原付の駆動系について質問です！ 車種はアプリオタイプ2、4LV3の二本引きの原付です。 前々から色々と弄っていて、先

原付の駆動系について質問です！ 車種はアプリオタイプ2、4LV3の二本引きの原付です。 前々から色々と弄っていて、先日ベルトは純正の方がいいとバイク屋の人に変えられたのですが、交換 前の方が走りが格段によかったです… ちなみに交換前はmassimo(マッシーモ)という会社のベルトが入っていました。 一応国産らしいです…(苦笑) 自分もベルトが磨耗してきたら純正に変えようと思っていた時にこの事実が発覚した為、正直心配です(磨耗して交換時が来たらまたマッシーモさんのベルトをなんとかして手に入れないといけなくなるので) ちなみに、今のカスタム状態は、 デイトナ 赤CDI ZERO デュークマフラー ウエイトローラー 3g×3&3.5g×3 デイトナ 強化クラッチスプリング(10%) この状態でベルトを純正に変えたら吹きが悪くなりました。(交換前はしっかり吹いてくれて加速もいい感じでした) マフラーがあまりよくないのは承知しています。見た目が気に入ったのでこれにしています。 はじめはクラッチスプリングを20%にしたらよくなるのではないかと思ったのですが、普通に考えて今で吹きが悪いなら変わらないと思ったので現状悩んでおります… ベルト交換後にウエイトローラー再セッティングなんて聞いたことがないのですが、もしかして再セッティングが必要なのでしょうか？

アプリオに詳しくありませんが、私が思う一般的な見方で書いておきます。 ベルトを変えた場合、一番問題なのは幅が変わることです。 減ったベルトから新品に変えるのですから、幅が変わってしまいます。 ベルト幅が変わった場合、２つの問題が発生します。 １つは、ドライブフェイス側のプーリーがベルトを押し上げるタイミングと押し上げ量が変わる問題です。 ベルト交換して取り付けた時点でベルト幅が広くなりましたので、すでにプーリーが挟んでいる位置が変わっています。（変速している状態＝MT車で言えば２速発進しているようなもの） W/Rが遠心力で動き、プーリーがベルトを押し上げて行きますが、ベルトの幅が広ければ、押し上げるタイミングが早くなります。 ですから新品のベルトに変えると変速タイミングが早くなってしまい、加速は悪くなります。 結果として、W/Rを重くしたのと同じようになります。 ２つ目は、ドリブンフェイス（クラッチ側＝後側）で高速時にベルトが落ち込まなくなる問題です。 最高速が出ている時のベルトの位置は、ドライブフェイス側（前側）は大きく外周寄りを通ります。 ドリブンフェイス側はフェイスの幅が開いて軸に近いところを通ります。 しかし、軸に近いところはフェイス幅が狭いのでベルトが軸の近くまで行かない場合があります。（トルクカムが最大まで開いても、軸に近い部分はベルト幅よりも狭い場合があります） このように、ベルトがドリブンフェイス側で軸に近づけないと、ベルトの長さが足らなくなり、ドライブフェイス側（前側）が外周まで行かなくなってしまいます。 結果として、最高速は低下します。 この二つの問題により、ベルトを新品にすると、加速が悪くなって最高速も低下してしまうのです。 解決方法は、ベルト幅が広くなった分を補正することです。 前側のドライブフェイスは、プーリーブッシュを長くするか、シムを入れてフェイス面の幅を少し広くします。 広くする量は、いろいろ試してみないとわかりません。 面倒であれば、ブッシュやシムを入れずにW/Rだけを交換して済ませる場合もあります。 後側のドリブンフェイスは、トルクカムを加工するか、トルクカムシムワッシャーを入れて幅が広がるようにします。 ただし、トルクカムシムワッシャーで広くなるかどうかは車種によります。 スクーターレースをやっている人はベルトをいくつも持っていて、走るコースによってベルトを変えます。 わずかな幅の違いや長さの違いで変速タイミングや最高速が変わるからです。 減ったベルトも保管しておいて、必要があれば使います。 上記に書いたように、後側のドリブンフェイスはベルトが落ち込まないことが多く、減ったベルトじゃないと最高速が出ない場合が多いです。 多くの人は、新品ベルトでの最高速は諦めて、ベルトが減るのを待っていることが多いように思います。 長くなりましたが、参考までに。