ムーヴL175S、10万キロの物に社外のブレーキパッドをつけました

いつも貴重なアドバイスありがとうございます。
BMW E93に乗っております。
この度、ブレーキまわりの交換をするにあたり、コスト節約の為、いつも使っている海外の業者から輸入する予定です。
適 合を調べた上で、HP上に掲載されている写真をみたら穴が6つ空いております。
私の車は5穴なんですが…（写真添付してます） 車に全く詳しくないので教えて頂きたいのですが、6穴のローターでも問題ないものでしょうか？ 特に左側は穴が縦に３つ並んでいるようですが、真ん中の穴を使わなければ、装着出来そうな感じなのですが。
素人質問で申し訳ないございませんが、よろしくお願いします

6ローター に関する質問

3つ並びの真ん中はネジ山が切ってあり、サイズの合うボルトをここに入れていくとハブからローターが外れます。
古くなった時に簡単に取り外すためのネジ穴です。

ムーヴL175S、10万キロの物に社外のブレーキパッドをつけました。
楽天市場で買ったパーツキングの物です。
金額的にはものすごく安く1500円程度でした。
ここからが本題なのですが、そのブ レーキパッドに交換したらブレーキ鳴きします。
値段を考えたらしょうがないですが 削ったり、左右入れかて見たり、したのですが変わらなかったので同じムーヴL175S(6万キロ)に付け替えてみました。
これがまったく鳴らなくなりました。
6万キロのから外して再度10万キロのにつけてみました。
やはり鳴ります。
もう一つパーツキングの同じブレーキパッドを楽天市場で買ってみてまた10万キロの方につけたらやはり鳴ります。
また6万キロのに付け替えると鳴らなくなりました。
試しに10万キロのに純正のパッドをつけるとピタッと鳴きが止まりました。
確かに6万キロのにくらべて10万キロのムーヴはローターがレコードぽくなっていますが なぜでしょうか？

6ローター に関する質問

微妙に、型かサイズが違うからでしょう？ ＞確かに6万キロのにくらべて10万キロのムーヴはローターがレコードぽくなっていますが なぜでしょうか？ パッドに、完全に均等に力が掛かってる訳じゃないし。
細かい砂などを噛んだりで波が出来るのでしょう。
長い期間乗ってたら、ローターを研磨するか交換。

元ドイツ代表のローター・マテウスは、なぜクライフやベッケンバウアー、ジダン、ロナウド（ブラジル）に比べて評価が低いのですか？ W杯優勝１回、準優勝２回 欧州選手権優勝１回 ブンデスリーガ優勝６回 バロンドール１回 FIFA最優秀選手１回 これだけの経歴なのに、なんで上記の選手達と比べて あまり評価されてないのですか？

6ローター に関する質問

昔、ベッケンバウアーが、Ｗ杯とチャンピオンズカップを両方優勝したにもかかわらず、ヨーロッパ最優秀選手にはクライフが選考されました。
選手自身が持っている華やかさ、ポジション的な地味さなどが、クライフに後塵を拝した理由だと思います。
マテウスは、同時期に、マラドーナがいたため、獲得したタイトルなどの割には、その時代の頂点にいた印象も薄く、人々の記憶にも残りづらかったからではないでしょうか。
1990年のＷ杯は、史上最低の大会とも言われ、決勝戦のアルゼンチンVSドイツは、酷い内容の試合でした。
優勝という結果だけは残したけれども、マラドーナのような後世に語り継がれるようなプレーはマテウスにはありませんでした。
それが彼の評価が低い理由なんだと思います。

RX7、FD3Sの購入について質問です。
FD3Sは詳しくないですが、昔からの憧れで購入を考えています。
購入後のメンテナンス、維持費などお金もかかりますし、大変なのは承知しています。
購入検討車体は、マツダ RX-7 タイプR バサーストR 、２００２年登録（６型）、現在走行距離８万キロ、 ディーラーにてクラッチ交換（6万キロ時） リビルトショートエンジン交換リビルトタービン交換（7万キロ時）（ディーラーでの点検整備書類あり実際に見て確認しました）、ローター交換もされています。
内外装はとても綺麗で、飛び石などの傷もなく色あせもなくとても綺麗です。
チューンされておらず、エアロ装着もなくノーマル仕様です。
エンジンルーム内は見た目はきれいです。
エンジンのコンプレッション値（圧縮圧力）はフロント、リアともに9.1～9.4です。
ワンオーナーではありません（おそらくツーオーナー）。
車両本体価格は同じ年式、走行距離からすると割高な価格設定になっています。
現在のエンジン状態は良好のようですが、クラッチ交換（6万キロ時、リビルトショートエンジン交換リビルトタービン交換（7万キロ時）、ローター交換というのがどうもひっかかります。
通常この走行距離で交換ということはないと思うのですが、サーキット走行など酷使した走行でエンジンブローなど招いたと考えたほうが良さそうでしょうか？ すでに走行距離が８万キロ超えているので、見た目は綺麗でもエンジン以外の部分で車体やパーツ類は劣化が進んでいるかと思うのですが、この車をどう評価いたらよいでしょうか？ FDはアタリ、ハズレでその後かかる費用も大分変わってくると思うのでそれなりに慎重になってしまいます。
中古車はやはり最終的には運次第でしょうか？ この車はアタリでしょうか？ぞれとも要検討（微妙）でしょうか？それともハズレでしょうか？ FDオーナー様や詳しい方の率直なご意見をお聞きしたいです。
決断まで時間があまりありません、どうぞよろしくお願いします。

6ローター に関する質問

ロータリーエンジンが大好きで、ＦＣを中古で１台、ＦＤを新車で２台所有しました。
そして現在も２台目に購入した４型を所有しています。
質問者様が購入する実車を見れないので何とも言えない部分が多いのですが、参考になりそうな回答をしますね。
まずリビルトエンジンに交換との事ですが、丁寧に乗っていても交換せざるを得ないこともありますよ。
その代表が水食い(シール材が壊れて冷却水がエンジンに流れ込むこと)です。
５型以降に採用されたハウジングは品質の関係で４型以前よりも水食いしやすいんです。
オーバーヒートに弱いので。
ターボタイマーを付けてるとそれを助長しますね。
水食いが原因で載せ替えも考えられるので、一概に乱暴に使ったとは言えないです。
乱暴に使ったかどうかはシャーシーの状態を確認すればわかりますから。
質問者様は板金の有無を見分ける目はありますか？これが見分けることができれば、シャーシーの状態も判断できますよ。
またエンジンの状態ですが、圧縮圧力値はエンジン性能とは比例しないのでこれは頭に入れておいてください。
要は９キロあればあたり、８キロしかなければ外れとか関係ないんです。
圧縮値は単純にエンジンのクリアランスとオイルの粘度の差でしかありません。
エンジン性能はむしろローターやエキセンのバランスがどこまであっているかに左右されます。
簡単に言えば、圧縮が９キロでしたらエンジンのクリアランス狭いか、オイルが固いかのどちらかです。
メーカーの基準値は８，５ですから、これに近い数値でしたら問題ないです。
もしエンジン性能を確認したいのでしたら、シャシダイに載せてパワーチェックした方が簡単にわかります。
エンジンの当たり外れを確認するのでしたらこの方が確実ですね。
ですから簡単に言うと圧縮８、５キロでもカタログ値を超えるパワーのあるエンジンもあれば、圧縮が９キロでもそれを下回るエンジンもあります。
これは頭に入れておいてください。
ただし、８キロを切るとエンジンのかかりが悪くなるなど不具合が発生しやすいので、８，５に近い数値の車を購入する方が無難です。
質問者様の購入を検討している車ですが、前オーナー(２人目)はほとんどスポーツ走行はせずに、街乗りでディーラーメンテではないですか？純正オイルでしたら圧縮は高めに出ますから。
エンジンの程度は問題なさそうですね。
クラッチ６万キロ交換との事ですが、正直これは早すぎです。
普通は１０万キロは持ちます。
おそらく１人目のオーナーは半クラを多用する方だったのかもしれません。
でも交換してあるのなら問題はないですね。
質問者様が購入しようとしている車の値段もわからないですし、おススメかどうかは一概には言えないのですが、もしディーラー車なのでしたらマツダの保証がつくのでそういう意味では問題はないかと思いますよ。
ただし、もう１５年落ちですので、足回りのブッシュ交換(最低３０万以上)やサスペンションのリフレッシュはいずれ必要になるので頭に入れておいた方がいいかと思います。
参考になれば幸いです。

ラウムですが、6万キロ走行でディスクローターが編摩耗してわずかにですがキックバックがあります。
使用用途がお買物と近所の小児科に使うだけなので、メカニックはそのままでも性能をに問題なしとの見解です。
私はとても神経質なので気になって仕方ありません。
サスのダンパーも定期的に交換しているぐらいです。
横道にそれましたがディスクローターを交換する人っていますか？また、新品と研磨してもらうのはどちらがいいですか？

6ローター に関する質問

それくらいの距離ならまだ研磨で問題ないと思いますよ。
新品だって切削して整形しているんだし、中古の方が熱が入ってる分、研磨後の歪みは少なくなるんじゃないでしょうか。
安いところでは1枚3000円くらいかな。
研磨したらパッドも平らに削るか新品にしないとまた直ぐにローターが波打ちます。
パッドを外してみて裏側だけ減っている場合、キャリパーのスライドピンの動きが悪くなっているので、清掃なりグリスアップなりして下さい。
あと、ゴムには556等のオイルスプレーは吹かないように。
ゴムブーツがふやけて防水出来なくなります。
(^_^;

H10年式のボルトオンターボ仕様のステップワゴンの事ですが、ここ２年ブレーキの効きが悪く悩んでいます。
ABS付きで有りながらABSが作動する程ブレーキがロックする事も無い位効きません。
まず、効きが悪くなったのに気が付いたのははっきり記憶に有りません。
以下交換した部品です。
(新品) ①マスターシリンダー ②マスターバックからサージタンクに繋がっているホース(ワンウェイバルブ付き) ③前後ディスクローター(ディクセル) ④前後ブレーキパット(ディクセル) ⑤前後ステンレスメッシュブレーキホース ⑥前後キャリパーOHキット ⑦前後バランス用ブレーキモジュレーター(ホンダディーラーのすすめで) ⑧ブレーキオイルDOT-4 以上です。
特に朝一など乗り初めが効きが悪く、しっかり踏んでいないと前へ進みます。
踏んだ感じは堅いスポンジを踏んだ感じで思いっきり踏むと一番奥まで踏めます。
あるテストをしてみました。
１，エンジンを切る ２，ブレーキを数回堅くなるまで踏み ３，そのまま踏み続ける ４，踏んだままエンジンをかける ５，エンジンが掛かったら素早くブレーキをはずし ６，軽くアクセルを踏み前に進み（5mほど） ７，すぐにブレーキを踏む この時点ではすごくタッチも良く抜群に効きます。
(理想のブレーキング) ペダルタッチは軽く踏めて最後にガツンと効く感じです。
８，７の後、数回前進→ブレーキと３回程は効きが良いのですが４回目ぐらいからは また初めの効きが悪いのに戻ります。
ディーラーに効きましたら負圧が足りていないと言われました。
(後付けのターボが何か悪さしてますねと・・・) でもターボ付けたのはかれこれ１０年以上も前の事で、当初はバリバリ効いていました。
どなたか知恵をかして下さい。
７，

6ローター に関する質問

キャリパーOHを行った際に、スライドピンにグリスを付けすぎると奥の空気が抜けずに反発力が発生し、必要異常にキャリパーが戻ってしまう事があります。
ディーラーのメカニックははっきり言って、経験はせいぜい10年やそこらが多いので経験不足の為にその様な現象を起こしやすいです。
ディーラーだと、OHよりはAssy交換の方がトラブルは少ないです。

TRPのHY/RD（ハイロード）は、センターロック（ローター）・ホイールでは使用できないのですか？ http://www.akiworld.co.jp/trp/HyRd.pdf#search='HY%2FRD+6%E7%A9%B4' 推奨ではないだろうけど使用できますか？

6ローター に関する質問

この取扱い説明書の何処にもセンターロックで使えませんとは書かれていませんよ？ 元々ディスクブレーキ仕様のフォークやフレームにセンターロック専用とかIS専用の区別が無く、ローターもキャリパーも同じアライメントで共通化されているのに、TRPのこのキャリパーだけにどんな不都合が存在するのか想像も付きませんが？

自分は平成16年式rx-8ベースに乗っています。
ディーラーにて圧縮圧力を測定してもらったのですが F:1室 6 2室 6 3室 6.4 179rpm R:1室 6.5 2室 6.6 3室 6 178rpm 250rpm換算値 F:1室 178 2室 178 3室 179 R:1室 182 2室182 3室 181 3室差F:0.4 R:0.6 ローター差3 とシートに書かれており、OHが必要と言われました。
ですが250rpm換算のところに疑問があります。
実際の250rpm換算の値はどうなるのですか？

6ローター に関する質問

単純にその数値だけ見れば、特に問題ないかと思いますね。
２５０ｒｐｍに換算すればいいのですから、フロントでしたら３室の数値を１７９で割って２５０をかければいいんです。
リアでしたら１８１で割って２５０をかければいいんです。
フロントで一番低いところでも６ｋｇあるんですから、１７９で割って２５０かければ８，３ｋｇありますよね。
リアでも１８１ｒｐｍで一番低いところで６ｋｇありますから、１８１で割って２５０かければ８，２ｋｇありますよね。
メーカーの限度値は６，８ｋｇです。
数値的には全然問題ないです。
オーバーホールなんか必要ありません。
また、ディーラーの上記の２５０換算値が明らかにおかしいですよね。
どうみても間違ってますね。
１室１７８~なんて、こんな数値でしたらまともに走らないですよ。
おそらく、計算の仕方が知らなかったのかと思います。
ただし、気になった点はあります。
測定回転数が１７８～１８１ｒｐｍとやたら低いですよね。
本来でしたら２５０ｒｐｍに近い数値で測定されます。
バッテリーが弱まってませんか？バッテリーが弱まっていたら回転数は上がりません。
また、セルモーターは後期の対策品に交換されていますか？前期のセルは弱く、エンジンのかかりが悪くなりやすいですね。
いずれにしても、一番低い数値で８，２ｋｇあるんですから数値的には問題ないですよ。

マグナ50 キャリパーをオーバーホールしたのですが、ピストンは完全に押し戻し新品のブレーキパットをつけてフロントフォークに取り付け用としたところ、ブレーキパット面よりキャリパーサポ ート面の方が高くローターに当たってしまってキャリパーをはめることができません。
パッドとパッドの間は6mmほどありますがキャリパーサポートの出っ張りがあり、パッドとキャリパーサポートの間が3mmくらいしかありません。
キャリパーは分解清掃＆オイルシールダストシート交換、キャリパーサポートはキャリパーから外してません。
どうすれば入るようになりますか？教えてください。

6ローター に関する質問

正直に言えば、「お前は触る資格無し」や ‘‘キャリパーサポートはキャリパーから外してません‘‘ この時点で、「馬鹿なの」ってところ 片押しで、ＯＨなのに、そこは触ってません あきれた話です その組んでる部分が、ピストンとセットで、もっとも重要な部分 そしてピストンと同様に、スライドする部分やぞ ピストンと同じく、引っ込めろ そうすりゃ嵌る と言うより、そこも整備しなきゃ 他が完璧でも、意味は無いも同然 構造も、機能も理解出来ないなら マジで‘‘触るな‘‘