Ｆ１を１０００馬力にして迫力のあるものにしょう

ヤマハ船外機インジェクション115馬力を使用していますが、アイドリングの回転数は800前後ありしっかりしていますが、30分ほど走ってゆっくりと微速に戻したり、後退から中立にしたら、エンジンがストンと止まります 。
再始動は一杯始動します。
プラグやオイル交換は先月したばかりであと、何が考えられますか？よろしくお願いします。

800馬力 に関する質問

取り合えずスロットルバルブの清掃。
かなり汚れてると思う。
次に燃料ポンプのOH。
フィルターがかなり汚れてると思う。
次にアイドリングで暖機運転し回転をやや上げて更に暖機運転。
スロットル中立位置でやや回転（空ぶかし）を上げてスムースに上がってアイドリングに戻した時にエンストしなければ修理完了。
これで直らなければダイヤフラムの交換やレギュレーターの交換。

カワサキW1について。
知恵袋で、W1Sのゼロヨンが13秒ってホント？ という質問に、 「W1Sは200m程度の信号ダッシュでは、 遥かに馬力のあるCB750（RC42）よりも速いです。
恐らく10回挑戦しても10勝するでしょう。
」 という書き込みを見つけました。
これは200mくらいまでの話の様ですが、 W1Sよりもスペック的に勝るW800にも当てはまりますか？ それとも、W800の方が重いので不利になるのですか？ スペック載せておきます。
当方、W800購入検討中で、先日も多数の回答を頂きました。
ありがとうございました。
また是非皆様のご意見をお聞かせ下さい。
W1S 199kg 47ps/7000 5.7kgm/5500 W800 210kg 48ps/6500 6.3kgm/2500

800馬力 に関する質問

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14168777054 この質問あたりからの事でしょうけど、W1SでCB750に勝つ事なんて天地がひっくり返ってもあり得ないし、表記スペックが上であったとしてもW800でもまず間違いなく勝てません（言い切ります）。
勝てるなんて言ってる人は、スペック上の数字しか見えて無いちょっと残念な方です。
それはなぜか？大事なのはギヤ比。
高回転まで回せるエンジンなら、最高速が同じでもローギヤード化が可能です。
低回転までしか回せないエンジンなら、ハイギヤード化しないと高速化できないから。
ワイドレンジに対応するエンジンならではの事です。
高速を全て犠牲にするなら、スプロケの変更で低速よりにしたら良いですけど、４発でも同じ条件にしたら、確実に負けますね。
それ以前に、エンジンの出力特性の問題もあります。

シルビアS15specS（フルノーマル）と、コペン（社外ECU80馬力程度仕様）では、どちらが速いですか？（峠の登り、下り、最高速）※最高速は互いの限界を知りたいだけです。
パワーウエイトレシオでは、s15を1200キロ160馬力とし、コペンを800キロ80馬力としてもs15が上ですが s15特にスペックSはネットで遅すぎるとの書き込みをよく目にするので、実際どんなもんかと気になりました。

800馬力 に関する質問

なんでコペンは80ps仕様が基準なの？ フルチューンすれば150ps以上出るんだけどw 120ps仕様でもNAシルビアよりは速いよ。
80psじゃシルビアのほうが速い。

全国のもと走り好き４０代の皆様、 新型アルトワークスどうですか！！ はやいもので、自分も４０です。
２０年前は走りましたよねー、 あの頃は楽しかったー！！ んで、久々に面白そうなクルマが出てくる 様ですね。
もちろん「走り」に関してです。
僕らやっぱり見るのは車重ですよね。
ターボ無しで（あくまで）カタログ６１０キロ！！ ターボ車でも６５０キロくらいですかね！！ 軽い！軽い！軽い！ こういうの待ってました！って感じ！！ 最近は全部ハイト寄りなので、８００キロは当たり前。
でも結構良く走るのは、エンジンからトランスミッション、 ボディの進化のお陰でしょう。
それが、６００キロ代なんて...。
考えただけでヨダレが。
この軽さは多分「ねんぴ」対策が 大きいと思いますが、んなもん関係ない！！ 同じ馬力なら 軽い=速い！！！ これ当たり前ですよね。
これでデッカイ顔して走り廻る、 スティ○グレーとかムー○カスタムとか あとその辺のオバはんコンパクトカーとかも 一網打尽でございます。
なんたって６００キロ代ですから。
初代ラパンでも８００キロありますんで。
いやー、とても楽しみな１台ではないでしょうか！？

800馬力 に関する質問

軽い軽いはいいけど、今回のアルトへの搭載にあたって軽量化されたのはボディだけじゃなくてエンジンもっての知ってるのかな？ つまり従来のエンジンより軽量化＝耐久性の低下＝をやってるってこと。
燃費アップ目的であれば、これでもいいだろうけど、モータースポーツを意識するワークスモデルだとどうだろうか？ ただでさえ従来のアルトワークス搭載エンジンよりもチューニングでの耐久性が劣るエンジンをさらに軽量化しちゃってるんだよね。
で、しかもMTの設定は無い模様。
（ターボRSの場合） 3月発売予定はターボRSであって、ワークスモデルの復活はまだ不透明じゃないかな？ 出たとしてもターボRSより高価になるのは必然だから150万前後とか？ 今度のターボRSは昔のワークスで言うところのieターボみたいなもんじゃない？リアはドラムのままみたいだしね。

友達が800馬力のフルチューンR34GTRで380km/h出したと言っていました。
そんなに出るもんなんですか？

800馬力 に関する質問

ところで、そのスピードを どうやって測ったの。
？ 普通の車載メーターじゃ タイヤのスリップによるスピード計測誤差で、とてもじゃないけど正確なスピードは測れないんですが…。
※おまけに Ｆ-１と同じか それ以下の出力のエンジンに、Ｆ-１の３倍の重量、Ｆ-１よりも遥かに大きな空気抵抗と前方投影面積…とくれば、どんぶり勘定でも Ｆ-１と同程度のスピードを出すのは計算が合わない。
！

Ｆ１を１０００馬力にして迫力のあるものにしょう。
と言っているＦ１関係者がいますが。
でも現在の８００馬力でも最高速度は３５０キロくらいでているのでしょう。
１０００馬力もあったら現在のサーキットの規格では無理なのでは。
と質問したら 昔は１０００馬力あった という回答がありそうですが 昔は空力が今ほど良くなかったから最高速度も３５０キロくらいしかなかったのでは。
今の空力テクノロージで１０００馬力では最高速度が上がりすぎてサーキットの規格が合わないのでは。

800馬力 に関する質問

＞Ｆ１を１０００馬力にして迫力のあるものにしょう。
と言っているＦ１関係者がいますが。
でも現在の８００馬力でも最高速度は３５０キロくら いでているのでしょう。
１０００馬力もあったら現在 のサーキットの規格では無理なのでは。
と質問したら 昔は１０００馬力あった という回答がありそうですが 昔は空力が今ほど良くなかったから最高速度も３５０ キロくらいしかなかったのでは。
今の空力テクノロージで１０００馬力では最高速度が 上がりすぎてサーキットの規格が合わないのでは。
(爆)

車について悩んでます 自分は、アリストV300 161に乗っています。
近いうちにFコン プロverやインジェクターノズルを800ccにするなど燃費アップと同時に馬力も少し上げるカスタムをしようと 思ったんですが、 アリストに100万以上掛けるなら、レクサスのFシリーズを買おうかなと思っています。
ただ、レクサスではローンが組めないとの事でアリストに変わる車両を探してるのですが、なかなか見つかりません。
このままアリストに乗るのもいいなぁとも思っています。
自分はアリストで優雅にゆっくり流したり、高速では超余裕な加速で超余裕な気持ちで安全運転に努めています。
自分はアリストに乗っていると飛ばして煽ってくる車にも[俺のアリストかっこえぇ…ん？煽られてる…ここは60キロ道路だからだめだよ～ん♪]や[ほら道譲るよー(道譲った時のアリストかっこぇ…♂♂)]というような気持ちで居られるのです。
レクサスのFシリーズも良さげですが、やはりアリストに乗り続けるべきでしょうか… 18マジェスタが最近安いですね、、、どうなんでしょうか。
何かオススメの高級セダンで優雅にゆっくりや超余裕な気持ちで走れる車はないでしょうか？ 18マジェスタなら200万は出すつもりです。
よろしくお願いします。

800馬力 に関する質問

私は20セルシオ、カローラ、Z33、BMW3シリーズ、CKV36スカイラインクーペと乗り継いできて現在はW212メルセデスE350に乗っております。
セルシオ~Z33の頃まではとにかくスピード出すのが大好きで遅い車がいれば煽ったりはしませんが追い抜きしないとストレスが貯まる運転でした。
しかしBMWやベンツに乗り換えてから、むしろまわりの車よりも遅いスピードでしか運転しません。
車に燃費計が付いてる事もありますが、明らかに外車のセダンに対して周りの運転が違うので、自動的に心に余裕が持てます。
16アリストは今の車と比べても物凄く速いのであの加速に憑りつかれているのであれば、パワーを出すカスタムに大金を掛けるのでなく、ライトチューン+メンテナンスで維持を考えると良いのではないでしょうか？2JZはそろそろ色々な修理やメンテが必要な時期の来ている車が多いですので。
また、18マジェも非常に恰好良く良い車ですが、ドイツ車は如何でしょうか？正直皆様が思っているより維持費は掛りませんし、修理も国産と同程度行えます。
（エアサス車や7シリーズ・S600等は除く・AUDI全般はちょっと維持費高いです） 具体的には、 ・E60 BMW540i V8 4000cc 306PS 150万程度で保証付 ・E90 BMW335i 2Jと同じ直6ツインターボで306PSです、後期はシングルタービンで同じくD車中古で150万ちょっと 国産には無い風格とエンジンの質で１８マジェより確実に各上かと思います。
前期最初期モデル等は壊れますが、２度ほど年次改良を経ているドイツ車はそれほど壊れませんし、所有欲も満たされると思います。
如何でしょうか？

サーキット走行について 自分はこの前始めてサーキット走行をした超初心者です。
車はランサーエボリューション6で、サーキット走行を前提に、一通りのチューニング(吸排気、ブレーキ、サス、ブーストアップ、ボディー補強、ECU書き換え等)を済ませ、タイヤもハイグリップタイヤを履いてミニサーキット走行に望んだのですが、全くタイムが出ませんでした。
恥ずかしながら、エコタイヤを履いたほぼノーマルのNA車やターボ付きの軽自動車にもタイムで負けてしまう始末です。
(タイムもその日走った人の中ではほぼ最下位) 馬力はこちらの方が何倍もあるのに、離せるのはストレートだけで(しかもミニサーキットなので200メートル程しかなく、あまり差がつかない)、コーナーですぐに追いつかれてしまいます。
オマケにその後はコーナーの限界を攻めようとしてスピンの連続、最後はコースアウトしてフロントのリップ破損と言う結果になってしまい、かなり不満足な結果で終わってしまいました。
ミニサーキットは車の性能よりも腕が全てだと言う事がよく分かりました。
当然このままでは終わりたくないので、タイムアップを図りたいのですが、何しろ素人なもので、方法が何もわかりません。
ミニサーキットでタイムアップするには具体的になにをすれば良いのでしょうか？ ただし車のチューニング等はもうするつもりはありませんし、知り合いなどにも教えてもらえそうな人はいません。
ちなみに今回自分が走ったミニサーキットはモーターランド三河(A・Bコースで一周は800メートル程)で、タイムは約31秒、目標はそこから5秒程のタイムアップをしたいです。
(ド下手なので何年かかるか分かりませんが) 誹謗中傷などの回答は要りません。

800馬力 に関する質問

こんにちは。
モーターランド三河ではないですが、すぐ近くのオートランド作手を、エボ５で毎月走っているものです。
私も最近感じるのですが、ランエボ５，６は、いじり方次第では、ミニサーキットはかなり厳しい車になるんです。
私のエボは、高回転向けのタービンに換装しており、4000回転以上から一気に馬力が出るセットアップをしています。
そのせいで、ミニサーキットではストレートは速いですが、ヘアピンやタイトなコーナーでのブレーキングからの立ち上がりで、軽自動車にも出遅れるときがあります。
これは正直 かなり悔しいです。
ECU書き換えをしている ということですが、そこで高回転に振ったセッティングをしていると、同様の症状で厳しい状態になりますｗ ブーストがいくつでセッティングをしているか、ですが、ミニサーキットでは そこまでブーストをあげる必要もないので、１．１とか１．２くらいでも十分です。
じゃぁ、どうやって走ればいいのか？と言う点ですが、ずばり回転数を落とさないような走りを覚えていくしかありません。
ブレーキ・アクセル・ブレーキ という一連の流れが、どうしてもCP系エボは他のエボと比較しても軽いとはいえ、タイトなコーナーが続くと軽量の車に比べて、不利なんですよね。
なので、ブレーキングのポイントを見極めて、最少のブレーキでコーナーをクリアしていく必要があります。
（これは、どの車でも一緒ですね） 加えて、車の荷重をしっかり前に移してあげること！ そうすれば、ただでさえフロントが重いエボなので、コーナーに対しフロントは綺麗に入ってくれます。
あとはAYCの使い方。
よくエボのりの人は、リアに比べてフロントの車高を上げ気味にしている人が多いです。
これは、リアのAYCをより効果的に効かせたい！というところからきています。
フロント車高をあげていたほうが、初心者にはフロントの荷重の動きが感じやすいですし、お勧めです。
あとは、コーナーをハンドル操作だけでなく、アクセルで曲げる！というポイントを覚えることです。
エボの場合、AYCがかなり高性能なので、減速してコーナーイン→向き変えてアクセルオン という動きが、減速してコーナーインしたら、ハンドル操作をしながらアクセルを踏むことで、リアがぐいぐい曲げてくれますｗ 言葉でいうと変な感じですがｗｗ FRで同じようにして曲げようとすると、リアがスライドしてしまうところが、エボだとリアが押し出してくれるんですよね この辺はもう走りこんで慣れるしかありません。
重ねて言えば、モーターランド三河より、初心者の練習には・・・ 出来ればオートランド作手のほうが練習しやすいかもしれませんｗ （場所もかなり近いですし・・・） もし、また作手方面に来られることがあったら、是非オートランド作手に来てくださいｗ 作手なら、同じCPエボですので、みっちりとお教え出来ますよ！ まだまだ、CP系エボは最新車に負けないぞ！という気持ちで頑張りましょう！

現在のＦ１はマシンはなぜ２０年前のＦ１マシンより速いのですか。
例えば１９９３年のウィリアムズＦＷ１５と２０１５年の最新のウィリアムズＦＷ３７を比較したら最新のＦＷ３７のほうが速いでしょう。
なぜ速いのですか。
と質問してたら 最新なんだから速くて当然 という回答がありそうですが ですがＦＷ１５のルノーＶ１０・３５００㏄は９００馬力は出ていたでしょう。
メルセデスのＶ６・１６００㏄ターボのハイブリッドは８００馬力くらいでしょう。
ＦＷ１５はリアクティブサスですが。
ＦＷ３７はただのパッシブサスでしょう。
ＦＷ１５は最強の空力マシンでしたが。
ＦＷ３７は規制か厳しくなった空力マシンでしょう。
ＦＷ１５はグッドイヤーのワイドタイヤですが。
ＦＷ３７はピレリのナロータイヤでしょう。
ＦＷ１５に乗るのはアラン・プロストですが。
ＦＷ３７に乗るのはフェリペ・マッサだし(笑) スペック的に見れば古いＦＷ１５のほうが速いはずでいずか。
現実はスペックの劣る最新のＦＷ３７のほうが速いです。
なぜですか。

800馬力 に関する質問

～でしょう。
～でしょうばっかり。
ばかですか？タイヤが細くなってもグリップ力があがったとか、 空力効率が上がってダウンフォースの量が増えたとか、 シームレスミッションで駆動切れがなくなったとか、 技術の進歩がわかりませんか？

アルト・ターボＲＳとＳ６６０ではどっちがサーキットで速いですか。
Ｓ６６０がどれだけのスペックかは知りませんが。
取りあえず分かっているのは自主規制の６４馬力だと思いますが。
アルト・ターボＲＳも６４馬力で車重は６７０㎏でセミＡＴ。
噂ではＳ６６０の車重は８００㎏だそうですが。
もしかしてＳ６６０はサーキットでアルトと競争したら惨敗するのでは。

800馬力 に関する質問

いや、俺は逆だと思う。
なんせ例のAGS(AMT)が駄目だからね。
実際に乗りましたから18日に。
シフトアップが間延びしちゃっててスポーツドライビングには向いていない。

この度ホンダから「S 660」軽スポーツが出ましたが、最高出力が６４馬力で、少々失望しました・・・。
普通車では２８０馬力の業界自主規制がとっくに解かれて、３００馬力超えのクルマたくさん出ていますが、軽自動車では６４馬力の自主規制が未だ残っているのでしょうかね・・・？ S 660には８０馬力くらいは出して欲しかったです。
（試乗はしていませんが、往年の熱きホンダS600やS800の系譜で誕生させるのなら、６４馬力を越して欲しかった・・・） 皆さんどうお思いですか---。

800馬力 に関する質問

自主規制と称していますがそれをしないと役所が型式の認可を出さないので実質的には国の規制です、280馬力規制は輸入車が関税無しに入ってくる事や輸出の事を思えれば国際競争力の面でそんな事をやっている場合ではなく撤廃せざるえなかったが 日本独自規格の軽には関係ない話という事なのでしょう やや残念ではありますがそれでも十分速いと思いますし 個人的にはあのデザインで市販してくれだけで満足です あまりチューニングの余地があるエンジンではないですが給排気とコンピューターで70馬力くらいはどうにか、あれだけの車ですからどっかのチューナーさんが凄いデモカーを作ってノウハウを蓄積し還元してくれるのではないかと期待しています

ゴムボート4人乗り6馬力艇は、免許は要るのですか？ 要るんだったら、免許の種類を教えてください。
あと、出艇時にライフジャケットは必要ですか？ 因みに、釣りの目的で海に使います。
(沖500～800mくらいの釣りポイントです。
)

800馬力 に関する質問

２級以上の免許が必要です。
講習で取るか一発で取るかですね。
身体検査証明書も必要です。
講習ならば、教官が大事ですと言ったところを良く覚えれば、どこでも簡単に受かります。
定員は、４名ですが、４名以内なら何名でも構いません。
自分で決められます。
釣り目的ならば、２名がやっとです。
救命胴衣は、自分で決めた人数分あれば船検OKです。
（但し国土交通省認定品桜のマーク入りに限ります） 救命胴衣には船名、または氏名をマジックで書きます 定員のステッカーはゴムボに貼られていて好きな人数をマジックで書き込めますが、ドーリーで隠れてしまう場合はトランザムの見やすい場所に別に購入、救命胴衣格納場所ステッカー も購入して貼らないと船検は通りません。
日本小型船舶機構JCIに直接船検に行くと安く売ってます。
その他必要な法定備品は 係船ロープ 2本 （ボートに付属） ①アンカー 1個 錨泊しない船は不要 ②アンカーロープ 1本（６ミリナイロン30ｍ以上）錨泊しない船は不要 ③小型船舶用救命浮環 1個 船名または氏名を表示すること（表裏両方） 小型船舶用信号紅炎 1セット(2個) 携帯電話があれば不要 ④赤色バケツ 1個 笛 1個（ボート付属補修用具入れに１個入ってます） ⑤黒色球形形象物（通称黒球） １個 猫白しない船には不要 工具 1組 ドライバー1組、レンチ1組、プライヤー1組（船外機に付属） プラグレンチ 1個（船外機に付属） ⑥印鑑 最初は日本小型船舶機構JCIに電話予約して直接行った方が良いですが、定期的に各地域を検査に巡回していますので、電話で予約して受けることも可能です。
そのときは、定員と救命胴衣格納場所ステッカーは、あらかじめ通販などで購入して貼っておく必要があります。
船名または氏名は書かないで船検に行っても最初は書くように指摘されるだけで船検は通りますが念のためマジック携行 船名は何でも自由な名前 出航するときは 、免許の他、法定備品、船舶検査手帳と船舶検査証書を備えていないと罰金30万円取られますので要注意です。
エンジンは、寝かせて運ぶときはエンジンオイルを抜いた方が良いです。
決められた通りに寝かせてもエンジン内にオイルが入って、エンジンかけたときに煙がすごく出ます。
新品の桜マーク付きならば番号を確認されるだけでエンジンを掛けることはされません。
ボートやエンジンが中古だと8時間か10時間か海上を走らされます。
エンジンはセットはトーハツですが、近くに修理してくれる店（サービスマニュアル）があるか要確認です。
特にトーハツは安いですが、部品１個オイル１本買うのにもパイロット店でもどこでも送料が1000円掛かるのが難点です。
最初は、各所に油を差さないと動きが悪いです。
スローも適当です。
グリスもすぐに無くなります。
電気系統が弱く、突然止まる症状が出るエンジンがあります。
買ってすぐにエンジンかけたら、エンジンは十分に温まっているのにアイドリングですぐにエンジンがすぐに止まり、トーハツにメールしたら、アイドリング調整で良いという回答でしたが、内容が安いから仕方がないというような感じのそっけない返事でした。
修理してくれるところも少ないです。
ちょっと高くても近くで修理してくれるメーカーといっても６馬力では他にヤマハしか選択肢はありません。