質問

この写真だけでは判断しかねるが、なんかムラ？マダラ？みたいにも見えますね。
錆びた状態で長期間放置とかされた車体かもしれない。
ローターの厚みが残っていて歪みもないなら、既回答にもあった「ローター研磨」と合わせてパッド交換すれば良いと思います。

kawasaki zxr250 について zx250c c4 1995年式を所有しています。
事故により自分で、社外メーター、ヘッドライト、テール、ウインカーを取り付けしたタイミングでアイドリングできなくなりました。
修理の始まりは左側に転倒、ジェネレーターカバーを損傷しエンジンオイルが漏れ出したためバリオスのカバーに交換→エンジン始動アイドリング確認50メートルほど走行しました。
次に電装系を取り付けましたが、正常だったアイドリングが突然不可能に。
配線を触っているときにセルが回らなくなり、バッテリー上がりかと疑い何度か押しがけで失敗→結局ヒューズが飛んでいたので全て交換後セルは正常に回りました。
しかしそこからエンジンは正常にかかるものの10秒程度で一段下がったツインのような低いエンジン音(少しばかりきしむ音も)へと変わりそのまま止まってしまいます。
コックPRI、チョーク全開、アクセルで調整しても同様です。
プラグがかぶっている際高回転維持で治ることもあるとどこかで聞いたのでエンジン始動直後10000回転でしばらく維持しましたがダメでした。
まさかツインの様な音ということはと考えエキパイ触ってみましたが、2.3番が1.4番よりも気持ち温度が高い様に感じます(バンテージを巻いているためわかりづらいですが確かにわかります) 最近コックの調子が悪く負圧がかかっていない状態でも、ポタッポタッとガソリンが少量滲みますがその程度でキャブやエンジンまで影響するものなのでしょうか？また水温計やオイルランプなどは取り付けしない方向で配線はそのまま絶縁テープでまとめて放置していますが、これらが原因となりうるのでしょうか？他に考えられるのは失敗した押しがけによるものですが、その際にプラグが高回転でも乾かないくらいにカブることなどはありえるのでしょうか？ 長文でややこしいですが、何か一つでも思い当たる解決策があればよろしくお願いします。
サービスマニュアル、工具一式所有しています。
プラグは交換後5000kmほどです。

全開 に関する質問

まとめて放置は原因の可能性としてアリですよ。
ＺＸＲについては詳しい知恵の引き出し持ってませんが、 電気関連を接続しないとうまいこと行かなかったりするぞ～ という情報は私の知恵の引き出しには入ってる。
配線触ってヒューズ飛んでるからそっちも気になります。

PE24を購入したら やはりハイスロは必要なのでしょうか？ ワイヤーは長めのを購入ししっかり 開度を全開まで開けるようにすれば いいのですが。
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全開 に関する質問

必要ないです！！！！！！

応援歌クイズ(85) 難易度:☆4 風切り裂くユニフォーム MAX全開フル加速 豪脚足攻ブッチギリ 光速ダッシュの疾男

全開 に関する質問

大阪近鉄バファローズの森谷昭人選手のテ－マ曲です。

なぜＦ１のタイヤて温度か上がったり下がったりするのですか。
テレビ放送でよく赤外線カメラの場面がありますが。
温度の上がっている部分は赤くなっていますが。
温度が下がると青くなりますが。
紫外線カメラで見たいたらタイヤの温度はたえず上がったり下がったりしていますが。
なぜ温度が上下するのですか。
Ｆ１て信号待ちで停止することなんかないでしょう。
たえず全開で走り続けているのになぜ温度が下がるのですか。
ブレーキングでは全開でブレーキをかけてタイヤに負担をかけているし。
コーナーでは全開で曲がってタイヤをグリップさせているし。
直線ではアクセル全開でタイヤにパワーをかけていますが。
タイヤは冷えている暇はないと思うのですが。
と質問したら。
Ｆ１はタイヤが剝き出しだから風が当たって冷える という回答がありそうですが でもＦ１て冬にはレースをしないでしょう。
たいがいはオーストラリアとか中東の暑いとこから開幕して夏にはヨーロッパに帰って来るでしょう。
そして最終戦が近づくとブラジルとかメキシコの暑いとこに行くでしょう。
風でタイヤが冷えるといってもＦ１て温風の暑いとこでしかしないと思うのですが。
ですが紫外線カメラでは真っ赤だったタイヤが一瞬にして冷えてしまったりしています。
タイヤの温度で熱が入ったらある程度は一定の温度を保つものなのでは。
なぜ急に温度が下がったり上がったりするのですか。

全開 に関する質問

多分、あの赤外線カメラはタイヤの表面の温度だけを測っているのでは？ タイヤは外部からの入力で徐々に熱を帯びるが、 タイヤの内部は熱くなっていても走行中は前方からの風でほんの表面だけが温度が下がって見える。
一度、停車するとまた内部の熱が表面に伝わってきて表面も熱くなる。

コマツフォークリフトFG-9エンジン不調について質問です ハンチング（高回転です）が激しく往生しております 空ぶかしではアクセルを踏み込んでいるにもかかわらずレーシング状態、 うまく表現できませんが故意にアクセルを煽っている様な状態になります 失火の様な状態ではありません 修理個所はキャブ全ばらしOH,フィルター清掃、タンク錆なし確認、燃料経路パイプ清掃、セルONでポンプから燃料は出てきます 感覚的に燃料が追いついてこない感じです キャブはジェットの詰まりもなくきれいでした http://ameblo.jp/garage-grid/entry-11042991680.html このキャブレターによく似ています この加速ポンプというものの役目がわかりませんが上から覗き込むとアクセル全開で燃料が出たり出なかったりしていますのでなにか関係がありそうです 私の知識ではここまでが限界で皆さんのお知恵をお借りしたいと思います

全開 に関する質問

FG-9と言う機関を知らないのですが、そのハンチングを起こしているキャブレーター型フオークリフトの燃料制御方式は2種有ります。
①キャブの下にアルミダイカスト製の厚さ30～40㎜程度の部品（ニューマチックガバナ（NG）が付いていますか？そのNGの横に1本黒い負圧ホースが出ていると思います。
このホースが破れてはいませんか？または外れているか？ ②もうひとつはキャブがINマニホールド（たぶん鋳物でタコの足の様な吸入管）に直接取り付けられていて、別にクランクプーリーからのV-ベルトで動くメカニカルガバナーが機関横に取り付けられ....キャブとはロッドで繋がっている。
この型の場合は内部のオイルが劣化したか無くなっていると思います（潤滑不良で殆どが内部も破損している）。
機関油で充分なので全体の高さの1/3程度まで入れて見て下さい（ドレーンと点検プラグ、注入プラグの3つが分かれば排出して新油を規定量注入）。
フオークリフトのエンジンは2800rpm程度までは急速に吹きますが、それ以上の2870rpmくらいまでの間に無理やりキャブを閉じて出力をゼロ にするのがガバナーの役目です。
①の型は大気圧変動でハンチングが起こしやすく、②はキャブのメンテを怠ると同様に狂い出します......。
目標が外れても、面白くないので一旦筆を置きます。
どの型なのかを御連絡頂きたく。
御参考までに、

今年の冬も朝から除雪なのですが 会社のタイヤショベルが旧式の為エアコンが無く すぐに窓ガラスが曇ってしまいます。
朝方の社内温度ははマイナスです。
昨年は、マスクをしたり窓全開で作業したのですが 何かいい方法はないものかと悩んでおります。
ポータブルの除湿機AC100Vの購入も考えているのですが・・・ どなたかアドバイスありましたら宜しくお願いいたします

全開 に関する質問

車用に売っているガラスの曇り止め、意外に効きますよ。
スノーボードの時にゴーグル内側へ塗布するとよくわかります。
車はギラギラ油膜になるのが嫌でめっきり使わなくなりましたが、今回みたいな話ならオススメします。
ゴーグルでも本当に曇らず、最後は結露のようになって濡れてきますが、その時に拭いてやればまたすぐに復活できまから、中々の使い勝手ですよ。
安くて簡単ですから、試してみては。

Dio af18に乗っています。
最近、アクセルを回すとエンジンが止まりそうになってしまいます。
全開まで回すと大丈夫なのですが、低速でしばらくするとブォーと鳴きながらスローダウンって感じです。
エンジンはaf27の太軸に乗せ換え、ハイスピードプーリーのみです。
とりあえず、プラグ 新品交換、エアクリ 新品交換、キャブレター 清掃、クランクケース内確認と順にやりましたが変化なし。
その他考えられるのは何処でしょうか？ キャブレター清掃時、エアクリboxを外すと、オイルがキャブからbox内に漏れていました。
これが原因でしょうか？ また、リードバルブの不良の場合、どのような症状がでますか？ よろしくお願いします。

全開 に関する質問

エアクリ内への吹替しは多少はありますが、大量の場合 書かれているとおりリードバルブの不良も考えられます。
バルブが閉じられないので混合気が逆流してしまいます。
ヤマハ系のようにインマニが割れるということはありませんが AF18系エンジンの場合はリードバルブホルダーとインマニを 共締めするのでトルクをかけすぎるとリードバルブホルダーが 割れてしまいます。
この場合は二次空気を吸い込んでしまうのでエンジンが止まりそう という症状は考えられます。
リードバルブも消耗品ですのでホルダーのチェックも含めて 一度分解してみてはいかがでしょう。
AF18も見なくなってきましたね。
太軸にまで載せ替えてるなら元気にしてあげてください。

FD3Sのパワーウィンドウについて質問です。
最近、パワーウィンドウの動きが悪く、下げるのは問題無いのですが上げるのが重いようです。
autoで上げようとすると途中で止まってしまいます。
全開にしてから閉めようとすると最初は止まってしまいますが、全閉付近まで上がってしまえばすんなり閉まります。
また、下げる時微妙に窓が遅れて下がっています。
これは、ランチャンネルなどが原因でしょうか？ それともレギュレーターが原因でしょうか？ 同じ経験がある方は教えてください。

全開 に関する質問

一般的な車種についてお答えします。
原因はランチャンネル（ランガイドも含め）とレギュレーターの両方ですが、どちらかと言えば先にヘタるのは、レギュレーターとモーターの両方に原因があります。
ランチャンネルは汚れを落とし、ラバープロテクタントを吹き付け、乾燥した後にシリコングリスを塗れば大丈夫です。
部品を全部交換していたらとんでもない金額に膨れあがります。
レギュレーターがヘタると負荷が大きくなり、モーターも焼き付いて力が無くなります。
グリス切れやグリス固着による原因が多く、それによってモーターが焼き付いたりワイヤーが擦れ切れてしまいます。
同時に修理すれば良いだけの事ですよ。
ワイヤーが切れるのはよほどポンコツ車でなければ無いので、動くようなら自分で分解作業が出来ればお金はかかりません。
必要なのはリチウムグリスと焼けたモーター軸とブラシを削る1000番程度の紙ヤスリだけ。
知恵の輪のコツが必要とされる部分が3カ所あるので、これが分からないと分解整備は出来ません。
組み立てられなくなるからです。
ネットで公開されている方法は間違っているのですが、どうやって組み上げたのか不思議です。
自信が無ければアッシーで一式交換すれば楽です（中にはバラバラで納品されるケースもあるようで注意が必要）。
アッシーの部品代は3万円から5万円ほどです。
レギュレーターを分解整備する場合は丁寧に修復作業して1時間程度で、ドアに取付け確認作業で15分程度かかります。

スーパーカブ90最終型ですが、現在 ２万ｋｍぐらいの走行距離です。
全開で30分ぐらい走ると、そのあとシフトアップしていくのに明らかにクラッチが滑っているのが分かります。
この現象が起きるのは、やはり異常でしょうか？ 普段、街乗りでは全くクラッチは滑っていません（もちろん１速発進しかしていません） オイル交換は、1000ｋｍ走る毎に交換しています。

全開 に関する質問

どうも！ 全開走行後に、と言う事は熱ダレでしょう(基本丈夫ですからエンジンのオーバーヒートはめったなことでは起きません、絶対ではありませんが) 以前カ○90を乗った経験では やはり全開走行すると熱ダレを起こしました(暑い季節です) するとギヤチェンジ時のクラッチ滑りも発生しました オイルはG1と言うことで問題無さそうですがやはりもう少し硬いかオイルのランクを上げて潤滑を上げる(良くする)方が良いでしょう 熱的にキツい場合の対処 オイル性能向上に加え ハイオク燃料使用 燃料を濃く調整 プラグギャップを規定の狭目に調整(場合により自己責任にて整備書の調整規定より0.1mm狭くする) バルブクリアランス広めに調整 燃料に2ストオイルを混合(100:1程度、4スト車でも効果有り&問題無し、但し自己責任で) エンジンオイルを交換し、その際0.1L程多く補充(規定が0.6L程だった記憶があるので0.7Lを入れる、効果疑問視する人いますが私の場合熱ダレ発生までの時間が伸び(例えば今回の質問者さんの例で症状発生までの時間30分が40〜50分とかになる)ましたしエンジンには安全率が設定され0.1L程度では実際に行って問題なく症状の緩和が図れ効果有りました) フィンおよび足元カバー(ある場合)の内側の清掃 ブレーキの遊び調整(引きずりあれば調整して引きずりを軽減する、しかし遊び大きくするとブレーキの反応や効きを悪化する場合あるので注意です) リムの清掃・タイヤエア調整(コレも自己責任でリヤ(又は前後とも)0.1kg/㎠上げる、私はF0.1kg・R0.2kg上げ抵抗少なくしてました) 以上を実施して下さい その上でギヤチェンジ時はスロットルは一瞬下げクラッチへの負荷も減らして下さい エンジン、クラッチ共に異常無く酷暑でギヤチェンジ時にスロットルを開けたり半クラッチ(クラッチレバーない遠心クラッチ車ですが実はチェンジペダルを踏み離す際(要は完全に戻る前です)に足で調整すると半クラッチが出来ます、クラッチ傷めますが速くなります)しなければクラッチ滑りは発生しませんでした 逆に寒い季節でも同様にスクランブル加速(2、3速前の半クラッチでのスロットルオープン)を多用すると場合によってエンジン熱ダレやクラッチ滑りの症状が発現しました よって質問者さんの運転方法も再度見直すことを勧めます 以上参考まで

昨晩、東名高速道路を走っていた所白のS65AMGが後ろから猛スピードできたので煽られてるのは癪に触るので走行車線に戻りました。
すると抜かしたはいいものの時速120kmぐらいでトロトロと走って いるので接近してハンドルを左右前後に捌き煽りました…すると降参したのかメルセデスも走行車線に戻り、自分が追い越し車線を走る権利を奪い取りました。
ホッとした束の間また煽りを入れられたので全開で加速しぶっちぎりました、その時には時速125キロ巡行かな？で米粒にしてあげました。
ここで質問なのですが何故、遅い車で追い越し車線を塞いだり後ろから煽り運転をしたりするのでしょうか？ また、何故遅い車で高速を走るのですか？こっちはお金払ってんのに迷惑極まりない。
愛車はジムニーに乗っています。

全開 に関する質問

おお 親愛なる我が同志よ！ぼくも ジムニーちゃんのマニュアルをぶんまわしてまつ。
毎日煽られるからチューンしてまつお。
下手なリッタカーならかもってしまう とゆうか、ぼくも異国のメルセデスベンツをかもったことがあります。
ベンツだろうがなんだろうが、ジムニーちゃんの本気をだせば 不可能はないです