2008年式のエクストレイルに乗っています

スーパーカブ50のSTDにのってます。
父親が色々いじったのですが、下手にいじったのか、どノーマルのカブに加速で置いてかれる気がします。
1速で20~30までひっぱりそれからシフトアップすれば話は別ですが、燃費がと ても悪くなります。
とにかく加速を早くしたいです。
普通免許しかないのでボアアップはなるべくしない方向で考えています。
原付なのでスピード違反なんかで捕まりたくないので加速さえ早くなってくれれば最高速は気にしません。

加速 に関する質問

先ずは、消耗品の状態を確認した方が良いです。
エンジンオイル、プラグ、エアーエレメントなどのを点検、交換してベストと思える状態にします。
旧い車両ではキャブレターのオーバーホールも有効です。
これで、現状の仕様で良い状態になります。
その上でまだ不具合で有れば、Fスプロケットを1丁下げます。
（ギアを1つ少なくします。
）これで最高速度は低下しますが、確実に加速力は向上します。
基本的な整備をきっちり行った上で、チューニングするのが基本です。
お試し下さい。

オイルを換えたらスゴイ白煙が出ました。
車自体は傷みますか？ 長文になります。
数点質問がありますが、わかることがあれば 一部でも良いので教えてください。
現在アメリカ在住です。
日本では月に一度運転するかな、という 程度でしたので、車に関して詳しくありません。
約半年前に９年 落ちのマツダ車を約１００万円で購入しました。
以来、パンクや ライト切れ等の小さなトラブルは沢山ありましたが、今回は 渡米後一番ビビりました… 数日前高速を走っていたら、メーターの近くに黄色いサインが 出て、その前から主人とそろそろオイル交換しなくてはと言って いたので、オイル交換のシグナルかと思い込んで、昨日工場？に 行きました。
知人はオイル交換に６０ドル～８０ドルかかったと いう人が多いのですが、その店はクーポンを使えば約２０ドルで できるというので、家から５キロ程と少し遠いのですが初めて 行ってみました。
交換終了後エンジンをかけると、黄色いサインが消えていなかった ので、店の人に確認するとどうやらオイル交換のサインでは無い様。
先ほどネットで調べると、「エンジン警告灯」でした。
これは どういった時に点くものでしょうか？ さて本題はココからで、工場（店）を出て数百メートル走ると アクセルを踏んでも加速せず、車の後下部から異音がするし、 おかしいなと思い、時々脇に停止しながら走ること１キロ余り、 幹線道路で車も多いし、周りに迷惑かけているだろうなと バックミラーをみると、後ろが真っ白に曇って全く何も見えない のです。
窓が曇るような気候ではないし、？？と思ってよく見ると、 それは自分の車からでた煙でした。
焦って、とりあえず近くの スーパーの駐車場に入ると、周りの人が「オイルが漏れている」 的な事を言ってきますが、数分前に換えたばかり。
店に電話すると 「あー交換直後多少の煙はでるよ」的な事を言われ、それでも 車は動きにくいし食い下がると、「じゃあ、もう一度店に来て」 と言われました。
店まで約２キロ、０歳の子供と二人っきりで 火がでたらどうやって逃げようとか考えながら、マフラーからの 煙が凄すぎて周りはクラクション鳴らしまくるし、渋滞で進まない し、アクセル踏んでも進みにくいし、尋常じゃない煙なので 停止するたびにエンジンを切ったり…もう必死のパッチで店まで 戻りました。
再度見てもらうと、オイルを入れすぎたとのこと。
「４入れる べき所（貰った紙には4.5と書いてあるような…）６入れたから 起こってしまったことで、テスト走行もしたしもう大丈夫。
何かあったら明日また来て。
」と言われました。
それでも家まで の道のりで、サイドミラーで確認できる程度の煙が出ました。
精神的にグッタリで、今日は車に乗っていませんが、今後生活 に車は欠かせません。
ここで数点質問です。
アメリカの話なので一概には言えないと 思いますが、オイル交換ってやはり安かろう、悪かろうなの ですか？ 安ければそれなりのオイルを使われてしまったり するのでしょうか。
（主人はわざわざ遠い店に行かなくても 近くのガソリンスタンドで変えてもらえばと言っていたので。
オイルの問題というより技術の問題かもしれませんが。
） 今後しばらく乗れば、煙は出なくなりますか？ 何より知りたいのは、今回の事で車にどれくらいのダメージ があるのかという事です。
帰国時（２年半後？）には、また 売ることを考えているのですが、長距離ドライブも結構します。
２年半もつでしょうか。
買取の査定に響きますか？ 現在の走行距離は１２万キロ程度だと思います。
あすエンジン警告灯の件で、日本語の通じる中古車のディーラー に連絡しようと思うのですが、査定に響くようならオイル交換 での煙の事は黙っていた方が良いとも思うのですが、どうで しょうか。
あと、今回の事とは関係なく、以前からタイヤを換えた方が良い と言われています。
右後のタイヤ側面がポコッと膨れているのです。
他の３本は大きな問題は無いのですが、１本だけ変えると バランスが悪くなったりしませんか。
右前輪は側面が数センチ、 大き目の消しゴムのカス程度に削れていますが、これに関しては 今回オイル交換の際には指摘されませんでしたが、大丈夫でしょうか。
長くなりましたが、車に詳しい方どうぞよろしくお願いします。

加速 に関する質問

オイル入れすぎ自体は即大きな問題にはならないと思います。
エンジンの周りが悪くなり、オイルが燃焼室に入りやすくなるくらい。
たぶん白煙も多すぎたオイルが燃焼室に回り込み、ガソリンと一緒に燃えたからでしょう。
オイルが燃えて正常な燃焼をしないから力が出なかったと思います。
おそらく余分なオイルは抜いたと思います。
米国ですから60mile/h程度で30分も走れば燃焼室はかなり綺麗になり、燃焼室が綺麗になれば白煙も減ると思いますよ。
ただ、ゲージを見て多い（抜いていない?）ようなら抜くべきと思います。
中古車ディーラーには正直に話し、専門家の目からアドバイスを頂いた方がいいと思います。
※オイル過多ぐらいたいした問題じゃないし。
気になるのはエンジン警告灯。
良くあるのはセンサー系の不良、まったくの当てずっぽうですが吸気系のセンサーじゃないかな。
まあ、これは専用のコンピューターに繋げればだいたいの故障箇所は特定できます。
工賃と作業の質ですが、これはより知識を必要とする作業ほどあります。
マイナーな作業であればあるほどその関係は強いと思います。
ただ、オイル交換であればさほどの知識は必要ありません。
※今回はそれでも大チョンボをしてくれた訳ですけど。
オイル交換の値段の差のほとんどは、入れるオイルの値段によるところが多いです。
※おそらく中華製の安い偽オイルが入っているかと・・・ タイヤの膨れですが 交換しましょう、死にますよ。
バーストの兆候です、ハイウェイを走行中にバースとした場合、スピンから横転へと繋がる可能性があります。
交換は左右2本同時がお勧めです、前後は気にしなくていいのですが、左右で狂うと真っ直ぐ走らなくなります。
特にその傾向は今回それなりのタイヤにすると余計出ると思います。
※おそらく今ついているタイヤは膨れるくらいのタイヤなので。

原付50からアドレス125sに乗り換えてから・・・ 出足・加速・スピード・すべての次元が違い 2車線以上の道路はさすがに車にはかなわないけど 市街地単線、2車線では圧倒的に他車をぶ っち切れマスｗ 。
最初は80キロのスピードに多少怖いなｗ と思ってたんですけど！ この頃は慣れてしまってMax95キロでも平気になってしまいましたｗｗ 白バイに気をつけ、法定速度順守で走行を心がていますが！。
（あたりまえ）ｗ 中型以上に乗ってる人は100キロそうこうは常と思いますが、 生身での高速走行は怖くないですか？！。

加速 に関する質問

大昔、180Ｋｍ/ｈのリミッター掛かるところまで２輪車で経験しましたが、 なんかの拍子にこけたら死ぬなと思いました。

03y エスカレードに乗ってます。
最近アイドリング中の振動が気になります。
ミスファイヤーだとしたらエンジンチェックランプは点灯しますか？ 今のところランプは点いてません。
微妙に 加速も悪くなった気もします。
ミスファイヤーの場合はチェックランプは点灯するものなのでしょうか？ 宜しくお願いします。

加速 に関する質問

完全にミスしていれば、チェックランプが点灯すると思いますよ。
プラグやプラグコードが悪くても、ブルブルと振動が出ることがあります。
またエンジンの振動が、どの程度か不明ですが、 アイドリング中の振動より、 ドライブに入れた時の振動のほうが大きい場合には、 エンジンマウントの劣化が考えられますね。

スタビライザーについて質問です フィットGD1 にRS-Rの車高調を入れたのですが 純正でついてるスタビライザーがどうしても穴に入りません。
調整可能なスタビライザーがあるのは知っているのですが、無しでも走れると聞きました。
車屋さんにも以前スタビライザーが脱臼してしまった際とって運転しても大丈夫だよと外され、新品のスタビライザーが届くまで片側だけスタビライザー無しで運転してました。
強烈な加速でカーブに入ったり無理な運転をしなければスタビライザー無しでも大丈夫でしょうか？(街乗りしかしません) 回答よろしくお願いします。

加速 に関する質問

「スタビ」と「スタビリンク」の言葉の使い分けをはっきりさせてください。
結局スタビリンクだけを外したという意味ですか？ ＞スタビライザー無しでも大丈夫でしょうか？ スタビがあろうがなかろうが運転している本人なら限界はわかると思います。
それ以前に街乗り程度で限界に近い走りをすることはないと思いますけど…。
＞純正でついてるスタビライザーがどうしても穴に入りません。
スタビリンクのことですよね？ 通常の状態では入らなくてもスプリングを伸ばしたり縮めたりで入りませんか？ タイヤを浮かせればスプリングは伸びるし、ロアアームを持ち上げればスプリングは縮みます。

S4の加速 0ー100KM 何秒ですか？

加速 に関する質問

アウディ・S4：5.3秒 スバル・WRX・S4：5.9秒 スバル・WRX・S4（ローンチコントロール）：5.2秒 誰でも速く走れるのが、スバルのリニアトロニックですね。

先週友達の父の古い原付(名前はど忘れしたけど丸っこいかたちの原付です)を友達の家の土地(空き地)で走らせたのですが加速が凄くて怖くてスピード出せませんでした、2stってこういうのなんですか?!4stのほうが乗りや すいですか?

加速 に関する質問

まぁ、狭い空き地でなら速く感じるでしょうが広い道に出ればすぐなれます。
周りの車はもっと速いスピードで走ってますから。
車でも狭い路地で60キロ出したら危ないくらい速く感じますが、広い高速道路だと100キロ出しても速く感じないでしょ？ それから、2ストは4ストの大体1、7倍くらいの加速パワーと思ってください。

世界一 加速が早い車は何ですか？

加速 に関する質問

「加速が早い」という表現はしないが・・・ スラストSSC：時速1200キロオーバー。
リニアモーターカーは時速400キロチョイ。
時速ではスラストSSCの方が断然上回っている。
加速についても、スラストはジェットエンジンなのでリニアは適わないと思います。

リモコンジョグのCDIをデイトナのレーシングCDIに変えようと思ってるんですが、最高速が伸びずに加速だけ良くなるということはあるんでしょうか？？

加速 に関する質問

それだけ変えて体感出来る程加速が良くなると言う事は有りません。
速度制限をCDIに依存している車種なら若干の速度向上は望めるでしょうけど。

原付の駆動系について質問です！ 車種はアプリオタイプ2、4LV3の二本引きの原付です。
前々から色々と弄っていて、先日ベルトは純正の方がいいとバイク屋の人に変えられたのですが、交換 前の方が走りが格段によかったです… ちなみに交換前はmassimo(マッシーモ)という会社のベルトが入っていました。
一応国産らしいです…(苦笑) 自分もベルトが磨耗してきたら純正に変えようと思っていた時にこの事実が発覚した為、正直心配です(磨耗して交換時が来たらまたマッシーモさんのベルトをなんとかして手に入れないといけなくなるので) ちなみに、今のカスタム状態は、 デイトナ 赤CDI ZERO デュークマフラー ウエイトローラー 3g×3&3.5g×3 デイトナ 強化クラッチスプリング(10%) この状態でベルトを純正に変えたら吹きが悪くなりました。
(交換前はしっかり吹いてくれて加速もいい感じでした) マフラーがあまりよくないのは承知しています。
見た目が気に入ったのでこれにしています。
はじめはクラッチスプリングを20%にしたらよくなるのではないかと思ったのですが、普通に考えて今で吹きが悪いなら変わらないと思ったので現状悩んでおります… ベルト交換後にウエイトローラー再セッティングなんて聞いたことがないのですが、もしかして再セッティングが必要なのでしょうか？

加速 に関する質問

アプリオに詳しくありませんが、私が思う一般的な見方で書いておきます。
ベルトを変えた場合、一番問題なのは幅が変わることです。
減ったベルトから新品に変えるのですから、幅が変わってしまいます。
ベルト幅が変わった場合、２つの問題が発生します。
１つは、ドライブフェイス側のプーリーがベルトを押し上げるタイミングと押し上げ量が変わる問題です。
ベルト交換して取り付けた時点でベルト幅が広くなりましたので、すでにプーリーが挟んでいる位置が変わっています。
（変速している状態＝MT車で言えば２速発進しているようなもの） W/Rが遠心力で動き、プーリーがベルトを押し上げて行きますが、ベルトの幅が広ければ、押し上げるタイミングが早くなります。
ですから新品のベルトに変えると変速タイミングが早くなってしまい、加速は悪くなります。
結果として、W/Rを重くしたのと同じようになります。
２つ目は、ドリブンフェイス（クラッチ側＝後側）で高速時にベルトが落ち込まなくなる問題です。
最高速が出ている時のベルトの位置は、ドライブフェイス側（前側）は大きく外周寄りを通ります。
ドリブンフェイス側はフェイスの幅が開いて軸に近いところを通ります。
しかし、軸に近いところはフェイス幅が狭いのでベルトが軸の近くまで行かない場合があります。
（トルクカムが最大まで開いても、軸に近い部分はベルト幅よりも狭い場合があります） このように、ベルトがドリブンフェイス側で軸に近づけないと、ベルトの長さが足らなくなり、ドライブフェイス側（前側）が外周まで行かなくなってしまいます。
結果として、最高速は低下します。
この二つの問題により、ベルトを新品にすると、加速が悪くなって最高速も低下してしまうのです。
解決方法は、ベルト幅が広くなった分を補正することです。
前側のドライブフェイスは、プーリーブッシュを長くするか、シムを入れてフェイス面の幅を少し広くします。
広くする量は、いろいろ試してみないとわかりません。
面倒であれば、ブッシュやシムを入れずにW/Rだけを交換して済ませる場合もあります。
後側のドリブンフェイスは、トルクカムを加工するか、トルクカムシムワッシャーを入れて幅が広がるようにします。
ただし、トルクカムシムワッシャーで広くなるかどうかは車種によります。
スクーターレースをやっている人はベルトをいくつも持っていて、走るコースによってベルトを変えます。
わずかな幅の違いや長さの違いで変速タイミングや最高速が変わるからです。
減ったベルトも保管しておいて、必要があれば使います。
上記に書いたように、後側のドリブンフェイスはベルトが落ち込まないことが多く、減ったベルトじゃないと最高速が出ない場合が多いです。
多くの人は、新品ベルトでの最高速は諦めて、ベルトが減るのを待っていることが多いように思います。
長くなりましたが、参考までに。

180SXとリーフのCMがありますが、日産のどんな意図があるんでしょうか？ 加速で180SXが負けるのなんて当たり前じゃないですか？ 180SXはこういうクルマですよね？

加速 に関する質問

当たり前では無いですよ。
180は1800または2000リッターのターボ車です。
古いのは間違いないですが、それより加速が良いとの表現です。
嘘は無いと思います。
限られた距離ならリーフの加速が上なんでしょうね。
距離が延びれば逆転するとは思いますが...。

ape50はボアアップで80ccまであげれば少しは加速マシになりますか？ なんとなく加速が足りず車の邪魔になる感じで嫌なので・・・ でも燃費がいいので通学には使いたいという感じです 免許的に は中免あるので大丈夫なので教えてください お願いします(´ワ`)

加速 に関する質問

８０ｃｃになるとトルク感は全くもって別物です。
元々ＡＰＥ５０は、ショートストロークなエンジンであり、シリンダーヘッドの作りも５０ｃｃとしてはバルブやポートが大きいので、ボアアップ（ボアアップにともない一通りの補機類も変更）で十分早くなります。
１）８０ｃｃボアアップキット組み込み（ボアアップキットにハイカムが付属されていない場合はカムは必ずハイカムへ交換する事）。
２）熱価８番プラグへ交換。
３）２０～２４ｍｍ相当のビックキャブに交換。
４）リアスプロケットを３５Ｔに交換（フロントスプロケットは１４Ｔのまま。
チェーンが長すぎるのでカットする必要あり）。
これだけでかなり早くなりますよ。
注意することは、上記のチューニングを行うと必ずキャブセッティングが必要になってくるので、ボアアップする前にキャブセッティングに関する基本的な知識をネットかなにかで学んでからボアアップすること。
そしてガソリンはハイオクを使用すること。
低質なエンジンオイルは使用しないこと。
エンジンオイル交換はまめにやること。
ノーマルのドライブチェーンでは痛みやすくなるので、強化品へ交換推薦、そして定期的に伸びをチェックすること。

シャリーの自動進角の不調について。
自動進角のフライホイルが入手したので組んで見たのですが、少し走るとウッドラフキーがねじれてしまいます。
組み付け時にクランクのナットをしっかり締 め付けても緩んでしまいます。
走り始めは調子いいのですが、それなりに加速後(進角後)、減速時に異音(キャ！とかガッ！とか1回のみ)がして上記状態になります。
何が原因でしょうか？ エンジンの仕様はタケガワRステージ+クリッピングポイント52mmクランクで110cc仕様です。
自動進角組み付け前は固定進角で普通に走ってました。

加速 に関する質問

私も人づてに同じことが起こった部品を入手し、調べてみたことがありますので参考までに。
まず、クリッポには確かにLクランク（もしくはGクランク）に適合するキットがあるようですので、キットの組み合わせが適正との前提です。
私はたぶん適正な組み合わせなのだろうと思います。
というのは、私が調べた範囲では、クリッポにはSクランク用の110ccキットは存在せず、Rクランク用ではそもそもウッドラフキーのサイズが合わず、 進角フラホが組めないはずですからね♪ で、私が入手したのは、三菱自動進角42°のもの（当然Lクランク用ですね）で、 フル加速後、強烈なエンブレをするとウッドラフキーが破損し、 フライホイールが脱落するといういわくつきのフライホイールでした。
前のオーナーはそんな状態に嫌気がさして、フライホイールの固定ナットをクランクシャフトに溶接して使ってたようです。
結局、その結果症状は治まったようですが、仕様変更に伴いそんな危険な部品は使えないということで私のもとにやってきたのです で、私の手元に来たそのフラホ、調べてみると目いっぱいナットを締めこんでもどうもフライホイールのすわりが悪い。
調べてみると、過去にサイズの合わないウッドラフキーを使用したか、 締め込みが甘い状態で使用したかでウッドラフキー付近のフライホイールの座面が荒れて、クランクシャフトのテーパー部とフライホイールのテーパー部が密着できない状態になっていました。
どうやらこれが原因で少しフライホイールが浮いた状態になり、エンブレ時に慣性でフライホイールが左回りに（つまり、固定ナットを緩める方向に）回り続けようとすることでフライホイールが瞬間的にゆるみ、ウッドラフキーを破損させていたものと思われました。
結局私はジャンクなLクランクのテーパー部にバルブコンパウンドを塗り、 このフライホイールとすり合わせを行うことでテーパー部のすわりを修正し 使ってみましたがおかしなことも無く使えるようになりました。
一度光明丹を塗ってフラホとクランクシャフトの当たり面を確認したり、 ウッドラフキーを外して空でクランクシャフトにフラホをあてがってくるくる回してみて特定の箇所に傷が付いたりしないか確認してみてください。
何かおかしなことが見つかるのではないかと思います。
まぁ、古い部品ですし、自動進角が必ずしもパワーアップするとは限らないと私は思っていますので、とりあえず固定進角でも良いのではないでしょうか。
ちなみに固定進角はどの機種のものですか？ （モンキーとかアメリカンダックスあたりの30°か？） 自動進角の進角度数はいくつですか？ そして交換の目的は何ですか？ 自動進角フラホには、トルク重視のものとパワー重視のものと大きく分けて二種類あり、選択を誤ると全く目的を達成できないことがありますので・・・

閲覧いただきましてありがとうございます。
私はヤマハの3YKジョグZに乗っています エンジンを始動して一番初め(エンジンが冷えている？)の加速が前輪が少し浮いてしまう程なのですが少し乗っ ている(エンジンが温まっている？)とそのような加速を見せてくれず逆に弱々しい加速になってしまいます。
この症状を改善する方法はないのでしょうか？ よろしくお願いします。

加速 に関する質問

駆動系のオーバーホールをしても変わらなければ、センタースプリングを固いものに変えれば改善すると思います。
ただし、ベルトへのストレスが上がりますので、ノーマルベルトではすぐに切れてしまいます。
強化ベルトとセットで1000km走行ごとの点検をお勧めします。

CRZって、オデッセイよりも加速遅いんですか？ワークスとオデッセイならどっちが加速速いですか？

加速 に関する質問

＞CRZって、オデッセイよりも加速遅いんですか？ 排気量が違いすぎる！ しかも片やHV車だし、速いとか関係ないクルマじゃん！(￣▽￣;) ＞ワークスとオデッセイならどっちが加速速いですか？ ワークスって何よ？ アルトワークスのことか？・・・(▼▼；)σ オマエゆとりか？！ 主語を書けよ！・・・オマエだけ分かってる様な書き方するな！！ 低中速はワークスかな～中高速で抜かれる感じ！

キャブ調整に関してアドバイスを貰いたく質問させて頂きます。
キャブ調整をして調子が良くなったのですが、 プラグの焼け具合でキツネ色がベストセッティングだと良くネット上で見受けますが、どうも今のセッティングだとキツネ色には焼けません。
もしかして、自分では良いと思っていても更に良くなる余地があるのではと思っています。
添付の写真は自分で調子が良いと思ったセッティングで約２００ｋｍ走行した後の焼け具合です。
（奥多摩で走り、出来る限りアクセル全開を意識しました）これだけで的確なアドバイスをするのは難しいとは思いますが、方向性だけでも頂けると幸いです。
調べてみるとメインジェットが薄いと思われますが、全開時、MJが薄いと現れる症状が出ていません。
調子は良い様に思われます。
しかし、アクセル全開のテストは下記理由によりあまりやっていないのが現状ですが・・・。
※四気筒全て似たような焼け具合です。
また、バイクはモリワキショート管＆イグニションコイルへの電圧を昇圧してるだけで後はノーマルです。
アクセル開度によって状態を判断するとネットで勉強したのですが、アクセル全開時の確認方法で質問があります。
自分が乗っているバイクはゼファー４００で速いバイクではないのですが、それでもアクセル全開にすると結構な加速とスピードが出ます。
皆さんは高速やサーキットで全開時の状態を見ているのですか？ このままだと、キャブ調整が終わる前に私の命が終わってしまいそうです。
若しくは免許が消滅しそうです。
一度、道路の凹凸に120km/hで突っ込み死にかけました。
しかも、全開なので加速中でした。
若しくは、１速アクセル全開でレッドゾーンにぶち込むくらいの感じで良いのですか？ この方法だとエンジンが壊れてしまいそうで心配です。
どうか適切なアクセル全開時の走行確認方法とプラグの焼けに関してアドバイスください。
よろしくお願いします。

加速 に関する質問

キャブレターを調整する以前の焼け方と比較する。
これが鉄則ですよ。
単に、冷えているか？熱が溜まってしまうか？しか判りません。
綺麗に焼けても、空燃比は判らないのがプラグです。
其の瞬間は温度が高くても冷えれば良い訳なのですからね・・・ ２００kmも問題が無く走行できた。
これを事実とすれば、経過観察を続行するだけです。
パワーチェックするか、デトネーションカウンターで把握するか、ヘッド温度でも測るか？其処までシビアでも無いでしょうし、普通に走れればキャブレターセッティングは完璧だと思いますがね？

車の車高を下げたんですが、プロペラシャフトがフロアーに干渉してしまいます。
3インチブロックをかませていましたが、リーフ組み換えしての仕様にしてからの出来事です。
加速時が干渉します。
下げすぎたのが干渉する原因はわかりますが、今の現状での対処方法はありますか？フロアーをたたくのが手っ取り早いとは思いますが、シャフト２分割に交換(部品調達が難しいとやら)との意見もききましたが、その他の対処方法が、ありましたら、どなたか知恵をお願いいたします。
ちなみに車種は、B310サニーバンになります。
サニーに詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。

加速 に関する質問

干渉するのはプロペラシャフトのフランジではないでしょうか？ 同年代の他のリーフ車両で発生したときの対策方法です。
プロペラシャフトのヨークに負担がかかる可能性がありますのでお薦めはできませんが ホーシングのリーフバッドとリーフの間にクサビ状のスペーサーを入れてデフのフランジを下向きにします。
その後ホーシングを他車から移植したのでその時はリーフバッドの角度を変えて溶接しています。
分割プロペラシャフトはフランジ前が干渉するのであれば効果はありますが フランジの干渉でしたらほとんど変わりません。

急加速は燃費を悪くさせるらしいですが、加速した時に ウーン ってなるのが急加速ですか？

加速 に関する質問

急加速でなくてもウ－ンってなるので何とも言えませんが（笑） 信号待ちからの急加速では、一つの目安として、他の車よりも早く進むことが急加速です。
大型バスと同じくらいの加速が緩やかな加速。
他の車と同じ程度の加速が普通の加速 他の車を一気に置いていくような加速が急加速です。