R1まとめ

1度目の投稿が判りづらかったのか作りなおしました 書き込みしてくれた人どうもすみませんm(_ _)m 軽自動車にSRSのダウンサス（↓のURL）を入れ車高を下げアライメントしてもらったのですが http://www.rs-r.co.jp/products/sus/rsr/ サスを付け替えアライメント前とアライメント調整後の紙2枚貰ったので正常なのか見てください NGも複数あるし作業診断内容にも ☆キャンパー不良にて車両が左に流れる可能性が有ります フロントキャンパー不良リアート調整が必要と書かれていて不安です ダウンサス付けてからのアライメント診断した時の紙 http://dl1.getuploader.com/g/sanadamaru/5/SN3S0003.jpg その後アライメントの調整を行った紙 http://dl1.getuploader.com/g/sanadamaru/4/SN3S0002.jpg 店の人は2枚の紙を見せてアライメント調整でこれだけ直り 後輪は今の車はあまり調整できなく、NGの数値も車高下げたからこの程度はと言ってました こんなもんなんでしょうか？ 初めて行った店で色々と信用できない店だったので心配です

r1 に関する質問

ダウンサス入れた軽自動車にアライメント測定、調整するのはもったいないだけです。
。
ピロアッパーの車高調でもない限りフロントのキャンバーは調整できませんし、リアは基本調整不可と考えて良いです。
先の方が言うように左右の方よりはラテラルロッド交換で解決しますが、今回の結果には関係ないので、フロントのトーを調整してヘッドライトの光軸を調整すれば終わりです。

スバルの軽自動車で購入したい車は？ ■サンバー ■ディアスワゴン ■ステラ ■ルクラ ■プレオ ■プレオ+ ■ヴィヴィオ ■レックス ■スバル360 ■R-2 ■R1 ■R2

r1 に関する質問

Ｒ2なら、いいかもしれません。

MIYATA(ミヤタ)のCalifornia Sky R(カルフォルニア スカイ R)というのを今日見つけたのですが、正直ミヤタのロードバイク/クロスバイクはどうなんですか？ ５万円台なのにロードバイクだったのでひかれました。
ここは、素直にGIANTのESCAPE R3にしといたほうがいいですか？ あと、フレームサイズが１種類(52cm)しかないようですが、私には合うのでしょうか？(身長173cmです。
) あと、タイヤが700×30Cと少し太めらしいので700×25か700×23に太さを変更したいのですが、この場合フレームも変える必要があるのでしょか？ ロードバイク/クロスバイクについては全く知らないのですが、通学用に欲しいので誰か教えてください！！

r1 に関する質問

ロードバイクの形をした軽めのシティサイクルですね。
通学用なら問題無いと思います。
盗難の心配も無いでしょう。
タイヤは細くしない方が良いです。
ホイールが対応してるか分かりませんし、重量も相まってパンクが頻発する怖れがあります。
フレームサイズはまあ適正に近いです。
(人それぞれ多少なりとも違いますが) まずフレームサイズどうこうよりロングライドやレース向けの自転車では無いので違っても問題無いです。
スポーツとしての性能はエスケープr3の方に圧倒的に軍配が上がります。
そもそも比べる対象が違いますね。
あくまでカリフォルニアスカイは街乗りや軽いサイクリング用だと思ってください。
フレームはともかくタイヤ周りが重すぎます。
エスケープr3はスピードも出るし漕ぐのも楽で100kmくらいのロングライドもこなせるでしょう。
どちらを購入するにしても通学用には良いでしょう。
舗装路ばかりでなく砂利道も走るというのであればカリフォルニアスカイを選んだ方が良いですがね。
どちらも屋内保管か雨の当たらない場所で保管するのが必須です。
雨晒しでメンテナンスを定期的に行っていない場合直ぐに壊れます。
何とか乗れても性能がママチャリ以下になります。
上から目線の文になっちゃいましたねwwすいません まとめるとカリフォルニアスカイはスポーツとしての性能はありませんが(はっきり言って1番安いクロスバイク以下です)通学レベルなら問題ありませんよ！

ゴルフのドライバー購入で悩んでいます。
22歳でゴルフ歴は1年。
スコアは100前後です。
ヘッドスピードは測ったことが無いのですが、10年以上野球をしていたので、遅くはないと思います。
７i は真っ直ぐ打てるようになりましたがドライバーはスライスばかりで…。
今は父のおさがりを使っていてドライバーはr7、アイアンはスリクソンの404iを使っています。
そこでアイアンと同じくドライバーもスリクソンに変えたい思っていて、 z525の購入を検討しています。
このレベルでz525は良くないでしょうか？ またミート率が出やすいドライバーや優しくてオススメのドライバーなどありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

R1 に関する質問

Z525の方がヘッドが大きいので安心感はあるでしょうね。
けれど、やはりシャフト選びですよね。
アイアンを替えないのであれば、アイアンに合わせてみては？ I-404のシャフトはDGでしょうか？950GH? DGなら、ドライバーのシャフトは60～70g台でバランスD2～D3くらい。
950GHなら、ドライバーのシャフトは50～60gでバランスD1～D2くらい。
が目安とおもいます。
また、 スライスするのであれば、キックポイントが中～先中調子のものが良いとは思いますが...まだまだ、これからスイングが変わっていくでしょうから、そこは何を振っても同じだったりします...安い中古品とかを買って試すのもいいでしょうね。
あっ...「ミート率が出やすい...」はおかしいですよ。
「ミート率の向上に寄与してくれるような...」という風に使いましょうね。
高反発ヘッドの1Wなら深夜の怪しい通販で販売ありますが、競技会での使用は違反となるものが多いです。
Z525は460ccなのでZシリーズではスイートスポットが一番広くて易しいクラブと思います。
でも、芯を食らわすスイングができるかどうかは、貴殿の努力次第ですね。

ワゴンRの純正サイドステップを片側だけ塗装するのに1万円はかかるのですか？

R1 に関する質問

1万円なら安くないですか？ 私はリアスポイラーの見積りしたら、21,600円って言われましたが

BMWの整備や電装系にお詳しい方。
おしえてください。
BMW1シリーズのE87 118i 2005年モデルなのですが、シフトをRに入れると、最近パークディスタンスコントロールの警告がでるようになってしまいました。
OBD2の診断をしました所、フロント左側のセンサーが1ヶ所悪いようです。
そこで質問なのですが、PDCパークディスタンスコントロールの機能を完全にOFFにして警告表示を表示させない方法はありますでしょうか？ ちなみに、オーディオの下に付いているパークディスタンスコントロールのスイッチを押しますと、オンボードモニターに警告表示がでてスイッチのランプが点滅したまま、操作ができなくなります。
センサーの交換は考えてないです。
完全OFFできたら、嬉しいです。
また、違う個所のセンサーが壊れたら面倒なので。
。
お詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。

R1 に関する質問

コーディングで機能オフ出来ますよ。
有名ショップさんへ問い合わせてみたらどうでしょう？ しかし、費用を鑑みると、センサー交換が良いかもしれないですね。
DMEコーディングと言っている方の内容は無視した方が良いでしょう。
コントロールユニットが違いますので。

以下の文章だと、どうしても返信がハネられてしまうのでこちらから・・・ また自動車部品の例えで恐縮ですが、ボルボやサーブの樹脂パーツってホント評判悪いんですよね。
自分も経験あります が、内装部品がすぐ割れちゃうし、操作スイッチがベッタベタになったり・・・ そのベタベタをアルコール等で拭き取ることも出来ますが、元々配合している薬剤が化学反応しきれずに出てくるもの(ブリード現象、ブルーム/ブルーミング現象)なので、一旦出始めると続きが出てくるのは早いと思ったほうがいいと思います。
劣化の一種ですから、これが進むということは他の劣化と相まって、強度、質感、耐久性も落ちてくると思って下さい。
実感としては、苦労する割には報われない作業と感じます。
使い捨てのパッキンとかOリングなら大事な特性でもあるんですけどね。
参考 http://www.kyowa-r.com/blog/2011/04/post-14.html http://www.packing.co.jp/GOMU/bloom1.htm 類似QA http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1243952647

R1 に関する質問

なるほど個人的にはわかりやすい例え、説明で助かりました！ 『一旦出始めると続きが出てくるのは早いと思ったほうがいいと思います。
』←この部分大変ありがたい回答に感じました。
車で言えば未塗装の部分が白っぱけますが、あそこの部分もつや消し補修剤使ってもやはり半年ぐらいで再び戻り始めたりしますがあの状態と似たような感じなのかなと思えるようになりました。
USBポートで室内での仕様なんで車の一部ほどは経年劣化が早くは無いと思いますが、まぁ将来的には避けられないというところなんでしょうね＾＾； 製品の評判とかはかなりよさそうなんですけれどね~。
最初Ankerの製品の購入考えていたんですが、レビューで溶けている写真が上がってて他を探しているような感じだでした。
なんかコードに関しても純正を使わないとあまり相性がよくないとかそんな意見も合ったりと… まぁ緊急に必要なわけではないんでもう少しじっくりゆっくり調べての購入にしたいと思います！

先日ジムニーjb23に、トーヨー トランパスM/T 195/R16のタイヤと16×5.5J +20のホイールセットを購入しましたが、助手席側はフェンダー内で収まっているのですが、運転席側は1㎝位はみ出ていま す。
タイヤホイールを代えずにボディの内で収めるにはどうしたらよいのでしょうか？どなたか教えて下さい、お願いします。

R1 に関する質問

トランパスの １９５ に ＋２０ なら ツライチで フェンダーに 収まるはずですが ・・・ 車高は 上げてますか ？ おそらく 足回りの バランスが 崩れています 調整式の ラテラルロッド に 交換したら 左右の フェンダーの クリアランスの 調整が可能です 前後の ラテラルロッドを 交換して下さい 車高アップ後 の 補正 大切ですよ ～

登山時のレイヤリングについて相談です。
私は登山初心者で、ウェアを購入するにあたり知恵をお貸し頂きたく。
登山時期は5月末から11月末で、滋賀〜長野あたりの山に登る予定です。
標高は低山〜2000mほどを中心に登る予定ですが、いずれは槍ヶ岳に登りたいと考えています。
現在所持しているウェアは アンダーにfinetrack ベースにmont bellのジオライン長袖 レインにmont bellのトレンドフライヤーを所持しています。
これにmont bellの山シャツで御在所岳(10月末)や伊吹山(5月末)は登りました。
アウターはpatagoniaのフーディニを購入予定です。
悩んでいるのはミッドで、下記3つの選択肢で悩んでいます。
①patagonia R1 ②patagonia R1 フーディ ③patagonia R2 標高の高い山でも3シーズン登山では②③は暑過ぎるでしょうか。
また他にもオススメのレイヤリングがあれば教えて頂きたく思います。
よろしくお願いします。
※シーシェパード関係の回答は不要です。

R1 に関する質問

それならR1。
個人的には、フードは邪魔。
自分は夏山でR2を使っているが、それは下にアンダー1枚しか着ないのと、テント泊で防寒着の役目を担わせているから。
小屋泊ならR1でも…と思います。
R1より薄いミッドって難しいと思うので、ミッドを足すとしたら選択肢は似たものに限られるかと。
マイクロフリースのJKTは他にも沢山あります。
将来的に槍ヶ岳に行きたいなら、不要な装備にはならないでしょう。
使い回しは最高に利くほうです。
現状、それほどツッコみどころのあるレイヤリングとは思えません。

タイヤについて質問です。
タイヤを買い換えようと思っているのですが 全くの無知の為、助言お願いします。
車種→ステップワゴン スパーダ タイヤサイズ→205／55 R17 国産タイヤで考 えています。
インターネットでの購入は考えていません。
見積りを出してもらったタイヤが 横浜ゴム ブルーアースA 20,000円 グッドイヤーRVF 22,000円 ダンロップRV504 24,000円 ブリジストン レグノ 29,000円 全て1本価格で工賃、タイヤ処分料、バランス量？込みです。
なるべく安く済ませたいのですが 安くて難ありなら少し奮発しようかなと思ってます。
値段的にブリジストンのはないかなと思ってます… あと、今のタイヤがそこそこの太さで見た目も気に入ってるのですが タイヤの太さはどこで見るのでしょうか？

R1 に関する質問

ヨコハマよりグッドイヤーやダンロップが高いのにはびっくりですね ラベリングというタイヤの性能を業界団体が公平に数値化したもので比較すると ヨコハマ・ブルーアースＡ 低転がり性Ａ ウェットグリップａ グッドイヤー・イーグルＲＶ－Ｆ 低転がり性Ａ ウェットグリップｂ エナセーブＲＶ５０４ 低転がり性ＡＡウェットグリップｂ レグノＧＲＶ 低転がり性C ウェットグリップｃ 低転がり性は低燃費性です。
低燃費のほうからＡＡＡ＞ＡＡ＞Ａ＞B＞C ウェットグリップは濡れた路面でのブレーキ性能で短く止まれるほうからａ＞ｂ＞ｃです 一番安いブルーアースＡはウェットグリップが最高ランクａです 一番高いレグノは低転がり性もウェットグリップも最下位です 自分もブルーアースＡを履いていますが、安全性も高く、音も静かでとてもいいタイヤですね ただ乗用車用タイヤはブルーアースＡだけで、あとはミニバン用タイヤです ミニバン用のほうが耐偏磨耗性に優れています。
今のタイヤが偏磨耗していたらミニバン用を選んだほうがいいです レグノはミニバン用でないって回答している人がいますが、この205/55Ｒ17はレグノＧＲＶしかありません。
残念ながら最新のミニバン用レグノのＧＲＶ2はこのサイズはありません ミニバン用の中でレグノＧＲＶは音の静かさを売りにしていましたが、いかんせんモデルが古すぎます。
それがラベリングの数字にも表れています。
レグノというブランドだけで高いので、今、買う必要がない商品ですね グッドイヤーは日本向け商品は住友ゴムで作っていますので、ＲＶ－ＦはダンロップのＲＶ５０３というタイヤがベースと思われます。
ＲＶ５０４が出ているのにわざわざ旧商品のタイヤを買う必要はないでしょうね ということで消去法でＲＶ５０４ですが、このタイヤ、低燃費性能に特化したため、ややノイズが出て、乗り心地が今一です。
このクラスのミニバン用では候補にないですがミニバン用唯一のウェットグリップ最高ランクａランクのブルーアースＲＶ０２が自分はお勧めですね 参考にしてください ちなみにタイヤの太さは205というのがタイヤ幅205ｍｍという意味です ステップワゴンは215/50Ｒ17あたりを履くケースが多いと思いますが。

ハコスカgtrとR35gtrを対決させてみたいです。
場所は鈴鹿サーキット 車両状態は両方とも市販車 R35は2015年式 ハンデとしてR35はスタート地点から1分のハンデを与えます。
周回数は1 LAPです。
どちらが勝ちますか？ 皆さんの見解をお聞かせください。

R1 に関する質問

Ｆ１でも１分３０秒かかるので、ＧＴ－Ｒが１分前半は無理でしょう。
しかもスタンディングスタート。
ＧＴ３マシンで２分くらいなのでノーマルＧＴ－Ｒで２分２０秒くらい？ ＧＴ－Ｒのほうが速そうな気がします。

新型R1はガラッと見た目を変えてきましたが、今後あのような形が大ヒットすれば、10Rやr1000、1000RRなどはフルモデルチェンジし、ああいう見た目にしますか？それとも単眼、二灯を守り続けますか？

R1 に関する質問

LEDヘッドライトの量産適用があの変化を生んだのだと思います。
同じような見た目にはならないと思いますが、電球ヘッドライトで制約されていたデザインの枷が外れ、各社ますます独創性のあるフロント回りに進化していくと思いますよ。

クロスバイクはロードバイクに劣っているのか？ 昨日GIANTのESCAPE R3というクロスバイクで140kmのサイクリングをしたのですが、途中ロードに乗っている人たちと話す機会があって、そのロード集団の人が「クロスはエネルギー効率が云々、空力やフレームが云々、だからロードにすれば...」など少し自慢気に話されてあまりいい気分ではありませんでした。
確かに5万そこらのクロスじゃ何十万もするロードには性能では負けていると自覚しており、私は決して自分の自転車がロードに比べれば優れているとは思っておりません。
つい最近までホームセンターの1万円ぐらいの自転車に乗っていたので、クロスでもかなり速いと感じるのですが、ロードバイクのほうが長距離走ったり、坂を登ったりするのは、どうして得意なんでしょうか？ よろしくお願いします。

R1 に関する質問

そこまで長々書いといてじゃあなぜクロスがロードに劣っていないって思われる理由が書かれていないのはｗ なんかただ悔しいから書いてるって印象になっちゃうけどそこのとこどうなんですかね。
別にクロス＜ロードとは私も思いませんけど向き不向きじゃないですか？ ロードは車体が軽いしドロップハンドルだから坂はある程度楽だし姿勢も変えられるから長距離に有利。
デフォでタイヤが細いし基本ヴィンディングだから効率がいい。
前傾姿勢もより強いので空力面で有利。
ただこれはあくまでもただ走るってことだけに対しての物で、ブレーキだったらクロスの方が圧倒的にかけやすいし、姿勢も楽。
市街地ではロードは浮くしスタンド付いてない車種が多いからコンビニとかちょっとそこまでってのはいちいちめんどい。
イメージ的にはロード＝スポーツカー。
クロス＝乗用車でいいんじゃない？

海外の格安タイヤについて質問です。
金欠で、ミシュラン•パイロットスポーツスポーツが買えないので、海外格安タイヤを履こうと思っている者です。
NEXEN N7000 245 40 r18 約 1万円 このタイヤと同価格帯、もしくはそれ以下の価格で同じようなスポーツ志向のタイヤはありますか？ ピレリ、ファルケン、ナンカンとかたくさんメーカーあるみたいですが、色々教えてください。

R1 に関する質問

N7000は普通に履けます。
ナンカンも履けると思います。
この２つから選べば良いです。
ピレリが安ければ良いのでしょうけど、上記２つよりは高いでしょう。