こんにちは

一万円台で良い固定式サイクルトレーナーはありますか？ Amazonに8000円くらいのがありますがレビューが散々で笑っちゃいました。
ミノウラ製は二万円超えてしまうのでちょっと手が出しづらいです。
一万円から一万五千円くらいで良いのありませんか？

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1.8万円前後でミノウラやエリートのものが買えます。
それではダメなのですか？

カスカワスポーツ楽天市場で 取り寄せ商品のグローブを購入したのですが まだ、メールが来ません 注文したのはゴールデンウィークの1日前です だいたいどのぐらいかかるんですか?? ショップのレビュー見たら対応が早いって書いてありました。

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カスカワスポーツ楽天市場は、何度も利用しましたが、対応は早いほうです。
取り寄せ商品なら、まずメーカーへの発注が必要なので、大型連休の１日前の発注なら、回答はもう少しかかると思います。
また、取り寄せ商品は、メーカーに在庫が無い場合もあり得ますので、必ず購入できるとは限りません。

オープン２シーター、輸入車、価格５００万円以内で探しています。
どこかに対象車一覧などないでしょうか？ できればレビューを見れたらいいのですが。

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まず、新車での購入は難しいです。
そうすると、状態の良い中古車を見つけられることに なりますが、輸入車は個体差が大きく、 オープンカーは特にトラブルを抱えていることが多いです。
維持費を気にしなければ、下記の車種あたりで 選ばれるとよろしいと思います。
オープン2シーターの輸入車（新車最低車両価格） ・メルセデスベンツ・SLK：509万円～ ・BMW・Z4：518万円～ ・アウディTTロードスター：605万円～ ・ポルシェ・ボクスター：658万円～ ・ロータス・エキシージSロードスター：972万円～ ・シボレーコルベット・コンバーチブル：1019万円～ ・ジャガーFタイプ：1051万円～ 個人的には予算が500万円でしたら、 マツダのロードスターがベストだと思います。
もうすぐRHTが発売になります。
輸入車でしたら、後200万円追加して、 700万円出せれば、SLKやZ4などが新車で購入できます。
1000万円出せれば、ポルシェのボクスターが最高です。

卓球 カットマン 現在、キムギョンアにクエーサーMFを使用しています。
扱いやすさ、回転量、共に良いのですが、若干、ドライブに対してのカットが僅かにオーバーする事があります。
そこ で通販で特売の時に買っておいたヴィクタスのvs>402 リンバーがあります。
リンバーとクエーサーMFではどちらが性能が良いのでしょうか？ リンバーはネットのレビュー上、 柔らかすぎ、粘着なのに微粘着すらないぐらい、金属音だけがウリ みたいな感じで、良い評価が無いので、変更しようか迷っております。
基本的に守備7～8:3～2攻撃 ぐらいの割合で、基本的にカットで徹底。
後はカーブロングぐらいです。
クエーサーMF、リンバー、どちらがお勧めでしょうか？

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今のラバーを使いこなせたら、リンバーも問題無く使用出来るでしょう。
オーバーミスが多いだけなら、フォロースルーで押し込まない事だけに注意しましょう。
今より改善されるはずです。
とは言うものの、VS>402もコントロールしやすいラバーの様ですので、あとは打球感とかフィーリングの差になるのでは？

卓球の用具のことです 馬龍5にF.ファスタークG1 B.ファスタークC1 は相性良いですか？ また、馬龍5使っている人がいればレビューお願いします

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相性はいいです なんでも初代キョウヒョウ龍をモチーフに作られたとか でも、キョウヒョウ龍の方が断然性能いいですね

車のレビュー等で「パーシャル域」という言葉を聞きますが、具体的にどういった状況の事でしょうか？

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右足のアクセルは 踏んでいる・踏み込んでいる状態で 車の挙動が 加速も減速もしない状態 主に、 カーブ・コーナーリング中に 用いることが多い運転技術

三菱自動車が燃費の不正操作で騒がれていますが、三菱自動車に限らず車のレビューサイト等で実燃費が悪いと報告された車はたくさんあります。
誰もが感じていると思いますが、そもそもカタログに書かれてる10・15モード燃費は、殆ど当てにならないと思います。
やはり実燃費が悪い車は、何かしらの不正操作があったと思いますか？

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現在はJC08モード燃費がカタログに計算されていますが，第三者の公的機関による計測ですよ． 初代プリウスの開発責任者で燃費計測にも造詣のあるY氏が，ご自身のブログで次のようなことを書かれておりますね． （１） JC08燃費の計測では各メーカー専属で訓練を積んだ凄腕ドライバーが計測運転を実施するため，素人には絶対に真似のできない高燃費が出る． ハイブリッドカーは回生エネルギーのテクニック次第で燃費の伸びしろが大きいから，プロのドライバーによるカタログ燃費と素人運転の実燃費の差も大きくなる （２） アメリカのEPA燃費は実燃費に近いといわれるが，もともと排気ガスの計測を実際に合わせるための補正係数が考案されており，その補正係数を燃費にも当てはめると実燃費に偶然近くなるというだけ． EPA燃費に技術的な根拠がある訳ではない． （３） 実燃費は地域，地形，気象条件，走行距離，運転の技量で最大２倍程度でも変化する．これだけ幅広く変化する値の「平均値」を厳密に求めるのは現実的に不可能． だからJC08のように，燃費は何らかの決められたルールのもとで計測をするしかない． いまはネットで検索すればおおよその実燃費がすぐにわかる時代です． カタログ燃費と自分で調べた範囲での実燃費の両方を参考にしてクルマを選べば良いだけの話ですね．

先日購入した中古車販売店が掲載されている情報誌に、レビューを載せたところ1週間で、削除されました。
こちらには、修理に、他店見積もりで最低６〜２０(今は大丈夫だが次回車検にはかかると いう)かかること、実際には７万弱払ってます、、、 まだ半月も経っていないこと 全く信頼できない自動車に情報誌に相談後レビューを載せたつもりだったのに、販売店の圧力で、レビューは、削除出来るものなのでしょうか？

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その答えはあくまでも車屋としての意見ですよね？口コミが削除されるなんて初めて聞きました。

KTMRCについてです。
KTMRC125を買ったのですが（納車待ち） あるサイトで買った人がレビューしている サイトだったんですけど、 そこにハイオクってかいてあったのですが 燃料ハイオクなのですか？

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RC125、デューク125ともにハイオク指定です。

偏光グラスについて 海釣り用に1万円前後の偏光グラスの購入を検討していますが、何か良い商品はありますでしょうか。
レビューでは目が疲れたり、偏光されている感じがしない等色々意見がありますが、実際に使用している方の意見を頂きたいです。
宜しくお願いします。

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TALEXという国産の高性能レンズを使用しています。
このメーカーの使用者が最も多いと思います。
テレビなどでよく見るテスターなどもこのレンズを使用した ZEALやサイトマスターなどを良く掛けています。
まずレンズは高性能な順にガラス・・・CR39（プラスチック） ポリカーボネイト・・・・アセテートとなり低価格品はほとんど このアセテートで傷も付きやすくフレームによっては歪みも 大きくおすすめではありません。
海釣りなら潮による傷にも強く、歪みの少ないガラスが おすすめですが、実売10000円ぐらいならシマノの メタルフィッシンググラス GL HG-040Kがおすすめです。
http://fishing.shimano.co.jp/product/wear/3000 高性能な偏光グラスの透過率（視界の明るさ）は30％位が 多いですが、これは30％以上あり非常に明るくガラスですから 歪みもほとんどありません。
オールマイティーに使うならブラウン系のレンズがおすすめです。
もう少し安い物から偏光グラスの体験をしてみて、いずれ ZEALなどの高性能品を買うなら、硬度の高いポリカの XEFOの偏光グラスぐらいから始めるのも良いかと思います。
http://fishing.shimano.co.jp/product/wear/3008

シェルパ購入 本日スーパーシェルパを購入しました。
2005年式で走行17000キロ、本体約25万です。
カワサキの正規代理店で購入しました。
今までバイクを自らいじったことがなく、レビューを 見ているとオイル漏れやエンジンのかかりの悪さなどもいろいろ書かれていて、ちょっと不安になってますが、勉強しながら自分でいじってみたいと思ってます。
納車まで2週間ありますが、ヘルメット以外で準備しておいたほうがいいものとかありますか？ また、シェルパ乗りの方から、初心者へのアドバイスがあればお願いします☺︎

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シェルパ乗りスσ(^_^;) 2007年の1.3万㎞に１年乗ってる新米です。
準備したほうがいいものはないス。
林道とかオフ走る気なら装備系はアレコレ死ぬほどあるんで調べて下さい。
整備とか自分でする気なら取り敢えずサービスマニュアルとパーツリストを。
アドバイス方面は。
僕が調べたのと実施で合致したのだけ。
始動の悪さには定評ありますが。
確かに。
間隔開けば開くほど感はありますが。
そこそこ整備されてれば他の車種となんら変わらないレベル。
コックをプライマリー10秒は覚えておいた方がいいけど、それを万能薬的な捉え方でなく。
そもそも万全な状態なら必要ないのでエマージェンシー用にとっておく奥の手的な位置づけにしておけるように(^^)b 逆に言うと、エンジンかからないのは整備不良か全然乗ってないかかと。
オイル漏れは僕のはないですが、多少なら拭いて。
あまりに…で、気になるならバイク屋さん行ってガスケット交換して下さい。
あと雨中走るとプラグコードが原因で失火してエンジン止まります。
プラグコードを社外品に換えれば解決だそうです(普通逆だろカワサキさんよう★)。
1度雨中長時間走ってる時山んなかでありましたσ(^_^;)。
気合いでナンとかなりましたがWW。
あとこれも定評ありますがブレーキ。
オンでは、ちょっとアレなんで攻めた走りや車との車間距離とかちと気をつけて下さい。
シェルパ、いい選択されましたね☆。
ありとあらゆる使い方を、高い水準で出来る究極の汎用バイクだと思いますщ(゜д゜щ) お互い長く乗れるように大事にして行きましょー(^-^)/

EMPERORというバッテリーメーカーってどうなのですか？ かなり安いけどどこの国のメーカー？ 誰か知りませんか？ 使用レビューもあればなお助かります。

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今日はバッテリー祭りだな。
それは韓国製で、ヒュンダイに付いてるよ。

ロードバイク用の空気入れでトピークのジョーブロースポーツ2とトピークのジョーブローマックスhpxの二つで迷ってるのですがマックスのほうがいいというレビューがあったのですがどうなんですか？ 価格も同じくらいなので迷ってます。

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はじめまして、 ロードバイクに乗って六年目のものです。
私の自転車仲間などもだいたいレース前などに空気入れを見て見るとマックスの方が多いです。
そこから見ると、マックスの方が良いと考えます。

佐賀、長崎、福岡でのライトショアジギングについて教えて下さい！ 当方基本は呼子や平戸でエギングをする事が多いのですが、合間にジギングをやってみたいと思い、メジャークラフトのクロステ ージショアジギCRK962LSJと、シマノのアルテグラ4000HGを購入し、PE1.5号で40g程度のジグを投げる予定です。
そこで3点ほど質問があるのですが 1・上記地域、タックルで主に堤防から狙える対象魚を知りたいです。
2.現在所有しているクーラーボックスの横幅が40センチ程度しかないのですが、もしも大きめの魚が釣れた場合持ち帰るための方法はないでしょうか。
よろしければ〆るタイミングも併せて教えて頂きたいです。
3.呼子、平戸ともにシーバスをよく目にしますが、こちらで釣れるシーバスは美味しく食べれますか？釣れたら食べているという方、いらっしゃったら是非レビューをお願い致します。
長文になりましたが、答えられる質問だけでも是非よろしくお願いします！

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呼子や平戸には釣り場がわんさかあるね。
いまシーズン真っ盛りだけど、アゴパターンのシイラが熱い時期だね。
○きん釣具なんかにはダービーの催しがあってるしね。
その代わり、堤防の上は人盛り。
夜中から場所取りしないと、いい場所には入れない。
あ、そのタックルではちょっと厳しかったけど、シーズンが深まるとペンペンが大量に接岸し、入れパク状態の年もあったりする。
シーバスロッドですると引くから楽しいんだけど、そのタックルではぺんぺんを圧倒できそう。
大きな魚がゲットできたら、その場で捌くかな。
頭を落とし、内蔵を出して、ひれを切り落とし、胴体を切り分ければ、クーラーボックスに入れて持ち帰ればいい。
釣友がシイラの１５０クラスをゲットして、シイラダービーに参加するためにそのまま釣具屋に持参したのはいいけれど、持ち帰りに苦労した挙句、家での解ショーは大事だったらしい。
風呂場で解体したらしいが、しばらく血のにおいに悩まされたとか・・ 呼子・平戸のシーバスが食えなかったら、どこのだったら食えるの？と逆に尋ねたい。
そういうのは、持ち帰って、自分の舌で判断すべし。
博多湾のシーバスだって、別に食えるしね。

ロシニョールのSIN7 172cmかSOUL7 164cm どちらを購入するかで悩んでいます。
SOUL7の方が上位モデルとなり、センター幅が106mm、SIN7が98mm。
ですが、長さではSIN7が8mm長いという状態のものがお店にありました。
浮力や操作性がどのように違うのか気になり質問させていただきました。
ゲレンデをメインにたくさん雪が降った日や、キロロなどのふかふかエリアを滑りたいと考えています。
バックカントリーへ行く予定はありません。
昨シーズンは、サロモンのスノーブレードや、160cmくらいのスキーを使っていました。
スキーの腕前は可もなく不可もなくといったところです... 両方のスキーのこのサイズでの使用感というかレビュー、様々なシチュエーションでの評価を詳しく教えてください。
（調べたのですが英語やフランス語ばかりで全くわかりませんでした...）

レビュー に関する質問

自分も身長・体重同じくらいですが、両方ともトップ・テールともにロッカーが長く、SOUL７の１６４ｃｍは少し短いのではないでしょうか。
ゲレンデパウダーでは、ウエスト９８ｍｍでも十分に楽しいと思いますよ。
長さが短いと浮力よりもスピードを出したときに不安定になったり、くるくる回り過ぎるような気がします。
また気にしなければ構いませんが、見た目もけっこうバランスが悪いと思いますよ。
せめて身長より長いほうが安定して滑れて見た目もいいのではないでしょうか。
また経験上スキー板は長いのは自分の技量が不足しているからと我慢できるが、短かすぎると後悔するんです。
私なら上級モデルにこだわるなら他の店でSOUL7の１８０ｃｍ、１７２ｃｍを探す。
選択肢が２つしかないならSin7の172cmにします。

自宅でベンチプレスをしたいと思っています 安いのでファイティングロードの器具にしようと思ったんですがレビューを見たら酷い書かれようでした なのでオススメのメーカーなどあったら教えてください それともファイティングロードの器具で充分なんでしょうか？

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絶対長続きするし、一生続けられるという保証、決意があれば、最善は「パワーラック」です。
が、多分、初心者にパワーラックは大袈裟。
スクワットにも、ベンチにも使えるラック(バーベル置き)が市販されている。
これに、フラットベンチ、オリンピックシャフト(＋プレート)、幅広のセーフティー台ということで良いと思う。
最初から全部というのも経済的負担が大きいので、まずは、バーベル(オリンピックシャフト＋プレート)本体をセット購入する。
これだけで、フロアプレス、ザーチャースクワット、デッドリフトが出来ちゃう。
次に、セーフティー台を購入できれば、肩に担ぐ通常のスクワットを「デッド(ボトム)スタート」で出来るようになる。
沈み込み姿勢からのスタートは苦しいが、ボトムできちんと支えられる重量ということで、エクササイズの安全が保障される。
また、トップサイド(レンジ)でのデッドリフトが可能にもなる。
トップサイドで高負荷を持つというのも楽しいもの。
ここまで、バーベル(ボディメーカーかな)とセーフティー(アトラスあたりかな)のみで、何処まで頑張れそうなのか、半年間のトレーニング経過後に、自身の身体に聞く。
ウエイトトレに嵌っちゃったなら、パワーラックという選択肢にもなる。
しかしね、バーベルのみでのフロアプレスの安全性を善しとし、また、可動域の狭さは、昇降台(漫画雑誌を束ねて、ベンチに代替する人も居る)のようなものに背を着けることで解消されているということであれば、ベンチそのものも不要。
なにより、バーベルだけで、素人だって、届いたその日から、フロアプレスとデッドリフトは出来ちゃう。
ただし、腰を痛めるので、動画サイトを沢山見て、正しいフォームを覚えるまでは無茶をしてはいけない。

マルシン(Marushin) ジェットヘルメット M-430 ブラックメタリック フリー このヘルメットをアマゾンで見つけて7000円くらいで評価が良くレビューも多いのでこれがいいかなと思ったんですが このヘルメットのフリーサイズってどれくらいですか？ このヘルメットを使用したことがある人はいますでしょうか？ 自分の頭の外周をメジャーで測ったら60〜61cmくらいです ホームセンターなどでジェットタイプのヘルメットを被ったら60未満までのサイズでちょうどいい物も少しきつくて長時間は被ってられない物もありました 私にこのヘルメットは被れますでしょうか？

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フリーサイズのメットって、たいていどこのメーカーでも59センチまでです 無理矢理被ったとしても、痛くなってしまって長時間は被ってられないでしょう ちゃんとサイズ対応しているメーカーのヘルメットを買った方が良いと思いますよ

DC12vで使用可能で、抵抗値200Ωのの抵抗をさがしています。
バイクのメーターランプが明るすぎるため使用したいです。
抵抗値は同じメーターを使ってる方の商品レビューで目安を知りました。
当方初心者のため自分で探したものが上記の条件に当てはまるかわかりませんでした。
また、抵抗にはLEDのように極性？があるのでしょうか？よろしくお願いします。

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仮に電球が12V1.7Wのものだとすると、消費電流140mA、電球の抵抗値は86オームの計算です。
これに200オームを直列に接続すると、流れる電流は42mAで30%となり、電球の電力は自乗の9%、つまり1/10もの暗さになります。
やり過ぎのように思いますが、いいんですか？。
42mAが流れると200オームの抵抗器には 8.4V の電圧降下が発生し 0.36W の電力が熱になります。
この熱に耐える熱容量の抵抗器が必要です。
電子工作用の 1/4W では過熱してしまいますし、1/2Wでも余裕がありません。
1W 以上の容量を持つ抵抗器を探すか、あるいは5倍の抵抗値(1Kオーム)を持つ1/4W抵抗器を5本並列にする、などの工夫が必要です。
抵抗器には極性はありませんが、実際に電子部品を扱う店で探しても、例えば150オームと220オームはあるのに200オームが無い、と言う事があると思います。
抵抗器は誤差の大きな部品で、20%誤差を前提に 1/1.5/2.2/3.3/4.7/6.8 の6値の倍数(E6系列)で部品を準備するからです。
実際には誤差の少ない品種で200オームの抵抗器を探せる(E12系列)かも知れませんが、見つからなければ小さな差には拘らずに、近い値のものを選びましょう。
どのみち誤差があるので、テスターで測らないと望みにピッタリな値の抵抗器は手に入りません。
本件の場合200オームはそもそも大きすぎ、100か150オームあたりにするのがいいように思いますね。