最近車に乗る頻度減り、2週間〜3週間に一回くらいしか乗らないんですが、車的に大丈夫なんでしょうか？ オイルとか、バッテリーとか、冷却水とか、タイヤとかその他もろもろ…

①初代フィットハイブリッド 2010年式 走行1.3万キロ 新品ナビつき ②2代目フィット 2012年式 走行1.3万キロ ナビなしCDバックカメラ付き支払総額がほぼ同じ場合どちらを選ぶほうがいいでしょうか？ ハイブリッドを選ぼうかとも思うのですが、5年前のハイブリッドですし、バッテリーなども大丈夫なのか心配です。

バッテリー に関する質問

FIT3より前のハイブリッドシステムはIMAという方式です。
確かにハイブリッドシステムとしてエンジンを補助しますが、エンジンでの走行が基本です。
コストを抑えるために、ストロングハイブリッドにはしなかったため、トヨタとのハイブリッド競争に敗北したハイブリッドシステムです。
当時のガソリンモデルと比べれば燃費は優秀でしたが、現在のハイブリッドモデルと比べれると燃費性能はかなり劣ります。
バッテリーはまだ十分使えるでしょうけど、設計が古い車に後継モデルと同じ金額を払うのはどうかと思います。
走行距離も同程度なら、少しでも新しい車の方が価値があると思います。
個人的にはFIT2がお勧めです。
(pippin251さんへ)

①初代フィットハイブリッド 2010年式 走行1.3万キロ 新品ナビつき ②2代目フィット 2012年式 走行1.3万キロ ナビなしCDバックカメラ付き 支払総額がほぼ同じ場合どちらを選ぶほうがいいでしょうか？ ハイブリッドを選ぼうかとも思うのですが、5年前のハイブリッドですし、バッテリーなども大丈夫なのか心配です。

バッテリー に関する質問

FIT3より前のハイブリッドシステムはIMAという方式です。
確かにハイブリッドシステムとしてエンジンを補助しますが、エンジンでの走行が基本です。
コストを抑えるために、ストロングハイブリッドにはしなかったため、トヨタとのハイブリッド競争に敗北したハイブリッドシステムです。
当時のガソリンモデルと比べれば燃費は優秀でしたが、現在のハイブリッドモデルと比べれると燃費性能はかなり劣ります。
バッテリーはまだ十分使えるでしょうけど、設計が古い車に後継モデルと同じ金額を払うのはどうかと思います。
走行距離も同程度なら、少しでも新しい車の方が価値があると思います。
個人的にはFIT2がお勧めです。
(pippin251さんへ)

浜松市内で、車のエンジンがかからなくて困ってます。
カチカチ音がするので、恐らくバッテリーがあがりだと思います。
他に理由がありますか？ またバッテリー上がりなら、 平成5年式ランク ルプラド70SX 3000cc(KZJ78W)のバッテリーはなにを買えばいいでしょうか？ 自分で交換できますか？ 車が動かないので、どのようにしたらよいでしょうか？業者を呼ぶのでしょうか？ よろしくお願いします。

バッテリー に関する質問

任意保険に入っていれば、バッテリー上がりを助けてくれる無料サービスがあります。
電話すれば業者がきてエンジンかけてくれます。
エンジンかかったら、カー用品店にいってください。
自分でかえられますが、ここで聞いてるようでは無理だと思うので、カー用品店で合うバッテリーを聞いて替えてもらってください。
一度替える様子をみれば、次からは自分でできると思います。
一万ぐらいは持っていってください。

お尋ねします。
一年ほど乗ってなかったエスティマTCR10Wを、動かそうとしたところバッテリー上がりで動かず。
他の車のバッテリーからケーブルを引き、無事にエンジン始動。
一時間ほどアイドリングをさせた後 少し走 らせようとしたら… 前に進まない・・・ アクセルを踏み込むと、ズルズルズルと変な音？！ 窓を開けて前輪を見てみると、回転してなくて 引きずった跡・・・ 長時間放置後の、この前輪ロックは何が考えられますか?

バッテリー に関する質問

ブレーキの固着でしょう。
ディスクブレーキだと、 長期放置車のブレーキを踏むとピストンが戻らない トラブルがあります。
ブレーキの固着だとすると、張り付きを剥がさないことには どうにもならないので、緊急処置としてはゴムハンマーや プラハンマーでドラムを変形させないようにコンコン叩くか、 大きなプーラーで引っ張るかするしかないでしょう。
あとはディーラーかＪＡＦに来てもらうか・・・

バッテリーを充電する時、端子をはずすんですか？

バッテリー に関する質問

充電器によって違います。
・安い定電圧充電器 直流で14.7ｖ固定のため はずす必要なし ・自動充電器（インテリジェント） ステージ3で最大17ｖ バッテリー直機器がある場合壊れる可能性アリ うっかりこのタイミングでドア開けたり、キー回したりすると 電球切れたりするので、外したほうがベター ・パルス充電器 パルスの山のピークがかなり高く バッテリー自体で相当平滑化されるとはいえ パルスで電装品が壊れるリスクがあるので 普通は外す。

オリックスの来季コーチについて。
一軍バッテリーコーチの情報が 日刊は三輪さん、スポニチは古久保さんとなっています。
私は絶対に古久保さんになって欲しいです。
どちらの情報 が正確だと思われますか？ 詳しい方よろしくお願いいたします。

バッテリー に関する質問

バッテリーコーチは古久保氏が濃厚だと思います。
去年までオリックスにいたこと考えれば 可能性は高いでしょうね。

車（プリウス２０系？ とルミオン）について詳しい方に質問です。
９年前のプリウス（走行距離５万５０００km）と５年前のルミオン（走行距離４万５０００km）の中古車で悩んでいるのですが、どちらがオススメでしょうか？ 事故暦などはなく両方とも純製です。
プリウスについてなのですが、バッテリー？が壊れたら新しくするのにかなりの額を請求されると聞きましたが、壊れたら車は動かないのでしょうか？ それともプリウスならではの燃費の良さはなくなり、普通の車と同じぐらいの燃費になるだけで走行は可能なのでしょうか？ もし壊れても走行可能なら実燃費どれくらいになるでしょうか？ 回答よろしくお願い致します。

バッテリー に関する質問

駆動用バッテリーが完全にお亡くなりになったら動かないでしょうね。
ハイブリッドの機能が無くなるだけで、普通のガソリン車と同じように走れそうな気もしますが、プリウスの構造はバッテリーの方がメインです。
おそらくエンジン始動の信号が送られなくなるはずなので、スタート自体出来ないんじゃないかと思います。
たしかホンダのハイブリッドはメインがエンジン側なんで、エンジンだけでも動いたみたいですよ。
前の話なんで最近のは知りませんけど。
ちなみにプリウスの駆動用バッテリーの交換は13万円＋工賃で17～18万円くらいです。
中古車でもハイブリッドは割高です。
割高な分を燃費の良さで回収できるかどうかで言うと、・・・？ですね。
年間走行距離が多ければプリウス、少なければルミオンってところですかね。
ただ質問者さんも心配してる、駆動用バッテリーがもし壊れたらってリスクもありますけどね。
ここは完全に人それぞれですが 自分なら９年落ちのプリウスよりも、５年落ちのルミオンを選びます。
ルミオンの方が4年新しくて走行距離が１万Km少ないですし。

バッテリーで質問です。
中古車を購入し80D26Lが標準サイズなのですが、納車前整備で80D23Lの新品に交換されていました。
バッテリーの土台とバッテリー上部の金具が大きい気がしますが、他に弊害はありません。
サイズが一回り小さいですが、今後、何か問題があるでしょうか？

バッテリー に関する質問

23と26は、バッテリーの横幅のサイズです(23cm、26cm) 容量は、 23=10.4Aの電流を5時間取り出せる 26=11Aの電流を5時間取り出せる と言う意味です。
サイズが小さくなったメリットは、バッテリーの重量が減る(1.5kgぐらい)ので、 極々わずかですが燃費が良くなる。
本体価格も実売で2000円程安いです。
デメリットは、寿命が短くなる。
でしょうかね。
ちなみに残りの数字と記号は、 80・・・性能ランク D・・・幅173mm 高さ204mm L・・・極性(Lはマイナスが向かって左) です。

車について詳しい方に質問です。
９年前のプリウス（走行距離５万５０００km、記載燃費30km/L）、 ５年前のルミオン（走行距離４万５０００km、記載燃費16km/L）、 ５年前のベルタ（走行距離１万７０００km、記載燃費22.5km/L）、 ６年前のアリオン（走行距離４万５０００km、記載燃費17km/L）、 の中古車で悩んでいるのですが、どれがオススメでしょうか？ 全て事故暦などはなく純製です。
価格も全て同じぐらいです。
（100万前後） プリウスについてなのですが、バッテリー？が壊れたら新しくするのにかなりの額を請求されると聞きましたが、壊れたら車は動かないのでしょうか？ それともプリウスならではの燃費の良さはなくなり、普通の車と同じぐらいの燃費になるだけで走行は可能なのでしょうか？ もし壊れても走行可能なら実燃費どれくらいになるでしょうか？ また、全て実燃費にしたらかなり少なくなるとは思うのですが、燃費も気にしているので燃費の良さも考慮してオススメを教えてください。
ベルタはセダン車のくくりに入っていたのですが、セダン車にしてはかなり燃費がいいように思うのですが、実際どうなのでしょうか・・・。

バッテリー に関する質問

程度と燃費を考えるのでしたらベルタ 居住性や走行性能を考えるのでしたらアリオン 燃費重視ならプリウス 若者向けならルミオン 車の系統が違いすぎるので質問者さんの判断で決めるしかありません。
プリウスは人気ですので１００万円の予算なら余り程度良い車は買えません。
買うのであれば総予算１５０万円程度が必要です。
バッテリーの寿命は２０万キロ程度と言われており、今のハイブリッド車では廃車にするまでバッテリーの交換は必要ないと言われています。
ですが、メーカーの推奨では１０年２０万キロですので年数により劣化も加わりますので１５年で何万キロまで持つか分かりません。
プリウスの実燃費は２０キロ程度で燃費を意識した走行（モーター走行や回生ブレーキでの充電）を考えて走行しなければガソリン車と大差ない燃費となってしまいます。
費用ですが駆動バッテリーで１３万円程度で交換費用２万円で１５万円程度です。
駆動バッテリーは直に駄目になるわけではなく段々燃費が悪くなり最後は駆動バッテリーが死んでしまいます。
駄目になったからと言って補機バッテリーがありますので走行は可能です。
壊れても普通に走れるのは応急的で補機バッテリーが上がって走行できなくなります。
アリオンは燃費は１７キロと書いていますが実燃費は１３キロ程度です。
もう少し中古車相場や実燃費やご自身の利用状況などを判断して決めた方が良いと考えます。

当方は、シルビアＳ15のスペックＲに乗っています。
今回Ｓ14のチューニングエンジンが手に入り、エンジンの載せ替えを行いましたが、エンジンがかかりません(-_-) Ｓ15エンジンがら配線やセンサー関係は、付け替えを行いました インジェクターは、Ｓ15の純正、プラグ交換、プラグコードはＳ15用（パワトラ内臓で高さが違う為高さの調整は、Ｍ6ワッシャにて行いました） セルモーターは、回ります。
今回エンジン載せ替えに伴い、クラッチ交換タービンの交換（ＷＧ仕様）、ラジエーター交換、各メーターの取付、EVC取付、インタークーラー取付、オイルクーラー取付、各配管類の手直し（関係ないと思いますが） 点火材を注入すると、瞬間は、かかります。
バッテリーは、新品にし、燃料フィルター交換（燃料配管の交換）行いました。
エアフロの抵抗値を測定し問題が有りませんでした、ヒューズ類の点検、自己診断では、異常がなく問題がない表示です セルモーターを回しプラグを点検しても、プラグが濡れている様子が有りません（ガソリンの匂いは、有りますが）プラグの点火も点検を行い？初爆が全く有りません燃料が吹いていないと思いますがよく分かりません。
何が点検方法が分かる方居りましたら、アドバイスを頂けますと助かります お願い致します

バッテリー に関する質問

スロットルボディーの下の 燃料配管にホースを繋ぐ時に 供給側とリターンを逆に 繋いでいるとか・・・・

ETC車載器の電源をUSBからとる事は、出来ますか？ 携帯充電用のモバイルバッテリー 容量10000mAから電源を取りたいのです。
端子出力は、2.1Aと1Aがついています もし、市販で互換ケーブル があれのなら教えていただけないでしょうか？ また、直結でいけるようなら、手持ちのケーブル同士をつなぐ事で問題ありませんか？

バッテリー に関する質問

当たり前のことを言うのは嫌なのですが、ETC車載器は１２V駆動なのでモバイルバッテリーのDC5Vでは不可能です。

車に詳しい方に質問します バッテリーが 上がったから つながせてくれ と言い プラス プラス マイナス マイナス に つなごうとします 爆発 しますよね？ プラス プラス マイナス ボディー ですよね？

バッテリー に関する質問

マイナスは端子同士でもボディーとマイナス端子は元々繋がってるので爆発なんてしません。
プラスケーブルのワニ口をボディーやマイナス端子、或はバッテリーの金具にショートさせない事が大事なのですが、そういったトラブル(ショート)が起こらないようにブースターケーブルの接続を↓の手順で行います。
上がった車の＋ 救援車の＋ 救援車のー 上がった車のー と言った順番で接続し、 始動後はこの逆で取り外します。

ショベルヘッドのエンジンが掛かりにくすぎて困ってます。
原因が分かりません。
バッテリーは生きてます。
プラグに火は飛んでます。
（ちょっと弱いかな？ ） ガソリンも来てます。
自分的に色々検索した結果、コイルが怪しいかなと思うのですが 仮にコイルがダメだったとした場合、 一時的に火は飛んだりするのでしょうか？

バッテリー に関する質問

一時的に火は飛んだりするのでしょうか？ →こういった壊れ方をすることもあります。
部品同士がしっかり接続されていることを確認しましょう。
火花が確認できているのであれば、取りあえずはＯＫにして次へいきます。
エンジンは圧縮、点火、混合気が揃えば始動できます。
火花の確認ができているのなら残りは圧縮、混合気ということになります。
下記は気になった点についてです プラグに火は飛んでます。
（ちょっと弱いかな？ ） →弱いと感じられる状態は×になることがあります。
直射日光下でも確認できるくらいが理想です。
プラグ、コード、イグニッションコイルの劣化を疑いましょう。
これらは他の点火部品に比べて劣化が早いです。
ガソリンも来てます。
→ガソリンがきているだけで混合気がきているわけではありません。
十数回のキックで左記の状況であれば問題ありませんが、１～３回のキックでこのような状況になるなら混合気が濃い、ガソリンしか流れてきていない、点火していないというのを疑います。
キックオンリーで、チョーク引きながら出来ないからです →構造的な欠陥でしょうか？一般的にはチョークを作動させた状態で固定できるようになっています。
私ならキャブレターに加工をしてでも作動状態を維持できるようにします。
毎回ガソリンを手で送るのも手間なので…。
チョーク機構の作動なしにエンジンを掛け続けることは困難です。
キャブのセッティング不良なら～ キャブレターは混合気を作る部品の１つです。
エンジンの始動にも必要です。
セッティングができていなければエンジンの始動すらできません。
これらの状況からチョークやキャブレターに問題があるように感じました。
エアクリーナー清掃やプラグの交換等の日常点検を行った上で、キャブレター等を点検して下さい。
車両が古ければ圧縮についても確認しましょう。

先日ハイエースのキャンピングカーを中古で購入しました。
早速キャンプに出掛けたのですが、運転席の横にメインとサブバッテリーの切り替えスイッチがありサブバッテリーに切り替えてカーナビでDVDを観たりしてその まま寝て朝になったらバッテリーがあがってエンジンが掛からなくなりました。
サブバッテリーに切り替えたままでは、バッテリーがあがってしまうのでしょうか？キャンピングカー初心者なので使用方法を教えてください。
因みに充電はフルにしていました。

バッテリー に関する質問

通常サブバッテリーで電力を供給するのは、居住スペースにある機器だけです。
カーナビでDVDを見られていたとのことですが、キーはACCになっていたのではないでしょうか？ この場合、電力はメインバッテリー（エンジン始動用）から供給されてしまいますから、バッテリーが上がってしまうことが考えられます。
キーOFFでカーナビが作動するような配線になっているなら話は別ですが、そこはどうなのでしょうか？ キーOFFでもカーナビが動作する状況なのにメインが上がってしまったのなら、配線上の問題がありそうなので、購入店に相談してください。
ちなみに私の車両では切り替えスイッチはついていません。
サブバッテリーからの電源供給は、後部座席の照明、換気扇、水道ポンプ、12Vアクセサリーコンセント、インバーターです。
テレビ・DVDなどは12Vアクセサリーおよびインバーターから電源供給しています。
オーディオもラジカセを積んでいるのでそれを使います。
カーナビ・カーオーディオは停泊中には使いません。
これが一般的だと思っています（私がそう思っているだけかもしれませんが）。
最後に、電源をサブに切り替えたままエンジンを始動しようとしていたというオチではありませんよね？

バイク整備初心者なんですがお知恵を貸して下さい。
最近バイクの吹き上がりが悪い時が多々あり、(回転数が上がらない)エアクリーナーやプラグやバッテリー等を掃除したり新しいものに変えてみ たんですが直りません。
原因は何が考えられますか？また対処法も教えてください。
よろしくお願いします。
ちなみにドラッグスター400に乗っています。

バッテリー に関する質問

エアクリーナーを交換しても直らないなら、キャブレターしかないですね。
おそらく燃料を噴射する部品にゴミが詰まっているのでしょう。
燃料タンクの中が錆びてはいませんか？ タンクの中が錆びている場合、ガソリンに混じって錆がキャブレターの中に入り込んでジェット類を詰まらせることがあります。
長期間放置されていた中古車にありがちな現象ですが、キャブを掃除すると同時に、タンククリーナーで錆を取る作業をしたほうがいいでしょう。