ジャダーまとめ

モビリオの中古車選びで年式、距離のどちらを重視すべきでしょうか。
年式はH16年以降、 距離は10万km以下 で、次の2つが候補として残っています。
・H16年式、走行距離6.5万kmのモビリオ ・H18年式、走行距離10万kmのモビリオです。
H18年式のほうは内外装ともH16年式より少しきれいですが、 H16年式のほうが走行距離は少なめです。
購入後の車の用途は、土日にお出かけで使うのと普段の買い物に使うぐらいです。
買ったら4から5万kmぐらいは乗ろうと思っています。
どちらも金額は同じぐらいでジャダーはほとんど出ておらず、ホンダ純正のミッションオイルへの交換がついています。
購入したら、2年毎にミッションオイルはディーラーで交換して、オイル交換も半年に1回はしようと思っています。
ホンダは壊れやすいから、走行距離がいってないほうがいい、とか聞きますが、実際のとこ、どうなんでしょう。

ジャダー に関する質問

実際、トラブルは同時期に起こる者でもないし、現物も見ない事には何とも言えませんが、経験上で判断すると、私ならトラブルのリスクが低い16年式を選びますね。
正直、結果的にどちらが正解かは、誰にも分からないでしょうね。

ディーラーセールスマンの対応について 9年前の「モビリオ」ですが、お決まりの「ジャダー」があります。
先日車検についてディーラーから電話があった時、妻が「発進時ガガーと振動がする」と言ったら「それは前輪タイヤの磨耗かな」とジャダーの事は言いません、ディーラーは今でもこのジャダーをはっきり認めようとはしないのでしょうか。
もうここまで有名になったらまずジャダーの可能性（決め付けはしませんが）を言うべきと思うのですが。
7年目の車検時このジャダーを言ってきたのは車検頼んだ修理工場でした（直りませんが） 「ジャダー」はリコールではないですがネットで一部修理は出てます、しかし知らない方も多いでしょう、この「ジャダー」に関してディーラーの姿勢はおかしいと思うのですが・・

ジャダー に関する質問

私が乗っていたモビリオスパイクでもその症状には悩まされました。
ディーラーの対応は店によりまちまちでしたね。
ある時は最寄りの店の対応に怒り、他のディーラーに行きました。
確かメーカーHPに（条件付ですが）無償対策について書かれていましたから、その対象内ならば、強気で直してもらいましょう。
ディーラー側はこの問題についてはダンマリのようですよ。

ドゥカティモンスターS4Rに乗っているのですが、 ドライクラッチの音が最近変な感じがします。
最近というか、いつからかはわからないのですが、 新車のドゥカティのドライクラッチの音と聞き比べると 明らかに違う感じがします。
どう違うのか、というと 新車のドゥカティは「ジャカジャカジャカジャカ→キリキリキリキリ」と クラッチのON/OFFで音がハッキリ変わる感じがするのですが、 自分のS4Rは「ジャカジャカジャカジャカ→シャリシャリシャリシャリ」と キレイなOFF時の音と思えません。
クラッチカバーの形によって音の聞こえ方が違うとは思うのですが、 すこしプレートが減ってきているのかな、と心配です。
ちなみに、クラッチの滑りなどは感じません。
クラッチプレートの交換をした方がいいのでしょうか？ 音の違いが起こりそうな要因として心あたりがあるのは、 以前自分でクラッチの清掃をして、プレートを脱脂しようとした際に 間違ってチェーンクリーナー（潤滑剤が入っているらしい）で 汚れを落とそうとし、組み直してエンジンを掛けた際に クラッチが滑りまくって「なんじゃこりゃ！？」となったことがあります。
（もちろんその後バラしなおし、パーツクリーナーで脱脂しました） コレが原因かはわからないのですが、心当たりはそれくらいです。
ジャダーなどもほとんど起こしてません。

ジャダー に関する質問

自分もおおむね前述されてる回答者さん達に近い意見だが、どうもプレッシャープレートがディスクから離れきっていないか、妙な引きずりを起こしてる雰囲気が漂ってくるなあ。
ディスク交換の時にプッシュロッドがレリーズから抜けても、大概はロッドを差し込みなおせばOKなんだけど、たまにレリーズシリンダーが引っ張られてエアが噛む事があるんで、エア抜きを試してみる事が一番手っ取り早いか。
ドゥカティのクラッチはマスターのエアが抜けにくい傾向（特にブレンボセミラジアルの奴）があるんで、マスターのエア抜きは執拗にやった方が良い。
あと、自分の場合はプレッシャープレートのベアリング、これが渋いとディスクの引きずりでクラッチ切った時の音が微妙に変わる。
最初っからついてるベアリングは結構へタってて、引っ掛かりはないもののプレッシャープレート単体で回してみると数回転しかしないのが多いけど、NTNとかのに交換するとツルツル回るようになる。
一度試してみた方が良い。

中古車でホンダのフィットについて 2004の本田フィト 、9.7万km ジャダー修理、 新品国産タイヤ４つ交換、 各種オイル交換、各種消耗品交換 室内クリーニング、 外装磨き 車検2年付き、ナビ無しで中古CDデッキ 外観特にキズなし。
車検整備25万円もする。
見積り総額:40万のところを 35万まで交渉したのですが、 この金額どうですか？(全て税込額です。
) 高いですか？相場はどうでしょう？ 知っている方、教えてください。

ジャダー に関する質問

ジャダー修理 どうせまた出るんですよね！ ジャダ修理が約束で買うなら、そこを二年間ぐらい保証してもらう方が良いですよ 直ぐに出る事も有りますし、１年後かもしれません ですが一度でるとまた出やすいです きっとＣＶＴオイル交換して終わりだと思います それに普通は二年車検整備付で乗りだし２０～２５万円ぐらいの車です 安い色ですし！ ３５万も出すなら５万㎞ぐらいが買えます

マジェスティー１２５キャブ車 クラッチジャダーについて、、、 友達の借りたマジェスティー１２５が激しくこの状態になってます。
アイドリングが高い時、低速でのクラッチが切れる瞬間 と繋がる瞬間・・・車体がガタガタなります。
乗った感じクラッチスプリングのへたり？とも思ったんですが、調べると社外のクラッチASSYで変えたり、純正スプリングをそのまま更新したりと色々有りまして・・・ 対策として、 １、クラッチスプリング少し固めに センタースプリング３%ほどアップ ２、純正クラッチASSYで新品に交換 ３、クラッチスプリング、センタースプリング純正の新品に交換 上記の選択で一番効果ありそうなのは、どれですか？？ もしくは、こんな方がええよって有れば教えて下さいm(__)m 出来たら低価格で直れば、その方がいいんですが・・・ ちなみにベルトは目視で全然OK クラッチアウターをペーパー掛け。
クラッチシューも粗めにキズ入れたあと、接触部は脱脂。
クランクケース内掃除は、すでに行ってますm(__)m センタースプリングとクラッチスプリングのへたりってどう確認するか分からんので・・・（笑）

ジャダー に関する質問

クラッチジャダーにセンタースプリングは関係ないです。
それは変速におけるトルクカムの動きに関係します。
ジャダーが起きるのは、クラッチスプリングが弱っているかクラッチシューがない、クラッチシューの動きが悪い、クラッチシューの軸が曲がっている・削れて斜めになっている、クラッチベースが曲がっているなどです。
クラッチベル（クラッチアウター）が限度以上に削れている場合もあります。
要するにクラッチシューがクラッチベルに正常に当たっていないためです。
なのでまず何が原因か探さないと買った部品が無駄とはいいませんが、解決には至りません。
シューを使う（要は走行後）と接触跡が残るので、そこがきれいにあたっているかどうかがまず確認するところ。
まれにですがギアボックスベアリングが異常で、ドリブンユニットを取り付けているシャフト自体が斜めに曲がっていることもあります。
その場合はクラッチではなくギアボックスの修理が必要です。
何も見ずに交換したいなら②が最も直る可能性は高いですが、そこ以外にも異常があれば満足できる修理完了しません。

代理質問です。
ホンダの14年式のフィットで特有のクレーム的欠陥のCVTのジャダーについてですが、友人のフィットが段々激しくなって、ディーラーでのすり合わせ+オイル交換を実施して、多少は 改善されました。
が、このままずっと乗り続けていると走行不能のような状態に陥る事はあるのでしょうか？気にしなければ長く乗れるような気もするのですが、皆さんの知恵を貸してやって下さい。
よろしくお願いします。

ジャダー に関する質問

MTだってクラッチが摩耗したら交換します。
当時のCVTはエンジンとの間は電磁クラッチです。
トルクコンバータなら流体結合なので摩耗しませんが、クラッチは摩耗する物です。
MTは手動(クラッチペダル)で稼動させますが、CVTはコンピューター制御というだけで、摩耗頻度は変速ギヤの切換が無い分だけCVTが少ないだけです。
クラッチ摩耗が徐々に進んでいるのですから、クラッチ交換がでしょう。
オイル交換等の暫定対策では無く、クラッチ交換すれば一気に改善します。
(arist0831さんへ)

ジムニーjb23の7型に乗っています。
ジャダー対策として、工藤のジャダーストップフルキットか、ランチョステアリングダンパーを考えてます。
どちらが効果ありますか？使い方として通勤、林道を少し、リフトアップの マッドタイヤ使用です。
よろしくお願いします！

ジャダー に関する質問

ステダンは誤魔化すだけでしょ？ 再検討下さい。