kmまとめ

ロードバイクのサドルについての質問です。
ロードはmeridaのscultuta400に乗っているのですが、サイクリングで150kmを超えたあたりにいつもケツが痛く(尿道の痛みはない) なります。
痛みを和らげるには、 ・1万円前後のレーパンを買う ・12000程度のサドルを買う のどちらが効果的ですか？ ご教授願います。

km に関する質問

150キロも走ったら、余程乗り方が上手くなければ、それなりに痛みは出てきますよ。
ちょっと姿勢を変えたりダンシングを混ぜれば暫く痛みが解消する感じなら、単に同じ姿勢をとり続けている事に対する疲労から来る痛みですから、この辺はダンシングを小まめに挟んだりと、乗り方を工夫するか更なる慣れで解消するのが一番です。
あるいは、レーパンのパッドを少し厚めのものにするのも良いかもしれません。
姿勢変えても何しても痛いなら、サドルが合っていないか乗り方が悪いかでしょう。
ただ、150キロまでは余り痛みも無い様なので、根本的では無く微妙に合ってないのでしょう。
そうなると多分逆に難しくて、値段に拘らずいろいろな形状のサドルにチャレンジ、つまりサドル沼にはまるか、高度なフィッティングを受けないと解消できない可能性もあります。
あと、痛みがヒリヒリ・チクチクする様な痛みでお風呂等で滲みるなら、パッドとすれて皮膚が炎症を起こしているんだと思いますから。
ワセリンやクリームを使ってみてください。

１００km の平地をママチャリとクロスバイクで走った場合何分差が出ますか？

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下の方の計算で行くと100分ぐらい

明日1000m（1km）のタイムをはかるのですが、遅すぎて恥ずかしいです。
校庭5周なのですが二周目で辛くなります。
なにかコツはありませんか？？

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良いフォームで走れば少しは速くなると思いますが、明日の話ですから、即席の方法で。
人は見た情報を真似しようとする性質があります。
まず出来れば体型の近い、明らかに速い人を見つけて、すぐ後ろを走るようにしてスタート。
離されても見続けるようにする。
視界から消えてしまったら、 視界にいる別の速い人をよく見て走る。
なりきってしまうまで行ければ最高ですが、みているだけでもかなり違います。
目線を高く保つことにもなり、自然に高重心にもなるため、今よりは速く走れると思います。
どんな疲れても目線だけは切らさないで速い人、前の人の走りを見続けましょう！

ライブディオzxに乗っています。
改造は一切していなく、cdiも純正です。
それでも68kmくらいでます。
cdiをスポーツタイプに変えても変化はありますか？

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CDI純正でそのスピードが出るんですか？ CDI変えれば、最高速までの加速が変わりますよ。

ダイハツ26年式ムーブコンテ(L575S)のスロットル学習について質問です。
6万km走ってるのでスロットルを清掃したいんですが、その後の学習方法がわかりません。
どなたか教えてください。

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バッテリーを外せば学習値はリセットされます。
外さなくても、最初はたぶんアイドリングが高いですが、徐々に適正値へと補正されます。

小豆島オリーブマラソンのコースについて。
５月に小豆島で行われるオリーブマラソンについて、ハーフマラソンと10㎞のコースはアップダウンは激しい方でしょうか。
実際に走られた方教えて下さい。
よろしくお願いします。

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どのコースも共通ですが、まずスタート地点の坂手港を出てすぐに 上りがあります。
（高低差12ｍ） 10ｋｍコースは、このひと山（正確にはふたコブラクダ状）を越え るとあとは殆どフラットです。
坂手港まで帰って来るので、出だし とゴール前に２回ですね。
ハーフは、前半は10ｋｍコースと同じです。
最後の山の谷間から右 に折れて岬の分教場で折り返して返って来ますが、ここはだらだら と上り下りがあるコースです。
（高低差15ｍ） 一番急なのは坂手港から出てすぐの上りですが、まあ高低差12ｍ程 度ですから、他のマラソンコースに比べると全体的にフラットな方 だと思います。
同じ小豆島でも、瀬戸内海タートルフルマラソンの方はかなりハー ドなコースですが、オリーブマラソンは初心者向けなので楽です。

LEZYNE レザインGPSの接続方法を教えてください。
ロードバイクのサイコンの接続方法教えてください。
写真のように『センサーが接続されていません。
』と表示され、機能しません。
スマホと のペアリング、速度のペアリングは出来ましたが、ペダルを回しても接続されてないので、サイコンは0㎞のままです。
PCにつないでアップデートしましたし、ユーザー登録も済ましています。
お分かりになる方、助けてください。
よろしくお願いいたします。

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メインメニューの中のセンサーの項目からペアリングできませんか？

軽の給油メーターの針がガソリン満タンの状態から80km程走ったんですが、ほぼ変わらないんですがもう少し走れば変化するでしょうか？ 中古で先日ガソリン満タンの状態で納車 されました。

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車種およびエンジン（NAかターボ）、駆動方式（FFか４WD）、ATかマニュアルで更に状況や走り方にもよります。
ちなみに自分の場合、NAでFFでATですが・・・満タン→100キロ超えたくらいでメモリが一個減ります。
そしてメモリが半分くらいになると、一気に減りますので注意して ください。

バイクのバッテリー上がりの症状について教えてくださいm(._.)m 先週、11年式 カワサキ Ninja250Rを購入しました。
納車後3回程、約60km走行しました。
(特に不具合等は無く好調) 昨夜い つも通りエンジンをかけようとしたところ、カチカチという音が鳴るだけで始動できず、バッテリー上がりかなぁと判断しました。
押しがけでエンジン始動するとFI警告灯が点灯、アイドリングも安定せず、吹け上がりもスムーズではありません。
このような症状もバッテリーの劣化、寿命によるものでしょうか？ 他の症状としては、ウインカーを点けると点灯しっぱなしになる、ホーンの音が元気が無い、等です。
バッテリー交換だけで治るようであればいいのですが… 文章では分かりづらいと思いますが、よろしくお願いしますm(._.)m

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バッテリー電圧不足のときの症状ですね カチカチはセルのリレー（電磁石）作動音 リレーは作動できるけど セルモーターを回す電圧はない場合におきます インジェクションも電気を使いますので 正常な作動もきびしくなります ウインカー点滅も ホーン音量も電圧不足では 正常作動出来ません 劣化 寿命は 満充電後 電解液の比重をはかって 1.25以下の場合 寿命と判断することが多いですね バッテリー充電か 交換ですね 納車後3回程、約60km 先週納車でしたら 無償で充電 くらいはお願いしたいですよね バイク動かない場合 バッテリーだけはずして持っていくか 無理なら 取りに来てもらいたいですね 納車整備費 払っているのであれば ・・でなおるか ですが バッテリーー交換で 復活すれば 問題なし 一旦復活するけど またすぐに電圧不足 であれば 充電系統 特にレギュレーターレクチファイヤー（発電した電気をバッテリー充電にふさわしい電気に 調節する装置）がこわれていることもあり得ます この場合 新品バッテリーでも すぐにあがってしまいます 使うばかりで 充電できないからです 新品バッテリーを装着し エンジンをかけて4000回転程度までふかして バッテリー端子で13〜14ボルトくらいあれば レギュレーターレクチファイヤーは 正常かと思います レギュレーターレクチファイヤーがどうであれ バッテリー電圧をちゃんとしませんと また テスター（1000円も出せば ずっと使えるもの買えますね）なしですと なかなか はじまりません YTX9-BS 頭文字のYはメーカーでかわります まともにショップですと GSユアサさんで1万円コース 台湾ユアサさん（私愛用）で 4000円くらい ほかに海外格安品で2000円クラスもあるみたいですね

車の購入を考えてます。
いいなと思う車は新車価格で300万円近くです。
別に高級車ではないですよね？ 普通の家庭の人が客層だと思います。
でも私は思うのです。
300万円なら買えないことはないけれど、露天の駐車場に置きっ放し且つ大して大事にしない且つ年間4000kmくらいしか乗らないなら勿体ないか・・と。
用途から考えれば中古のコンパクトカーで充分か・・なんて思ってしまうのです。
世間の人は余程稼いでいるのだろうか？街には綺麗で高価な車が溢れています。
普通に消費されてます。
勿体ないとは思わないんだろうか？或いは私がケチ臭いだけなのだろうか？

km に関する質問

高級車かどうかの判断は、人それぞれですよ。
300万の車でも「普通車」と感じる人もいるし「かなりの高級車」と感じる人もいます。
あと車と言うのは、趣味性の強いものです。
人それぞれ車に対しての価値観は違いますから、周りの目など気にする必要は無いと思います。
それよりも、身の丈にあった車に乗る事が大事ですよ。

12.5kmを25分で走りました 時速を出したいから 25÷60＝0.4(四捨五入) 12.5km÷0.4km/h＝31.25km/h 平均時速31.25km/hで合ってますか？

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あっています！！！！

原付バイクと小型以上二輪のツーリング方法について そこで以下の手順の方法で、片側３車線の道路を走行することは可能なのでしょうか？(小型以上二輪の視点から) ① 速度30kmを目安として、原付バイクの後続車として走行する。
② 原付バイクと一緒に、片側３車線の道路の交差点で右折する為に一番左側車線に寄る。
③ 原付バイクと一緒に、左折レーンに進入する。
④ 横断歩道の手前でエンジンを切る。
(ここで原付とはぐれる。
) ⑤ バイクを引いて真っ直ぐ横断歩道を渡る。
⑥ 90度転回して、バイクを引いて横断歩道を渡る。
⑦ 横断歩道より6m先の所から、エンジンをかけて発進。
⑧ 法定速度に従い、原付バイクのうしろまで走行する。
⑨ また①に戻る。
(補足) 小型以上二輪が先に小回りで右折して、その 曲がった先で待機するということも考えましたが、その場所が駐停車禁止の場合は停車できませんので上記の方法を考えました。

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原付と小型のツーリングならまず片側3車線道路を走らないルート選択をまず考える。
そして2段階右折しなきゃならないのなら一つ先の交差点を利用して 左折→左折→左折で進行方向へ向かうとか。

どの自転車が合っていますか？ 私のような使い方をする場合、どの自転車が 合っているのでしょうか？ １．週末に運動のため、３０分～１時間程度のサイクリング。
（大体１５～２０ｋｍ程度） ２．近所への買い物など。
３．釣りなどの他の趣味での足。
１については、基本的には舗装路ですが、田舎なもので、 未舗装（砂利）もあります。
また、サイクリング先は、山道もあるかも知れません。
また、１と２は絶対条件ですが、３については、 まず使わないと思います。
以上からは、あくまで自転車に徹するロードバイクはＮＧで、 マウンテンバイクかクロスバイクというのが妥当で、 クロスバイクでも、マウンテン寄りの、２７．５インチを 履いているようなものが妥当だと思うのですが、どうでしょうか？ あと、自転車ショップに見に行ったのですが、 店員にエスケープを勧められました。
これはこれで良いとは思うのですが、エスケープはクロスというより ロードだと思うので、私の乗り方ではタイヤや車体を傷めると 思うのですが、どうでしょうか？

km に関する質問

エスケープと同じGIANTにグラビエっていうタイヤがぶっといのがあったよ。
未舗装を高速でぶっ飛ばしたいならマウンテンバイクだけど、不可抗力で砂利道に入ってしまう程度ならこれで十分。

アドレスV125 今 何kmですか？

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28478㌔っすね ちなみに沖縄県です(๑• ㅁ• ฅ✧

13kmは自転車で1時間くらいですか？

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クロスバイクで約40～50分ぐらいですね。
20㎞/hぐらいでです。
でもママチャリだとそれくらいかかるかもしれませんがやっぱりあなたの体力や乗っている自転車によて変わってくると思います。

バク転についてです 飛べるようになってから、100kmのマラソンに出ました。
その後2日後くらいに再び飛ぼうとしたらうまく飛べず、顔から落ちてしまいました。
マラソンの疲れが残ってるからですかね？ 飛べた時はマットで、落ちた時は砂浜でしました。
足場も関係あるのでしょうか、、、 しっかり休んで練習すればまたすぐに飛べるようになりますか？ 怖くなってしまいました。

km に関する質問

跳べるようになって習熟しているのでしょうか、それとも練習中という段階でしょうか。
練習中という段階なら、そうした失敗はあり得ます。
習熟していたら、疲れと足場、両方が重なったのでしょう。
習熟してなくても、習熟していればなおのこと、このような失敗は、かなり精神的に残るようです。
反対に言えば、成功すれば自信も大きい。

おそれいります、ヤマハGマジェスティ250を所有してます、 メーターにエンジン警告灯が点灯と同時に、走行中 メーターが動かなくなりましたが (15000km) 走りには 支障は無く メーターが動かないだけでしたので、そ のまま乗り続けていましたが、 最近調子が悪くなり エンジン回転が悪くなり… レスポンスは最悪…平地走行で 4千回転でもたつき、アクセルを開けても 6千500回転に達する迄に１km位掛かり…走行距離も15000kmを超えていたので、Vベルト、プーリー、クラッチ 、ローラーを交換 しましたが、改善せず… キャブレター辺りに有る 薄いゴム製(ドーナツを輪切りにしたような)パーツが破れていたので 交換しました 走行したところ 走りはまずまず改善されましたが… 加速は余り良く無く(125ccスクーターに着いて行けない…) 走行中のレスポンスも以前より 全然悪いのです、 他に原因が解らないのです 交換したパーツは全て純正品です。
どの様な原因が考えられますでしょうか。

km に関する質問

なかなか情報が無いので難しいですね。
まず警告ランプがついているとすれば、警告ランプは点灯パターンで故障部位を教えてくれます。
エンジン停止、キーオン時にエラーコードを表示します。
ヤマハのスクーターでは、メーターケーブル異常で速度ゼロでエラー表示されることが多いようです。
速度計があがらないと、燃料噴射が不調になります。
メーターケーブル以外には、インテーク系じゃないかな。
これはエアクリをはずして、スロットルバルブにキャブクリーナーを吹いてみます。
スロットルがきれいになればOK 燃料系。
これは難しいですが、ワコーのヒューエルワンを入れてみるのがいいでしょう。
プラグ 交換しましょう。
エアクリーナー 交換しましょう。
次は点火コイル、イグナイターなどですね。

お世話になります。
最近ヤマハＸＪＲ400Ｒ（２型）を買いました。
走行11,000kmぐらいです。
ＯＶＥＲのフルエキがついてます。
先端にバッフルを付けました。
まだあまり走ってないのですが、発進時のトルクがないように思います。
回転を上げて（2500ぐらいかな）クラッチを繋がないとスムースに発進できません。
（２速で急加速するような感じもあり、アクセルワークが難しい） そのあと中高速の加速は問題ないように思います。
おそらくキャブレターのセッティングができてないのだと思います。
これは自分で道具を揃えてできるものなのでしょうか？ それか業者に頼むとどれくらいの費用になるのでしょうか？ お忙しいと思いますが、手のすいた時に是非回答の方をよろしくお願い申し上げます。

km に関する質問

キャブセッティングは工具さえあればできますが、素人にはむずかしいです。
バイク屋にやってもらったら1万円～2万円でしょう。
バッフルはＯＶＥＲのフルエキに付属していたバッフルですか？マフラーにバッフルをつける前からチョークを引かなくてもエンジンがかかったのですか？バッフルつけてかわったのならバッフルが原因です。
バッフルはずして確認しましょう。

ジャイアントtcr slr2 とキャノンデールcaad12とでは、どちらがロングライドに向いていますか？(距離は100㎞)

km に関する質問

これは、購入予定ですか？？ ロングライドが主要なら、caad12、tcr slr2よりキャノンデールのsynapsecarbon5を選びます。
この二択だけ！って言うなら、どちらかって言うとtcr slr2がいいと思います！！^_^

NSR250R、89年式を買いました。
そこで質問なのですが、2stオイルタンクの容量は何ℓでしょうか？ また乗られている方は、何kmほど走るとオイルを継ぎ足さなくてはいけなくなるかも教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

km に関する質問

ガソリンタンク右側にある混合オイルを補充口のあるタンクは「タンクB」、その先にはガソリンタンク下側にある「タンクA」があります。
混合オイルは量を目視できる「タンクB」と予備用の「タンクA」を経てエンジンに供給されます。
容量はと言いますと「タンクA＋B」及びシリンダーまでのチューブを含めると1000cc弱？くらいになると思います。
実際には「タンクB」が空になった時、「タンクA」の残量の確認は難しいので「タンクB」が空になった時に補充をします。
「タンクB]は500cc未満なので、私はカストロールの500cc缶を使っています。
オイルの補充は「タンクB」の残量を確認しながらガソリンの給油回数で判断できると思います。
「タンクB」が空になってもすぐに影響はありません。
古いバイクですので大切にして上げてください。
私も以前MC18「SEED]に乗っていました^^

ダイハツの軽自動車のミラの中古車の購入を考えているのですが、 ４ｗｄか２ｗｄかで、迷っています。
用途はほぼ、通勤なので、雪がそれなりに降る地域ですが、２ｗｄの方が燃費が良いし、 ２ｗｄで良いかなとは思っているのですが、 ４ｗｄが燃費が悪いのは、重量が重くなる事と、部品の摩擦が大きくなるからだと言うのを、ネットで見て 重量を調べたのですが、検討している2台の車の重量は、どちらもカタログ上一緒でした。
ダイハツは、スタンバイ４ｗｄらしいので、普段は２ｗｄで、必要な時だけ４ｗｄになるという事だと思うのですが、それでも、摩擦が２ｗｄ車よりも大きくなって、同じ重量でも、燃費が悪くなるのでしょうか? カタログ上では、10・15モードの燃費は、４ｗｄが２０ｋｍくらいで、２ｗｄが２５ｋｍくらいでした。
年式も5年くらい2ｗｄの方が新しいです。
やはり、スタンバイ４ｗｄで、同じ重量だとしても、2ｗｄの方が、燃費が良いのでしょうか？ 燃費が同じなら4ｗｄの方がいいのですが。
ご回答よろしくお願いします。

km に関する質問

> ダイハツは、スタンバイ４ｗｄらしいので、普段は２ｗｄで、必要な時だけ４ｗｄになるという事だと思うのですが、それでも、摩擦が２ｗｄ車よりも大きくなって、同じ重量でも、燃費が悪くなるのでしょうか? 普段4WD，空転時4WDになるという話は理論的なもの。
実際は常にリアに少しトルクが伝達されてます。
リアタイヤが回らなければ2WDと同じ摩擦抵抗ですが，走行のためにはリアタイヤも回るため，タイヤに繋がっているドライブシャフトやプロペラシャフト等も一緒に回っちゃうんです。
これらは2WDには存在しない部品なので，4WDは摩擦抵抗が多くなってしまうのです。
ドライブシャフトやプロペラシャフトが回らないような仕組みをもったクルマも存在しますが，「ミラ」などのフツーのクルマには存在しません。
> 燃費が同じなら4ｗｄの方がいいのですが。
同じ車種であれば，100%確実に4WDのほうが燃費は悪いです。
「スタックリスク軽減費」とでも思えばよいと思います。
20cmもあるザクザクシャーベットでも，勾配の急な登り坂道でも，滑って進まなくなる確率はかなり下がります。
先日，仕事場の駐車場での出来事なのですが， 駐車場隅にある細い溝にフロントタイヤを落とした軽自動車がありました。
フロントロアアームでつっかえてトルクが抜けてしまっていたため自力では脱出できませんでしたので男2名で持ち上げました。
恐らく4WDなら自力脱出できたかもしれません。