今ウルフ125に乗っていて、 次のバイクでめちゃくちゃ悩んでいます

現在エスケープＲ3.1のクロスバイクに乗っています。
街乗りで走っても２０キロぐらいをのんびり走る程度です。
今回上司がいらないと2012のジャイアントpaceとゆいロードバイクをくれると言われたのですが調べたら安いみたいで今乗ってるクロスバイクと対して変わらないなら断わろと考えてます。
ロードバイクには興味はあるのでロードバイクの乗り心地やスピード感を感じる事が出来るならもらおうかと思っています。
詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします！

街乗り に関する質問

ロードバイクの乗り心地やスピード感を感じる事が出来るので、是非機会があれば乗ってみてください。
R3.1はクロスバイクとしては、かなり完成されております。
逆にpaceは、ロードとしての機能をほぼ持ちあわせておりませんので、これでロードの良さに触れられれば、後は何を選んでも喜びや楽しみが待っております。

バイク ヘルメット ショウエイ ビッグスクーターに乗る予定です。
そこでヘルメットはジェットヘルメットのJ cruiseにします。
しかしたくさん同じような種類があります。
この中だと一番ど れがいいですか？ 街乗りです

街乗り に関する質問

グラフィック(塗装,模様)の違いだけです。
気に入ったのを選べばよろし。

FD3S焦げ臭い 街乗りで2000回転くらいだと何もありませんが、①エンジン始動直後②高速道路や空ぶかしで3000回転くらい回すとゴムが焼けるような焦げ臭い臭いがします。
ボンネットからです。
水温 、油温に以上はなく、警告灯もつきません。
煙も出ていません。
考えられる原因は何ですか？

街乗り に関する質問

何かが焦げてると思います。
ボンネット開けました？ 何も調べて無いんですか？ 知恵袋で聞く前に調べてますよね？ 情報が少なすぎ。

300万円以下のスポーツカーに、街乗りや高速道路でソフトで静かな快適な乗り心地を求めるのは間違っていますか？

街乗り に関する質問

スポーツカーは足が固めなんですというか固い方がいい理由はその方が楽しく速いため ソフトに走るならクラウンが最強

スケボーはsk8を使っています。
ガタガタのアスファルトに行くとあまり加速しませんそこでタイヤを替えたいのですが街乗りでオススメのタイヤありますか？ちなみにsk8のタイヤは52mだったと思い ます。
あと、オススメのタイヤ(街乗りの)は何mmがいいですか？又、52mからほかの53mとかに替えても良いのですか？

街乗り に関する質問

足に使うなら62mmから65mmだな

バイクの乗り換えについて。
現在ホーネット250から乗り換えを考えてます。
ツーリングなど行かず、ちょっとした街乗り、通勤に使います。
迷ってる車種は、グラストラッカー、TW、FTR、Dトラ ッカーの中です。
バイカーのあなたならどれにしますか？理由もお願いします。

街乗り に関する質問

ホーネットからの乗り換えなら、Dトラッカーですね。

HA22Sアルトワークスでエンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、プラグでみなさんはどのような物使用してますか？また私の仕様でのお勧めありますか？ エンジンミッションオーバーホール後5000km HT07タービンのブースアップ 機械式LSD で通勤と年に10回ほどのサーキットでの使用です。
FD3Sは通勤以外の街乗りサーキットで使用しておりこちらは色々使って今は決まった物使ってますが アルトワークスは各種オイル類プラグは店任せで引越しして環境が変わってしまったので オイルプラグは自分で管理して使用するものも考えていきたいと思います。
エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、プラグでお勧めまたは現在使ってますよ的な物ありましたら参考にしたいので教えてもらいたいです。

街乗り に関する質問

HB21Ｓ乗っております。
他に、S2000他数台あり、質問者の方と同様の使用になります。
先ず、エンジンオイルですが、ワコーズのプロステージS 10W40 もしくは、4CT-S ５W40をペール缶にて購入し、S2000、ワークス、バイクと共用にて使っています。
ワコーズを選択した理由としては、高回転型のバイクやS2000にも使えるオイルというのが大きい所ですが、指定オイルより固めに振ることでワークスにとってはエンジン保護の保険の意味もあるのでこの選択です。
特に不満もありませんし、レブ９０００以上回しても不具合などはありません。
使用されているFDのオイル粘度が１０W４０までなら、ワークスと共用でもイイと思います。
究極を求めると、アルトワークス専用で、モチュール３００ｖ ５W３０やニューテックの最高級の同粘度程度のオイルをお勧めしますが、その辺はコスト等を考えて判断してください。
ミッション、デフについても、ワコーズの純正同等の粘度を使用しています。
特にMTはシフトのフィーリングが良くなりました。
社外デフが入ってるとのことなので、メーカー指定オイルを入れられるか、究極のオイルはオメガオイル・モティーズの純正同等粘度を使うとこれ以上ない安心でしょう。
ノーマルタービンなら８番でも問題なさそうですが０７タービンのブーストアップ仕様とのことなので、プラグに関してはNGKのIRIMAC９番プラグが最適です。
但し、チューニングカー用のライフが１万キロのプラグになりますので、交換時期はご注意ください。

2種スクに入れるエンジンオイルについて質問です。
ホームセンターで売ってる4リットルで1500円ほどの車用カストロオイル10wー30をシグナスＸＦｉに入れたら1年中使えますか？ よく夏場は10wー４０と聞きますが実際どうでしょうか？ 街乗り程度です よろしくお願いします。

街乗り に関する質問

10W30のクルマ用オイルをスクーターに使用すること自体に大きな問題はありません。
ただ、4L使い切るのに1年以上かかるようなら長期保存による水分の混入や密閉不足による劣化のほうが懸念されます。
そもそも一回に1〜1.5L程度しか使わないのですから、都度新品を買ったところで大した金額にはなりません。
充填量の関係から半端な量が数百ml残っていて、それがもったいないから次回使う…程度の話ならよくあることですけどね。

今ウルフ125に乗っていて、 次のバイクでめちゃくちゃ悩んでいます。
ゼファー1100、ゼファー750、ZX-10rで悩んでいます。
基本休みの日にツーリング、軽い街乗り、偶に峠に行きたいと考えてます。
バイク屋には若いねんからss乗っとる方がええよ！ 確かにssには前から気になっていて乗ってみたい！とは思っていました。
でも、昔から憧れであったゼファーも捨てがたいっていうのも事実です。
バイク屋にはおっちゃんになってから乗ればええやん！と言われます。
確かにそうは思うんですが、皆さんならどれを買いますか？ 自分が乗りたいヤツ乗ったらええやん！っていうのは、 わかってますが、よかったら理由を添えてお願いします！

街乗り に関する質問

バイク屋の言う事もごもっともですが、 年とったってSSに乗ってかっ飛ばしている人はごまんといます。
年齢じゃありません、気持ちです。
とりあえず基本ツーリングメインならゼファーがいいんじゃないでしょうか。
SSはこれから先もまだまだ進化して新モデルが出てきますが、 ゼファーはもう絶版ですから中古市場にあるだけです。
今後どんどんタマが少なくなってきます。
1100のスポークホイールモデルなんか実に味のあるモデルです。
ぜひ乗れなくなる前にどうぞ。
※ウルフ125のようなアドレナリンでまくりのピーキーな2st特性はありませんからあしからず

２５０ｃｃビッグスクーターは街乗りしやすいですか。

街乗り に関する質問

ボディがでかいから片側１車線は走りにくいですよ。
１２５ｃｃ以下の方が早いです。

大型バイクを買う予定なんですが GSX-R1000かR-750かで迷っています、サーキットではなく街乗り峠ツーリングではどちらが乗りやすいですか？ また1000と750では維持費の差は変わりますか？

街乗り に関する質問

うーむ。
両方とも捨てがたいですね。
国産SSでは750はGSXRしか残ってないですから、珍しさもありますよね。
ただ、最近の750は600をベースに作られているので、ボディが負けている感もあるかもですね。
乗ったことないのでわかりませんが。
そういった意味では、1000の方がバランスが取れているかもしれないですね。
GSX-R1000は今のバイクを買うとき試乗しましたが、純粋に面白いですね。
結局、僕は、価格に負けて国内仕様のCBR1000RRにして、あとで、フルパワー化しましたけど。
1000なのにGSXRは足つきも良くて、でも、ステップに足をかけると、かなり、重心が高いポジションになるといった印象があります。
（CBR1000RRと比べるとですが） なので、自ら、バイクをコントロールする意識が結構必要だった気がします。
（これもCBRとの比較なので、CBRが素直すぎるっていうのもあります） 色々書きましたが、1000だったら、後悔はないだろうなって思います。

DC5タイプRのオイル交換と時期について質問です。
距離は14万km走っているK20Aだとどの粘土のオイル、フィルター、交換距離が最適でしょうか？街乗り、高速、時々峠を流す程度での使用です。

街乗り に関する質問

FD2タイプＲ（K20Aエンジン）乗ってます。
私は３０００㎞もしくは６ケ月のどちらか早いほうで交換しています。
使用オイルはモチュール300V・5W-30です。
値段が相当高いですがこれは良いです。
予算に余裕があるならこれがお勧め。
油膜がしっかりしているので5W-40よりも軽く回る感覚の5W-30の粘度でも安心して気合いを入れてブン回してます。
（３８００円／ℓ→４．７リットルで１８０００円） メーカー出荷時の新車に入っているオイルはホンダウルトラ5W-30の鉱物油。
このオイルでメーカーが保証していますので、予算の関係上鉱物油ならばこのオイルもしくはホンダ純正10W-３０にしましょう。
高性能なエンジンなので、純正以外の鉱物油は避けたほうが良いと思います。
でも、モチュール300Ｖは別にしてもK20Aエンジンにはできれば化学合成油を入れたいところなので、その他の全合成油としては ・ホンダ純正ウルトラゴールド5W-40。
（ホンダがタイプＲの最推奨にしているオイル） ・モービル１・5W-40。
（ホンダで純正部品扱いとして販売してる。
ウルトラゴールドより少し安い。
） ・カストロール・エッジ5W-40 （ホンダディーラーで販売している系列店がよくある。
） このあたりが良いと思います。
フィルターは純正で十分。
またはディーラーで買える無限のK20A用フィルターもあります。

中古車を買おうと思い個人経営のお店に行ったところ気になった車があったので買おうか迷っています。
インスパイア 平成１７年式（１月）走行距離約５万キロ 黒でFFの２wd 燃費は街乗り８キロくらいでした。
値段は本体価格で５０万円くらい。
サビもあまりなく見た限り状態は良好でした。
ですが車を見せてもらった時に。
バッテリーがあがってエンジンがかかりませんでした笑 １０年前の車ということで交換する部品だったり維持費が心配です。
一応まだまだ走れるとは言われました。
他の人が買う前に買った方いいのでしょうか。
それとももうちょっと年式が新しい車を買ったほうがいいのでしょうか。
車に詳しい方教えてください！

街乗り に関する質問

4代目、3リッターV6 SOHCエンジンですかね。
10年落ちで50万円はちょっと高いような気もしますが、 まだ5万キロですし、気に入ったなら、状態次第でしょうね。
普通に考えたら、来年の1月で車検でしょ？。
いろいろとお金はかかりそうですね。
車に詳しくないなら、もっとお金をかけて、 ディーラー系で保証のしっかりした中古車を 買うべきかとは思います。

モンキーをボアアップしようと思っています！ 武川スーパーヘッド＋4Vか、キタコ88ccDOHCにするか迷っています。
どちらかと言うと、街乗りメインです。
両方のメリット、デメリット、あ と、馬力の出る方を教えていただけると助かります！

街乗り に関する質問

ジャズにスパへ4V+R、ゴリラにキタコDOHC組んでます。
（どちらも124） スパへをオススメします。
スパへとDOHC、値段ほどの差はありません。
シャシダイで測ったら、私のはジャズが17.9馬力、ゴリラが18.5馬力です。
DOHC買う金があったら、スペクラや５速、軽量ローターも同時に買える。

クラッチを重くするのに必要な事は何でしょうか？ クラッチが滑ってきたので交換しようとしています。
車種はホンダのインテグラtypeR(dc5)です。
今の所カバーは純正、ディスクはexedyのウルトラーファイバーを考えております。
フライホイールは純正をそのまま使います。
作業はクラッチフォーク、ベアリング類(レリーズ)も交換します。
そこで質問なのですがクラッチを重くするにはどのパーツを変えれば宜しいでしょうか？知り合いのフル純正車に乗った時にあまりにも軽くて驚いてしまったので街乗りが不快にならない程度の重さにしたいと考えております。
自分のはクラッチマスターなどもOH必要な状態かもしれない為、ノーマルより重くなってるのかと分析されます。
ちなみに年に2回程サーキット、ジムカーナに行きます。
素人故に基礎的な所が理解できて居ません。
宜しければ御回答の方、お願い致します。
またクラッチを切った際にもキュルルルみたいな干渉音が聞こえる事があるんですが原因は何かありましたらお願い致します。
クラッチマスターシリンダー、スレーブシリンダーのOHの必要な現象でしょうか？

街乗り に関する質問

クラッチを重くしたければ、クラッチカバーを交換して下さい。
純正品でなく強化クラッチカバーを入れればクラッチの圧着力もあがり（滑りにくくなり）クラッチも希望通り重くなりますよ。
ストリート用の強化クラッチカバーであれば、それほど重さも気にならないでしょうね。
渋滞ではちょっと辛いでしょうけど、それは強化クラッチカバーを入れれば仕方のないこと。
音については先に回答されている方と同じで、レリーズベアリングの音だと思います。

19年式 E51エルグランド(3.5L)に乗っています。
ご存知の方へ質問させて頂きますので教えて下さい。
走行距離は52000キロです。
最近ミッション系!?の音が気になっています。
街乗りで減速の際のシフトダウン(4速⇒3速??)の時にカラカラ音がします。
(※カラカラ音→インパクトレンチが回る様な音) シフトダウン時に限ってです。
しかも毎回では無いのですが、する時の方が多いいです。
上にも書きましたが、4速から3速もしくは3速から2速のタイミングです。
故障等なら対処の仕方も教えて下さい。
よろしくお願いします。

街乗り に関する質問

触媒の中が錆びて剥離していないか要確認です。
案外ミッションではなくて触媒の場合って多いですよ。

中学生です。
クロスバイクかロードバイクで迷っています。
予算は6万円です。
クロスは GIANT ESCAPE R3 GIANT ESCAPE AIR ロードは予算オーバーですが GIANT DEFY4を検討しています。
用途は往復100km〜200km程度のロングライド、街乗りです。
回答よろしくお願いしますm(_ _)m

街乗り に関する質問

中学生とのこと、これから身長も伸びるかもしれません。
まだ、スポーツバイクが何たるか？も分かりません。
では、背伸びしないでR3を買いましょう。
その予算で本当の意味でのロード（レーサー）は買えません。
R3にじっくり乗って、小遣い貯めて時期を待つのです。
その間、ドロハン化など、バカなことはやらないコトです。
じっくり勉強して、自分に合う一台を探してください。
いま、焦ってロード（のようなもの）を買っても、結果的には損することになると思います。
乗らなくなるか、、、あるいは不満が出てすぐ上位機が欲しくなるかｗｗｗ そんだったら、R3に乗ってた方が格段にハッピーになれます。

タイヤの引っ張りについてご意見下さい。
ホイール：13インチ7.5Jにタイヤ：175/50r13を履かせたいのですが、引っ張り過ぎでしょうか？それともまだ余裕ありますか？ またこれくらい引っ張った時の注意などあったら教えて下さい？ ほぼ街乗りでたまに高速で110km巡航する程度 よろしくお願いします。

街乗り に関する質問

100マークⅡツアラーV純正6.5J7.5J16インチ タイヤサイズ205/55、225/50など参考に考えても引っ張りすぎだね。
7.5Jだと225を標準と考えて5サイズ差。
VIP系でも9.5Jで225でサイズをリアに装着者まで存在。
やり過ぎと感じてる！それでも4サイズ差。
これらを比較して引っ張りすぎでなければ何なんでしょうか。
注意点などありません。
外すだけなんで。

今DAYSに乗っています。
先日16インチにインチアップしました。
次にローダウンを考えてまして、サスがスーパーダウンと、ハーフダウン？と言うのがあるようで...。
見た目を取るとスーパーがそり ゃいいんでしょうけど。
実際にインチアップとダウンサスしてる方がいらっしゃったら教えて頂きたいのです。
街乗りではどうですか❓底擦りしますか？ もう一台スペイド持ってるのですが、それはフルエアロにローダウンで、結構ズリズリ言うので(>_<)ちょっとしんどいです。
そうなるのはちょっと引けるし、でも見た目変えたい。
ワガママですみません。
DAYSはエアロが無いのでそこまでならないかなと思うのですが

街乗り に関する質問

スーパーダウン・ハーフダウンだとRS-Rのダウンサスだと推測しますが、RS-Rはハーフダウンサス2～3cmダウン、ダウンサス3～4cm、スーパーダウンサス4～5cm位下がりますが、スーパーダウンサスは最低地上高確保出来ないので車検非対応です。
ハーフだと余り下がらないので、通常のダウンサスならエアロも殆ど擦る心配は無いと思います。
軽自動車は車高下げてインチアップしたら乗り心地悪いのは当たり前かと思います。
前2人位なら良いけど、後席に人を乗せると駄目ですね！

アメ車初心者です。
GW初日の悲劇でした。
先日知人から車検切れギリギリの安いリンカーンのタウンカーを購入しました。
年式は90年代初頭です。
1日目はエンジンオイルランプが点灯したので、エンジンオイルを足しにいきました。
その時からエンジンチェックのランプが点灯してました。
友人に聞いたら、「アメ車は電気系統が弱いからよくある話だよ。
」と言われ一安心。
一週間後、また街に乗り出しました。
50km位走ってガソリンスタンドで給油をし、ガソリンランプが増えないので、坂で一度エンジンを消してまたエンジンをかけ、走り出そうとアクセルを踏んだ瞬間、、、 なぜかエンジンが止まりました。
あれ？と、思い何度もエンジンをかけアクセルを踏みましたが、中々エンジンがかからない。
(セル自体は回ります。
) 後ろは渋滞になるはエンジンはかからないは、ヤバイ！！ 何度かやったらかかり、路肩に停めて一度なぜか休憩。
何分かエンジンをかけ続けてると、「大丈夫だろう。
電気系統が弱いから、坂でエンジンを切ったのが悪かったんだ。
」 と思い、そのまま約10km位走行すると、また下り坂で一瞬止まりそうになったがそのまま走行してました。
そして、次の信号待ちで青になったので、アクセルを踏んだらまたエンジンが止まりました。
何度かエンジンをかけようと、キーを回してたら、(セルは回ってる状態)ボンネットから少しだけ煙が！！！ ヤバいと思い、運良く隣にガソリンスタンドがあったので車を押してもらい、ガソリンスタンドで見てもらいました。
すると、定員さんが 「押してる跡を見ると、クーラントの液が漏れていて、恐らく原因はオーバーヒートでしょう。
クーラントの液がエンジンの下から漏れていますね。
クーラントのタンクを見ると、空ですよ。
」 エンジンに水をかけて冷やし、クーラントの液を2リットル足してエンジンもかかり、とりあえず帰ろうと思いました。
ガソリンスタンドの店員さんにお礼を言い、帰ろうと数キロ走行した途端、またエンジンが止まりました。
エンジンの下からはクーラントの液がだだ漏れ。
セルは回っても、エンジンが全くかからず、JAFを呼んで知り合いのガソリンスタンドに置いてもらう事にしました。
(そこで車検を取る為) そこで質問です。
まず、原因は何なのでしょうか？ 後、車検を取る際に走行出来る位修理してもらおうと思うのですが、およその予算はお幾ら位でしょうか？ 車に詳しい方、ご回答の方お願いします。

街乗り に関する質問

>年式は90年代初頭です。
OHCになった最初のアレですな。
個人売買で20万円、ってところでしょうか。
さて、書かれてあることがすべて事実である、として回答します。
するとつまり症状は下記の通り。
(1)エンジンチェックランプ点灯。
(2)動作中のエンジンストール、および再始動困難。
ただしセルは回る。
(3)給油後のガソリンランプ不消灯。
(4)ボンネットから煙。
(「水蒸気」ではなく「煙」。
この2つの違いはものすごく重要。
) (5)エンジンの「下」(上側から吹いたのではなく下)からの水漏れ、クーラント2リットルが数kmでダダ漏れ。
(この件で1つ確認したいことが。
当初給油したスタンド等では、「黙っていても気づくほどの下へのダダ漏れ」は無かった、ということで理解して書いてます。
) 以下、予期される原因。
ただし現車を全く見てないので「違うじゃないか！」とか言われても知りませんが。
(1)(2)は同じ原因です。
どこかのセンサーが異常を吐いているので、ECUがエラーを検出してランプを点灯させています。
(2)の症状からすると、いわゆるクランクポジションセンサー辺りが死んでいると思われます。
本当に死んでいるか、単にコネクターの接触不良なのか、線が切れかかっているだけなのかは判りませんが。
(3)は燃料残量センサ不良。
燃料計はタンク内の「浮き」の浮沈で残量を測ってますが、警告灯の方は「このセンサが水没(ガソリン没)してれば消灯」という別なセンサーが有りますので、そっち系の不良、あるいは配線不良。
(4)予期されることはいくつかあります。
・どこからかオイルが漏れていて、それが排気系に垂れて煙→ただし、今回はエンジン始動作業中(＝掛かってない)とのことなので、確率としては低い。
・電装がどこかでショートし、加熱して発煙→マトモな電装であれば、そんなことになる前にヒューズが切れます。
ヤラカすとしたら、素人が後付けした配線が怪しい。
(5)おそらく、ウォーターポンプの不良。
・ウォーターポンプのベアリングが「たまたまタイミング悪く」寿命を全うし、そこからの水漏れが。
ただ、たかだか数十kmで一気に「ダダ漏れ」まで行くのは極めて珍しいケース…。
(僅かな水漏れがあって、放置していたというのならともかく) ・別要因でオーバーヒートを起こし、その結果、劣化しきっていたホースが破損、そこからダダ漏れ。
ただしこの場合は「そもそもなぜオーバーヒートしたか」という原因を探ってそれも治す必要があります。
概算費用 (1)(2)センサーだけなら１万円くらい (3)センサーが1万円くらい (4)ピンキリ。
万一オイルリークがあるなら数万円以上コース、あとづけ配線なら取っちゃっておしまい。
(5)ポンプのリビルト品で1万円くらい。
ホースなら数千円あれば…。
とりあえず、５万円くらいあれば「まずは書いてある症状の対策に必要な部品が揃う」と思いますよ。
アメ車はメカ系のリビルト品が何故か安い。
工賃は…ショップ次第でしょうねぇ。
国産V6基準なら(1)１万円(3)１万円(4)１万円(5)２万円くらいってところだとは思いますが…。
外車ってだけで吹っかけるところもありますから…。
とりあえず10～20万円くらいで、今回の部分は治るとは思いますよ。
他にもまだ出てくるようなら、別な個体を探すほうが早いかもしれません。
まー、この手のゲテモノ車(←褒め言葉)は、こういうのをぼちぼち直しながら乗ってくのが楽しいわけですから…？ ある意味、「故障するたびに業者に丸投げ」というクルマではありません。
ボチボチ暇な時にでも直すかぁ、みたいな。
(不思議と、アメ車はそういう人向けのパーツが市場に沢山出回っている。
「部品は安いよ、自分で直せ」みたいな。
http://session-parts.com/SHOP/252-200.html こんなの。
)

通勤や街乗り用にクロスバイクかピストバイクを買おうと思っています。
性能にこだわりはなく、どちらかと言うと見た目を重視したいです。
ピストバイクの方がおしゃれなものが多いと思うのですが、 クセがあって乗りにくいと聞いたので、迷っています。
初心者ならクロスバイクの方がいいのでしょうか。
ピストバイクに乗っていて困ったことなどあれば教えてください。
また、カスタムパーツでAEROSPOKEというものを 見つけたのですが、これはピストバイクにしか使えないのでしょうか。
とてもデザインが気に入ったので、クロスバイクを買ったとしても AEROSPOKEのようなホイールにしたいと思っています。
クロスバイク用でもこのようなホイールはあるのでしょうか。
何も分からない初心者なので分かりやすく答えていただくと 助かります。
お願い致します。

街乗り に関する質問

ピストバイクとは通常、ホイールが空転できない固定ギア車のことを指します。
下り坂やブレーキング中も足を回し続けなくてはいけない、カーブでもペダルを回し続けるので地面や障害物に引っかかると即転倒といったことがあるのでおよそ街乗りには向きません。
形は同じでホイールが空転できるフリー機構を備えたものはシングルスピードと呼ばれます。
シングルスピードはその名の通り変速ができないため、平坦でも登りでも己の脚力のみで回さないといけません。
一方クロスバイクは速度や傾斜に合わせて最適な軽さにチェンジできます。
ただし部品点数はシングルスピードの方が少ないため、信頼性は僅かに上回ります。
僅かにね。
Aerospokeはバトンホイールと呼ばれるもので、空気抵抗低減に役立ちますが・・・その美味しい所を扱えるのはそれなりに鍛え上げた人だけです。
高いスピード領域を維持できない場合、ただの乗り心地最悪で重たい鉄下駄ホイールとなります。
街乗りではメリット皆無。
一応シングル用がほとんどですが、クロスバイクでもフロントだけなら装備できます。
ちなみに私は街乗りはシングルスピードを使用しています。
自分の身体の使い方を工夫しないと速く走ってくれないという点が非常に気に入っています。
機能的にはクロスバイクの方が絶対に楽なんですけどね。

原因不明のため質問投稿させて頂きます。
S15オーテックに乗っています。
最近不調で、症状としては走ったあとなどエンジンを切ったらしばらく時間を空けないとエンジン再始動ができない、と いったものです。
セルは勢い良くかかりますがエンジンはかかりません。
アクセルを煽りながらと、いうのも、試して見たのですがエンジンはかかりませんでした。
使用状況は通常街乗りの後でなっています。
ヒューズも飛んでいませんでしたし、ネットで調べても該当する物が見つかりません。
心当たりがあるのは、以前中間のタイコを飛び出たマンホールに勢い良くぶつけたことによって、エキマニが割れ、それが原因で起こっているのではないかと思います。
ただ排ガス漏れ、といった感じもしないです。
目に見えて割れは確認できませんし、回転数は通常通り上がるし、黒煙が出たり等の症状もありません。
もう一つ心配なのはプラグ系。
中にゴミが溜まっているかも、との意見も頂いているのですが、専用工具が手元に無いためまだ確認が出来ていません。
2年間お金を貯めて買った大事な車です。
他の車を安く卸す声も掛かっているのですが、愛着があり過ぎて乗り換えは考えられません。
この症状に心当たりのある方はご回答頂けると助かります。
ご回答、宜しくお願い致します。

街乗り に関する質問

エンジンの基本点検もせずに回答は出来ません。
「よい圧縮・よい点火・よい燃料」が基本です。
専用診断機にかけてからの点検となります。
ノーマル車ならば、ディーラーで点検してもらって下さい。
改造車ならば、ディーラーでは点検出来ませんので、町工場の汎用診断機(持っていない工場あり)で診断するか、ご自身で必要工具と診断機を購入して点検して下さい。
O2センサー・エアフロ・プラグ・コイル・ECUなど、点検するところは多岐にわたります。
マンホールにぶつけたことによって不調になることは考えづらいですが、原因としてなきにしもあらずです。
ディーラーで点検するか、ご自身で頑張るかは、質問者様次第です。

乗る頻度が低いスポーツカーの程度を維持する方法 休日にしか乗らないような乗る頻度が極端に低い車の程度を良く維持するには どうしたらいいいでしょうか 外車のハイスペックのスポーツカーなんですが よく乗った方が車に良い為メカニックから出来る限り頻繁に車に乗るように言われました 中古のスポーツカーを買う時も年式の割に距離を走ってない車は 程度が悪いことが多いからやめた方がいいと言われました やはり頻繁に乗らない車は程度が悪くなっていくのでしょうか ストップアンドゴーをする街乗りを控えて 高速走行をしてエンジン内のカーボンを除去すればエンジンの程度は保たれるのでしょうか 車自体は完全車庫保管で 雨の日は乗りません

街乗り に関する質問

私も国産の旧車？に乗っています。
現在、２６年目です。
同じようにスポーツカーで、完全車庫保管の雨天未走行です。
現在は、2～3回/月程度乗るようにしています。
但し、休日しか乗れないので、梅雨時などは雨も多く、なかなか乗れないこともあります。
乗る間隔が１週間～２週間、開いてしまうので、エンジン始動後は、１０分～１５分程度（10ｋｍ程度）は、ゆっくり(普通に）走ります。
エンジンも暖まって、調子が悪くないことを確認したら、徐々にペースを上げて、有料道路や高速道路を使用し、100km/ｈ程度で数十分から１時間程度走行しています。
後は、メンテナンスやオイル交換は、走行距離が少なくても定期的に実施してます。
最近、エンジンより他の補機類の方がトラブルことが多くなってきました。
クラッチのマスターシリンダーからのオイル漏れ、パワーウィンドウのスイッチ故障等です。
大切な愛車ですから、お互い大事に乗りましょう。

街乗り用にフルサスMTBを検討しているのですが、車種不明のユーズド品はリスキーでしょうか？

街乗り に関する質問

フルメンテをやってくれる店が近くにあるならいいけど 車種はわからなくてもメーカーはわかる？Ｆサスはけっこう大丈夫だけどＲサスはリンクのベアリングとか特殊だから付き合いがあるメーカーじゃないと難しいって言われると思う。
あとＦサスも海外通販で手に入れたものだと断られるよ。
待ち乗りでも階段とか道路への段差でフレームとかサスが折れると怪我するよ リスキーといえばリスキー

４００CCくらいの特に、スポーツタイプのバイクって重心が高くて乗りにくそうに思うのですが。
街を法定速度内で、走る分にはペーパー二輪ライダーでもいきなり買って乗れると思いますか？ というか、無理そうなら即乗り換えようと思ってはいますが。
一回乗ってみたいことはみたいですが。

街乗り に関する質問

重心が高いバイクで問題が有るとすれば、運転ている時よりも取り回しの時です。
むしろ運転中は街中でも旋回しやすいと（私は）感じます。
400ccなら癖の少ないバイクがほとんどなので大丈夫だと思いますよ＾＾