新品交換した燃料フィルターが原因！！ 『電磁燃料ポンプ化したらエンジン不調』 『電磁燃料

ホンダエレメントの購入を検討しているのですが、値引きテクニックと購入費用や維持費など購入時に検討すべきことを教えてください。

エレメント 新車・見積もりに関する質問

ホンダエレメントの新車価格は
2,590,000円〜2,590,000円
維持費は、車の排気量と燃費です。

排気量は税金やオイル交換などのメンテナンス費用がかわってきます。

燃費は年間の走行距離によって大きく変わって来るので燃費も維持費としては重要です。

ホンダエレメントの
排気量は、2354cc
エンジン：直列4気筒DOHC（CBA-YH2）
最大馬力：160ps
燃費(JC08)：-燃費(10•15)：10.6(km/L)
タイヤのサイズも維持費を考える上では必須です。
スタッドレスやタイヤを交換するときにタイヤ代がかかるのでタイヤサイズも合わせて考えておく必要があります
前：215/70R16後：215/70R16
新車の値引き予想は10万円前後らしいです。

下取りやオプションの購入によって値引き額が変わります。

購入時に気にすることはありませんが、中古車の販売価格を知っておけば、売った時にどのくらいの価格で売れるのかわかります。

ホンダエレメントの中古価格
2,280,000円〜298,000円

ホンダエレメントの燃費はどのくらいですか？カタログに掲載された燃費の他に実際に乗っている人がいたら、エレメントの燃費を教えてください。

エレメント その他に関する質問

ホンダエレメントの燃費は、グレードによってかわります。
最新のモデルになればなるほど燃費は向上されています。
ホンダエレメントの燃費は、10.6(km/L)(10・15モード)です。
カタログに記載されている燃費は、実際に車を運転している状況を再現して計測されていますが、 実際の燃費よりと異なることが多く、実燃費の方が少し悪いと言われています。
ホンダエレメントを購入した年月とグレードに合わせて燃費を確認してください。

グレード別の燃費はこちら
10.6km/L2.4 4WD(200506〜)
10.6km/L2.4 4WD(200304〜)
ホンダエレメントのグレード別の燃費情報は、こちらから
https://goo.to/honda/57389

ホンダエレメントのタイヤの溝が減ってきたので交換しようと思っています。
ホンダエレメントのタイヤサイズとインチサイズを教えてください。
ホンダエレメントの場合、夏用のタイヤでインチアップするとしたら何インチがオススメですか。

エレメント タイヤ・タイヤ交換に関する質問

ホンダエレメントのタイヤサイズの調べ方として、今装着されているタイヤのサイズならタイヤの側面にサイズが書いてあるので見て確認することができます。
カタログデータの標準的なタイヤサイズ・インチサイズは、年式、グレードによってかわります。
最近の車の特徴としては大口径のインチのホイールをつけている場合が多いです。
ホンダエレメントの全てのモデルのタイヤサイズはこちらです。
ホンダエレメント購入した年月とグレードに合わせてタイヤサイズを確認してください。
インチアップをお考えの婆は標準サイズのインチにたいして1,2インチほどが標準です。

グレード別のタイヤサイズはこちら
前輪:215/70R16 後輪:215/70R16 エレメント (2005年式)
前輪:215/70R16 後輪:215/70R16 エレメント (2003年式)
ホンダエレメントのグレード別のタイヤサイズ情報は、こちらから
https://goo.to/honda/57389

ホンダエレメントのタイヤ交換を考えています。
ホンダエレメントのタイヤサイズとインチサイズを教えてください。
ホンダエレメントでインチアップするなら何インチがオススメですか。

エレメント タイヤ・タイヤ交換に関する質問

ホンダエレメントのタイヤサイズ・インチサイズは、年式、グレードによってかわります。
最新・最高グレードになればなるほど大口径のインチのホイールをつけている場合が多いです。
ホンダエレメントを購入した年月とグレードに合わせてタイヤサイズを確認してください。
インチアップをお考えの婆は標準サイズのインチにたいして1,2インチほどが標準です。

グレード別のタイヤサイズはこちら
前輪:215/70R16 後輪:215/70R16 エレメント (2005年式)
前輪:215/70R16 後輪:215/70R16 エレメント (2003年式)
ホンダエレメントのグレード別のタイヤサイズ情報は、こちらから
https://goo.to/honda/57389

ホンダエレメントの燃費はどのくらいですか？カタログに掲載された燃費の他に実際に乗っている人がいたら、エレメントの燃費を教えてください。

エレメント その他に関する質問

ホンダエレメントの燃費は、グレードによってかわります。
最新のモデルになればなるほど燃費は向上されています。
ホンダエレメントの燃費は、10.6(km/L)(10・15モード)です。
カタログに記載されている燃費は、実際に車を運転している状況を再現して計測されていますが、 実際の燃費よりと異なることが多く、実燃費の方が少し悪いと言われています。
ホンダエレメントを購入した年月とグレードに合わせて燃費を確認してください。

グレード別の燃費はこちら
10.6(km/L)2.4 4WD(200506〜)
10.6(km/L)2.4 4WD(200304〜)
ホンダエレメントのグレード別の燃費情報は、こちらから
https://goo.to/honda/57389

バイクのオイル交換しにバイクを買ったバイク屋へ行ったら マフラーが純正じゃないのでエレメント外す必要があるといわれて結果オイル交換とフィルター交換で6千円くらいかかってしまいました これはそんなに費用がかかるものなのでしょうか オイル交換のたびにこんなにとられるならバイクを純正のものに買い換えようかなと思いました 私のは中古でカスタムだらけだったので

エレメント に関する質問

そんなもんじゃないですかね〜

自動車のオイル交換について。
半年点検、１年点検、車検はディーラーに行くが、オイル交換（エレメント交換含む）だけはイエローハットとかオートバックス等のカーショップでやってるって方いらっしゃいますか？ 自分がそうなんですが、オイル交換だけはでディーラーに行くのもなんか気が引けて行きずらいのでカーショップでやっています。
と言うのも、以前ディーラーにオイル交換だけしにいったら迷惑そうに接客（こんな忙しい時にオイル交換だけに来るなよ...みたいな態度）をされトラウマになりました。
それ以降、点検意外は行かなくなりました。
※私は軽度の社会不安障害持ちですぐ不安になります。

エレメント に関する質問

事前に電話などで予約をしないからですよ。
私はＹ.ＨやO.Bは物を買う場所で作業を頼む所とは 元々思っていません。

新型アドレス110 オイル交換＋エレメント交換で4000円は高いですか？バイク屋の相場はいくらぐらいですか？

エレメント に関する質問

安いですね。
自分でやっても2000円くらいかかりますしね。

三菱のMX15というユンボのオイル交換とラジエター交換をしたいのですが、油種やラジエター液の種類、やり方がわからなくて困っています…。
教えて頂けたらよろしくお願いします。
ドレンコックと オイル注入口、オイルエレメントの位置はわかりました。
ちなみに車のオイル交換はしたことあります。
同じようにやれば良いのでしょうか？ ユンボのエンジンオイルを交換、ラジエター交換の際の注意点がありましたら加えて教えてください。
よろしくお願い致します。

エレメント に関する質問

1.5tクラス・0.07m3の超小旋回ですね。
うちの会社では取り扱いはありませんでしたが、 重機の整備は何も難しく考える必要はありません。
自動車と同じに考えていいです。
不安・疑問点があるときは、お近くの日本キャタピラーに聞けば、 教えてくれると思います。

オイルエレメントについて。
昨日のことですが、たまたまエンジン下を見てみたらエレメントがオイルまみれになっていました。
エンジンオイル交換、エレメント交換は自分やっています。
そのエレ メントもずっと同じ物を購入して、エレメントの締め具合も規定通りに締めています。
ただいつもと違うのはここ最近の外気温です。
最近冷え込みが厳しく朝にはマイナス20度以下になるときもあります。
去年の冬もエレメントからオイルがにじみ出ていましま。
ですが夏になってエレメントを交換する時には、エレメントからにじみ出ていませんでした。
エレメントからオイルがにじみ出てくるのは冷え込んだ外気温と何か関係しているのでしょうか？ 冷え込んだ朝、エンジンをかけるときにエレメントからにじみ出ているような気がします。
知識がある方よろしくお願いします。

エレメント に関する質問

最近になって滲み始めたなら寒さでパッキンが硬くなってる事とオイルが硬くろ紙を通るのに圧力が必要となり、弱い所から滲んでるんでしょう。
もうちょっと締めてみて下さい、手で締める分にはなかなか締め過ぎにはなりませんから。

車のオイル交換は3000キロで交換 エレメントはオイル交換２回目毎に交換ですが・・・ オイル交換をエレメントも合わせて5000キロで交換・・・ どちらのがエンジンに良いのですか？

エレメント に関する質問

そりゃ、3000kmと2回目毎の方が良いと思いますよ。
3000kmより5000kmの方が劣化しますからね。
フィルターは3000kmでも5000kmでも、そんなに機能低下の差はないでしょう。
ただ、普通の車で普通に乗っているなら5000km毎のオイル交換とオイル交換2回毎のフィルター交換でも良いと思いますよ。
私はそのサイクルで交換しています。
オイルはいつもホームセンターで一番安いのを使っています。
それでも新車から20年23万キロ乗れていますから。

オナン発電機のオイルエレメントとエアーエレメントを購入したいのですが、正規品の注文先は、何処でできますか？ 同等品があれば、どこでしょうか。
車載発電機で5BGDFB 1M 4,5kWガソリンエンジンです。
個人で、交換やメンテナンスをしています。

エレメント に関する質問

（有）グリーンライトインターナショナル で通販してます。
電話・ＦＡＸ ０９６－２８６－５６８９

zrx400のオイル交換について オイル、エレメント交換するのですがその際にワコーズ エンジンパワーシールドというオイル添加剤を入れようと思ってるのですがどのくらいの配分で入れればいいのかわかりません。
フィルター交換時のオイル量は3.2Lになります。
わかるかた、ご回答お願い致します。

エレメント に関する質問

280㎖のヤツですよね？ それなら3〜6ℓまでのオイル量に対し全量添加が規定量ですよ。

エンジンオイルエレメントの交換で、オイルエレメントを締め付けるのに、フィルターレンチで締め付けできますか？ カップを使わずフィルターレンチを使っての交換です。
フィルターレンチって取り外し専用工具じゃないですよね？

エレメント に関する質問

車種に寄って、１種類でダメなのもあるかと。
ゴムワイヤーみたいなので、締め付けて回すのを安いから買ったら。
使い物になりませんでした！＞＜ しょうがなく、サイズの合ったカップレンチを買いました。
エレメントは、メーカー車種でサイズ違うので１個じゃ全車種使えません。
締めるときは、手で締めて最後にレンチで少しキュウって締めて終わりです！ くれぐれもキツク締めすぎないように。
フィルターのゴムのところに、油を塗ってから車に付ける。

オイルエレメント（フィルター）を交換する時に使うカップについてです。
近所のホームセンターではＰＩＡＡというメーカーのカップが販売しており、オイルエレメントもＰＩＡＡで統一されています。
売り場でも並べて陳列されています。
そしてエレメントのパッケージの裏面に、軽自動車用なら６５ｍｍのカップを使用とサイズまで書いてあります。
そこで質問なんですが、このＰＩＡＡのカップはＰＩＡＡのエレメントに合わせて作られているのでしょうか？ ネットショッピングで３００～５００円程度で購入したオイルエレメント、同じ軽自動車用でもサイズが合わなかったりする事なんかあったりしますか？ 実際に交換している人のブログなんかを見ると、６４ｍｍとか６３ｍｍとか書かれていますが、エレメントとカップはメーカーでそろえた方がいいのでしょうか？ ちなみにネットショッピングで格安で販売されているオイルエレメントのメーカーは不明です。
サイズが微妙に合わなかったらどうしますか？

エレメント に関する質問

あなたの車と合うエレメントも売ってるでしょう。
そのサイズをみて、レンチカップと合うのか見れば良いかと。
軽自動車は、全て同じサイズじゃないと思いますよ。
http://www.piaa.co.jp/category/4rin/filter/oil-filter/

H4,ランドクルーザー 80 Dターボ、17万キロ、ハイリフト、ATオイル4万キロ毎交換してきましたが、最近不具合が発生するので、原因がわかる。
もしくは考えられる可能性をお知りであれば、よろしくお願い致します。
症状は、ATの滑る感についてですが… ☆シフトレバーが、結構硬い…Pにしてもカギが抜けない(毎回) ☆アクセル踏んでも(踏込みが少ないかも)ギヤチェンジしない ☆アクセル踏んで、回転数だけ上がる感じではありません ☆個人感で、アクセル踏んでも、回転数一定…ギヤチェンジしない…足を離すと回転数下がる…シフトレバーをD、Nにガチャガチャすると、少し直るが、また同じ現象が… ☆信号待ち等で停車時、NにしたりPにしたり、エンジンを一度切ると直るが、一度、その症状が出ると、頻繁に出る ☆日を置くと、治まるが、↑繰り返し ☆前回、ATオイル交換したあたりから、その症状が出始めた (たまたま？) ☆他、オイル、エレメント、細々車検の度に交換してます。
現時点で、この症状なのですが、このAT滑る感の原因は、何の可能性がありますか？ よろしくお願い致します。

エレメント に関する質問

多分だけど、ソレノイドバルブがエラー出していると思う。
記憶違いかもしれないけど、この頃の８０はある程度の距離行くとソレノイドバルブのトラブルがそこそこ出たような．．．．．。

先日エネオスでオイル交換してもらいました。
車は、軽でその値段が9180円でした。
内訳はサスティナ5w-30が3リットルで6480円、 エレメント2700円でした。
これって高いですか？普通ですか ？ 詳しい方よろしくお願いいたします！

エレメント に関する質問

GSの標準的価格です。
世間一般からすればぼったくり価格になりますがGSで交換しちゃったんだったらしょうがないですね。
デーラーで交換しても半分以下ですよ。
今後は定期点検の時に一緒にオイル交換してもらう事をお勧めします。
GSでアルバイトの兄ちゃんにぼったくり価格で車触られるのは嫌でしょ。

【車購入】自宅から離れた場所の店舗で買うデメリットは？ 年明けにスズキの軽自動車を購入する予定です。
2ヶ月ほど前に家族で遊びに出かけた時、スズキの店舗があり、、 たまたまお目当ての試乗車があったので、試乗させてもらい、見積もりをもらいました。
そこは同じ県内のスズキ自販系の店舗兼本社でした。
本社ということで大きな店舗で試乗車や展示車がたくさんありました。
ただ自宅から40kmちょっと離れており、下道で1時間20分ぐらいかかります。
最寄りのスズキ自販の店舗は25kmぐらいで、下道で40分ぐらいです。
同じ系列のお店で、それほど大きなお店ではありません。
（一度も入ったことがないのでお店の雰囲気などは分かりません。
） 自分としては試乗や見積もりをしてもらったとき、本社の店舗が雰囲気が良かったので、 こちらで購入したいのですが、自宅から離れた場所の店舗で購入するデメリットって何かあるでしょうか？ 1ヶ月や半年点検の時、最寄りの店舗より、行くのに時間がかかるというのは承知のうえです。
基本的にエンジンオイルやエレメントの交換など簡単なことは自分でしますし、 万が一、事故した場合などもディーラーには持っていかないかも知れません。
逆に本社で購入することで、他の店舗より値引きが大きいなど、メリットがあるのでしょうか？ また例えば本社で購入した車を、後々、最寄りの店舗で見てもらうなどした時、 快く見てもらえるのでしょうか？ やはり最寄りの店舗で購入される方が多いような気がしますが、 皆さんはどこで購入されましたか？

エレメント に関する質問

同じ販売会社であれば本社だろうが支店だろうが対応に差はないので問題ないです。
もちろん本社のセールス担当が質問者さんが最寄りの支店に行く際にそこで待っていてくれるとか出迎えてくれるということはありませんので、アウェイ感はありますが点検や整備について本社のセールスの方が支店に連絡してくれますので、デメリットはないです。

車のドライスタートの事でお伺いします。
私は車に１週間から１０日に１度しか乗りません。
使用目的は買い出しに行く時です。
往復距離は２５キロから３０キロで走行時間は約４０分くらいです。
買い物の帰りにはバッテリーの為と思い少しドライブがてら大回りします。
時には毎日とか２～３日に１回とか頻繁に使う時もありますがそういう事は年に数回程度です。
お伺いしたいのは１週間とか１０日とか時間が空いてしまうからドライスタートが心配です。
あと、この程度しか使ってませんので年の走行距離は１５００キロ行くか行かないかですのでエンジンオイル交換は１年に１度しかしてません。
オイル交換の度、エレメントも交換しています。
バッテリーは車検ごと交換しています。
車は軽自動車で２００４年式です。
この使い方でもう２～３年は乗りたいです。
この乗り方でドライスタート、オイル交換の頻度は大丈夫でしょうか？

エレメント に関する質問

全然問題ありませんね。
ただ、エンジン始動直後は気持ち時間を置いてから発進した方が良いかもです。
水温計が付いてるなら、少し上がってから。
皆さんエンジンばかりに気を取られがちですが、ミッションやデブ等の駆動系のオイルは走行しないと循環しません。
いくらエンジンの暖機が完璧でも、いきなり飛ばしたら駆動系に負担が掛かる事も忘れないで下さいね

カワサキのエリミネーター125のA1を個人売買で購入しようと検討しています。
初期型モデルなので年式が1998年くらいのものらしく少し古すぎなので心配しています。
購入前に現車確認をするの ですが、その時に気をつけて確認すべきことがあればぜひ教えていただきたいです。
ちなみに走行距離がメーター読みで9200kmとかなり少ないのも気になります。
メーター１回転したのか？と問い合わせたら、それはないと言われました。
現在のオーナーさんが2オーナー目で購入時は8000kmだったとのこと。
8,000kmでバッテリー交換、オイル交換、オイルエレメント、エアクリーナー交換したばかりで、タイヤの山も前後充分有り、当分はメンテナンスフリーで乗れるとのこと。
当方、プロではありませんが、上記くらいのことは自分でメンテナンス整備できます。
個人売買はやめてちゃんとしたショップで購入した方がいいとか、その類いのお話は不要ですのでご理解ください。

エレメント に関する質問

私個人の場合です 走行距離はあてになりませんので 逆に気になりません 〇８０００キロでの交換 それっていつ？ まあ 先月でも オイルは交換しますが 〇外観チェック しゃがんで下回りも キズ サビ 亀裂 ワレ 車体番号と書類（自賠責 標識交付証 あるいは廃車証）の照合 車体番号 盗品では削られてることも・・登録できませんので 走行距離ほんとなら タンク内サビ 放置期間気になります ガソリンっていつ入れたのでしょうか タンク内サビも １年以上前酸化してジェル化したガソリンも 経路をふさぐので 洗浄とかさび取りとか必要ですね 〇エンジンかけて白煙チェック 燃焼室にオイル混入なら対応に 出費ともないます ヘッドステムシール劣化（オイル下がり）なら安価ですが シリンダー壁にキズ（オイル上がり）なら 部品供給もキビシイかも 〇すこし走行させてもらって A1を確認 A6からは 7.3馬力で 原付かと思う加速なので まっすぐ走る 異音しない 〇チェーンの伸び調整のこりしろ スプロケットとんがり具合 〇ブレーキシューパッド の残 ブレーキロータ削れ具合 〇あればテスター イグニッションオンバッテリー端子電圧１２ボルトないと要交換ですし 消耗品の供給は心配ありませんが 電装品など 消耗品ではない部品交換は ちと心配なので それも承知で これら受けとめて 金額とにらめっこで 自分を許せば あり でしょうか・・・ 良い買い物でありますよう

エンジン構造については全くのド素人です、宜しくお知恵をお貸しください。
中古で買った３０年か４０年前の物と思われる、クボタの１３馬力駆のトラクターが向かって右側の横っ腹付近からクーラントがダダ漏れします、ラジエターからクーラントを注ぐと全く新しいままでダダ漏れします、 エンジンを駆けるとボッポポッポ噴出して瞬く間に殻になります、横から見ても自動車のオイルエレメントみたいな物が突き出ていて良く確認できません、ラジエターもクーラント漏れが有ったの少し小さめの自動車用のラジエターに取り替えて、良しと思ってエンジンを駆けて１０分ぐらい田んぼを耕していた時にこれです、「泣き」、 エンジンの構造図を検索してみると向かって左側にウォーターポンプ、右側にサーモが付いているように解釈していますが、サーモ付近の破損でしょうか、もうトラクターを買ってまで田んぼを耕す歳でもありませんし、破損部をなんとかふさげたらサーモなしで、トラクターの使用は可能でしょうか、

エレメント に関する質問

少なくとも 型式くらいは教えて欲しいところですが 間欠泉みたいに吹くのであれば エンジン割れかガスケット吹き抜きですね サーモなしは 良くやる手段ですが 漏れはまずいです １３馬力なら B8000とかでしょうか Bの4桁シリーズは 輸出屋に売るべきですね 意外と売れます 鋳物の溶接は 無謀です せめて コールドステッチか DEVGON 仕上げが良いです 漏れが止まって 吹き抜きが無いなら使えるでしょうけど ロータリーベアリングや ミッション入力軸のスプラインジョイント辺りは 大丈夫でしょうか？ 趣味でするなら止めません 仕事として考えるなら そのトラクターは もう駄目ですよ

パワフィルの空気吸入量をへらす方法はありませんか？ 純正を買うまでのしのぎでかまわないのですが、エアクリーナーエレメント単体が家にあるのですがなにか方法はありませんか？ よろしくお願いします

エレメント に関する質問

捨ててしまうなら、缶スプレーで半分くらい塗ってしまえば空気通過面積が半分になる。
捨てないのなら、不織布かウレタンスポンジを巻けば圧損が上がって空気通過量は減る。

スペイシー１００に乗っています。
距離は4500キロです。
走行中、６０キロあたりで息つきするのでキャブのOHをしました。
組み付けの際にフェーエルチューブをドレンホースを付ける側に付ける失態を犯し、当然エンジンがかからないのでつなぎ直して無事エンジン始動しました。
息つきは解消されたのですが、信号待ちでエンジンがストップしてしまいます。
現状、アクセルを少し開けながら信号待ちをしている状態です。
エンジンストップしてもセルを回すとすぐにエンジンは始動します。
プラグは新品に交換しました。
エアクリはノーマルの枠だけ使い汎用の（KITAKO）の湿式タイプのエアエレメントを前から付けています（また新しく付け替えたのでキレイです）。
メインジェット・スロージェットの貫通は確認して組み付けました。
パイロットスクリュはDレンチを持ってない事もあり、まったく手を付けずです。
各チューブ類は損傷もなかったので交換していません。
フェーエルチューブは繋ぎ直した後エンジン始動時目視しましたがガソリンもれはないです。
もう一度、キャブを分解する前に疑うべき所はありますでしょうか？車両はノーマルです。
御意見を頂けたらと思い投稿しました。
宜しくお願い致します。
http://www.webike.net/md/103/api/qa/o20l20c1ba/

エレメント に関する質問

どうも！ 大型二輪に乗る者です 車のエンジン脱着経験もあります 質問者さんへ 質問者さんのバイクと同メーカーの原付90ccにも乗ってます 走っていると 質問者さんの車両と同型のバイクに ブチ抜かれる事があります 自分の中では ライバルだと思ってます(笑) と言うのは冗談ですが(ホントは少し思ってます) さて もう一度オーバーホールする前に(キャブ)チェックすることはとの事ですが 単純に 「アイドリング数」を上げてみるのはどうでしょう 勿論キャブを分解出来る人なら分かると思いますが 中には分解スキルがあるのに「調整がドヘタ」と言う人間もいますから(ウチの弟がソレです(苦笑)) あらかじめ注意しておきますが 「調整は少しずつ」「調整後も状況を見て(上げた回転を)戻す必要もある」と言う当たり前の事実を再確認して下さい 更に言うと 「分解前と同じ調整に戻した、なのにオカシイ」とか言う人もいます ソレはエンジンやキャブを理解していないと同時に 頑な(「かたくな」と読みます、頑固と言う意味)と言われる私より遥かに「頑な」だと言わざるを得ません 例えスクリュー等を少しも違わず「元の位置」(あり得ませんが)に戻したとしても(また全く触らなかったとしても(その場合は狂わない反面分解した意味がありませんが)) 分解前とは「状態が全く違う」と言う事実は分かりますよネ すでに分解した段階で(良くなったにしても悪くなったとしても)状態は違っていますから 調整スクリューが「全く同じ位置だとしても」分解した「瞬間」にそのキャブは以前の状態から変化したモノになっています それが分かれば なぜ再装着後にエンジンがストール(信号待ち等で)するのかが分かるハズです 厳密には交換前と交換後の各負圧量下での流量測定をせねばハッキリ言えませんが 実際そのような事は費用と時間が掛かる割に意味が余り無い事です 現象面と修理内容(分解整備)から考えられる事は 整備を行って状態が元(新車時や正規とされる状態)になり流量も「元」の状態になった ソレにともなって流量が以前の状態より減った(以前は摩耗や状態変化等で増えたかどこかの段階で整備され流量が増やされた等で工場出荷時にすれば正規ではないが「エンジンの現状」からすれば(増えた・増やした状態)が「正しい」のです よって質問者さんが分解修理して直した状態では ややアイドルスクリューを上げた状態でないと「現在エンジンが要求する(必要な)量の混合気にならない」と言う可能性があるという事です 現在 私の車両も 寄る年に勝てずなのか？ かなりアイドリングを上げております 前回調整時からひと月ほど使用して 流量が安定し調整直後より混合気が増えたのか アイドリングが調整後より上がり信号待ち等でクラッチがミートするかしないか(と言うより既にややミート状態になっています(笑))です もう戻すつもりですが クラッチの寿命を考えなければ かなりダッシュが良くなり良い状態です(良い子はマネしてはイケません) そう言う訳で 始動も走行も異常が無く 単にアイドルが低い・信号待ち等でストールするだけならば 単にキャブの整備を行い燃料供給量が整備前より変化したためにエンジンが必要な供給量を下回る様になったと推測出来ます まずアイドルを上げて様子を見て下さい 試運転後やしばらく走行して上がって来た場合 再調整して下さい

よく長く車に乗るにはメンテナンス云々とは聞きますが、車関係をよく知らない人にも出来るメンテナンスとはなんでしょうか。
思いつく限りオイルくらいしかありません・・・ 普通に車検受けてオイルやオイルエレメントさえ変えていればいいものなんでしょうか？

エレメント に関する質問

＞車関係をよく知らない人にも出来る メンテナンスとはなんでしょうか エンジンオイル オイルフィルターなどが エンジンには非常に重要 簡単に エンジンのみなら 基本的に 人間と同じ適温がエンジンには重要になり エンジンの水温・油温は 約８０度から～９０度が適温 適温で走行すれば 馬力が出て 排気ガスが綺麗で 燃費が良い状態 ・エンジンが 適温以下ならオーバークール状態 適温以上ならオーバーヒート状態 エンジンを適温にする部品は サーモスタット ６年から～１０年に１回交換がお勧め ・空気を吸い込むときに綺麗にする部品は エアクリーナー ４年から～６年に１回交換がお勧め ・エンジンの横にある 黒いゴムのベルト類も キュルキュル異音・ひび割れがすれば ゴムの老化が起きる場合があります ・ガソリンを燃焼をさせるための 点火プラグも消耗品 ４万から～８万に１回交換がお勧め (点火プラグの種類によります) ・水温を保つラジエター液 普通のラジエター液は車検ごとの交換がお勧め (スーパーロングライフ液は８年以上～持ちます) ・エンジンを始動するための バッテリーも消耗品 ３年から～６年ごとの交換がお勧め ほかにも ・車体関係 ・ミッション関係 ・足回り関係 ・電気関係などでも 通常のメンテナンスが必要です

ＣＢＲ１１００ＸＸのオイルとエレメント交換ですが、カウルを外さなくても作業は可能なのでしょか？ ネットを見てもカウルを外している方の投稿ばかりなので・・。

エレメント に関する質問

できなくはないと思うけど左側のカウルだけでも外した方が作業が早いし確実です。
そのままだと真下からの作業になるので面倒なだけです。

CVTの油温の目安はどの程度? また、手入れは別として、CVT車で30万キロとか走り切った方いらっしゃいますか。
日産C25セレナ平成22年式最終型 FF2WD車 現在総走行14.9万キロほど。
特に走行上異常なし。
なるべく長く乗りたいので、できるだけ急加速などはしないように心がけております。
エンジンオイルは5000キロ毎、エレメントは数回に一回。
CVTオイルは2万キロ毎、（14万キロ時はさぼってしまったので今現在2.9万キロ乗りっぱなし） 日産のCVTは弱いみたいなことをよく聞いたので（特にC24の頃までは）、数万キロ走行した時に、CVTドレン加工して油温センサー入れて、オートゲージのエンジン油温計として売られていた格安メーターを取り付けました。
夏の日中などは1~2時間のドライブで90度超え、渋滞などノロノロ走行時は100度前後。
走行風の問題? 高速走行だと意外に上がらず85~90度程度で安定。
冬場や雨天時は、だいたい5~10度低め。
もちろんメーターの上がり始めも遅い。
日光いろは坂方面だと、春先のまだ肌寒い時期でも110度超え、ワーニング点灯。
どちらかというと下りでエンブレ効かせている方が温度は上がるようです。
一度、いろは坂だったかで120度オーバー表示したことがありましたが、たまたまその後すぐ交換時期が来てオイル交換しました。
あくまで、オイルパン部の自作センサーで計測している温度なので正確ではないでしょうが、どの程度まで大丈夫なのかなと。
CVTはあまり高油温は良く無いみたいなことも聞くので。
最近のCVTはそこまで油温にシビアではないのでしょうか?オイルも性能が上がっているようですし。
故障の原因とすれば、乱暴な運転などの乗り手の問題? 一度、同型のエンジン、ミッションを積んでいる他車（デュアリスだったかな?）で27万キロオーバーという車を見たことがありますが、特に気を使わなくても乗れますか。

エレメント に関する質問

CVTの油温ですが、性能測定等は80℃程度で多いようで、物によっては100℃と言うのある事を考えると通常時は80～100℃で使用することを想定していると思います。
オイルをまめに交換するのは、どこまで効果あるのか判りませんが、CVT本来の性能を考えると純正ならいいですが別のオイルを入れているなら温度毎の粘度や、クラッチ関係の摩擦等が影響受けるかも知れません。
CVTオイルの交換周期は、人によっていう事が違うので、どのくらいが適正かは判りません。

オイル交換。
私の車はオイル量2.7Lなのですが、いつも2L弱しか入りません。
ドレンを抜いて、フィラー外して、滴りに変わってから車体を揺さぶり。
エレメント交換時でも2Lです。
昨日もオイルエレ メントを交換しましたが計りで2L入れて様子を見たところレベルゲージ上限越えてたので少し抜いた次第です。
。
なんでこんなに抜けない？抜けが悪いのだろう？古いオイルと混じってる気がしてそんなこんなでいつも2000km交換してます。

エレメント に関する質問

通常の作業では全量交換できないからです。
オイル全量と交換量の違いです。

引続き、エンジンオイルの交換に関してですが、ディーラーの整備士でも、エンジンオイルの交換のついでに、エレメントを交換したとき、エンジンオイルを半分入れた後、エンジンを３０秒から１分程度動かさなくては、 いけないですが、ディーラーの整備士でもエレメントを交換しても、エンジンを動かさずに、一気にエンジンオイルをいれてしまう、整備士の人もいますが、それだと、エレメント分のオイルが、へってしまいますがそのことで、影響は、出てくるでしょうか？その、整備士ですが、こちらが指図ならびに注文をつけないと、エンジンオイルを半分入れた後、エンジンを３０秒から１分程度動かさずに、一気にいれてオイル交換を完了しています。

エレメント に関する質問

乗用車のオイルエレメントの容量なんか200ccとか300cc位だからね。
普段オイル交換を何回もしていればこの車種でこのエンジンなら大体何リットル入るかなんて頭に入っている。
オイルの量は4.0Lが規定だとしても大体3.8Lくらいしか入らないとかそのくらいの臨機応変な量も分かっている。
時間！時間！で追われて、待ちの作業が立て込んでいるときにそんな半分入れて確認してなんて時間のかかる事してられないししなくても何も問題はない。
せめて一気に必要な量を入れてエンジンかけてからササッと確認するレベルです。