Vツインマグナに一目ぼれして最近購入した者です

ジャガーFタイプの購入を検討しているのですが、値引きテクニックと購入費用や維持費など購入時に検討すべきことを教えてください。

Fタイプ 新車・見積もりに関する質問

ジャガーFタイプの新車価格は
11,904,762円〜9,047,619円
維持費は、車の排気量と燃費です。

排気量は税金やオイル交換などのメンテナンス費用がかわってきます。

燃費は年間の走行距離によって大きく変わって来るので燃費も維持費としては重要です。

ジャガーFタイプの
排気量は、2994cc 〜 4999cc
エンジン：Ｖ型6気筒DOHC（CBA-J60MA）
最大馬力：340ps 〜 495ps
燃費(JC08)：9.8(km/L)燃費(10•15)：-
タイヤのサイズも維持費を考える上では必須です。
スタッドレスやタイヤを交換するときにタイヤ代がかかるのでタイヤサイズも合わせて考えておく必要があります
前：245/40ZR19後：275/35ZR19
新車の値引き予想は10万円前後らしいです。

下取りやオプションの購入によって値引き額が変わります。

購入時に気にすることはありませんが、中古車の販売価格を知っておけば、売った時にどのくらいの価格で売れるのかわかります。

ジャガーFタイプの中古価格
5,580,000円〜4,489,000円

ジャガーFタイプの燃費はどのくらいですか？カタログに掲載された燃費の他に実際に乗っている人がいたら、Fタイプの燃費を教えてください。

Fタイプ その他に関する質問

ジャガーFタイプの燃費は、グレードによってかわります。
最新のモデルになればなるほど燃費は向上されています。
ジャガーFタイプの燃費は、9.8(km/L)(JC08モード)です。
カタログに記載されている燃費は、実際に車を運転している状況を再現して計測されていますが、 実際の燃費よりと異なることが多く、実燃費の方が少し悪いと言われています。
ジャガーFタイプを購入した年月とグレードに合わせて燃費を確認してください。

グレード別の燃費はこちら
8.1(km/L)V8 S(201305〜)
9.8(km/L)3.0(201305〜)
ジャガーFタイプのグレード別の燃費情報は、こちらから
https://goo.to/jaguar/1369389

ジャガーFタイプのタイヤの溝が減ってきたので交換しようと思っています。
ジャガーFタイプのタイヤサイズとインチサイズを教えてください。
ジャガーFタイプの場合、夏用のタイヤでインチアップするとしたら何インチがオススメですか。

Fタイプ タイヤ・タイヤ交換に関する質問

ジャガーFタイプのタイヤサイズの調べ方として、今装着されているタイヤのサイズならタイヤの側面にサイズが書いてあるので見て確認することができます。
カタログデータの標準的なタイヤサイズ・インチサイズは、年式、グレードによってかわります。
最近の車の特徴としては大口径のインチのホイールをつけている場合が多いです。
ジャガーFタイプの全てのモデルのタイヤサイズはこちらです。
ジャガーFタイプ購入した年月とグレードに合わせてタイヤサイズを確認してください。
インチアップをお考えの婆は標準サイズのインチにたいして1,2インチほどが標準です。

グレード別のタイヤサイズはこちら
前輪:245/40ZR19 後輪:275/35ZR19 Fタイプ (2013年式)
前輪:245/45ZR18 後輪:275/40ZR18 Fタイプ (2013年式)
ジャガーFタイプのグレード別のタイヤサイズ情報は、こちらから
https://goo.to/jaguar/1369389

ジャガーFタイプのタイヤ交換を考えています。
ジャガーFタイプのタイヤサイズとインチサイズを教えてください。
ジャガーFタイプでインチアップするなら何インチがオススメですか。

Fタイプ タイヤ・タイヤ交換に関する質問

ジャガーFタイプのタイヤサイズ・インチサイズは、年式、グレードによってかわります。
最新・最高グレードになればなるほど大口径のインチのホイールをつけている場合が多いです。
ジャガーFタイプを購入した年月とグレードに合わせてタイヤサイズを確認してください。
インチアップをお考えの婆は標準サイズのインチにたいして1,2インチほどが標準です。

グレード別のタイヤサイズはこちら
前輪:245/40ZR19 後輪:275/35ZR19 Fタイプ (2013年式)
前輪:245/45ZR18 後輪:275/40ZR18 Fタイプ (2013年式)
ジャガーFタイプのグレード別のタイヤサイズ情報は、こちらから
https://goo.to/jaguar/1369389

ジャガーFタイプの燃費はどのくらいですか？カタログに掲載された燃費の他に実際に乗っている人がいたら、Fタイプの燃費を教えてください。

Fタイプ その他に関する質問

ジャガーFタイプの燃費は、グレードによってかわります。
最新のモデルになればなるほど燃費は向上されています。
ジャガーFタイプの燃費は、9.8(km/L)(JC08モード)です。
カタログに記載されている燃費は、実際に車を運転している状況を再現して計測されていますが、 実際の燃費よりと異なることが多く、実燃費の方が少し悪いと言われています。
ジャガーFタイプを購入した年月とグレードに合わせて燃費を確認してください。

グレード別の燃費はこちら
8.1(km/L)V8 S(201305〜)
9.8(km/L)3.0(201305〜)
ジャガーFタイプのグレード別の燃費情報は、こちらから
https://goo.to/jaguar/1369389

ヤマハエンジンMD45K 160ps は平均何回転くらいで走行が理想ですか？また何年くらい前のエンジンでしようか？船の形状などにもよりますが、37f 4.8t漁船タイプで何ノット位でますか？

Fタイプ に関する質問

0120-090819 お客様相談室 平日対応

GPS魚探の質問で以前投稿しましたが、編集使えない為改めて投稿です！ gps魚探が古くなって来たので買い替えを検討中です 3メーカーまで絞りました。
迷っているのは決め手です メリット、デメリット教えて下さい。
（出来たら実際に使われた方が有難いです） １つはホンデックス HE-81GPⅡ-Di １つはfuso FE-88A かFE-8Fです。
１つはFURUNO GP1870-F 現在はfuso 660-Nと古いタイプです 単周波なので次は二周波にしたいと思います 買うのはどちらかになりそうですがオススメはどちらでしょうか？ あとgpsは内蔵されてますが外付けの方が良いのでしょうか？ ちなみに魚の大きさが分かる機能が欲しいです （これはどのメーカーにもありそうですね） 予算は10〜13万円くらいです 安く買えそうな所も教えて頂けたら嬉しいです 宜しくお願いします

Fタイプ に関する質問

ホンデックス HE-81GPⅡ-Di 等深線が粗い、操作性は良好。
fuso FE-88A かFE-8Fです 操作性良好、ヘディングセンサー無しでも、自船の流されている方向が判りやすい、全体的に線が細く邪魔にならない。
自分なら、FUSOにします。
FURUNO GP1870-F 揺れる船上では操作性最悪、自船の流されている方向が判りにくい、全体的に線が太く邪魔、底質判断機能は良い、

リール選びで悩んでいます。
ライトショアジギングをやり始めてリールを新調しようと考えています。
堤防やサーフから主に40g位のメタルジグを9.6fの竿で投げる釣りです。
イナダやサワラがメインです。
①ステラやソルティガのような上位機種でなくてよいので20000円〜30000円位で、私のライトショアジギングにおすすめ機種があれば是非教えてください！ ②番手についてもアドバイスお願いします！ 私は飛距離は100m程だと思うので、PEは１号を150m巻ければ良いと思い、2500番位の浅溝スプールのハイギアタイプ(ネットでハイギアが楽とあったので)なのかなぁ〜 って考えてますが、どうでしょう？ ③PEを200m巻いても結局下の方の糸はつかわなくて、もったいないし、市販で売ってるラインは150m巻が多いです。
この点はみなさまどうしているでしょうか？ 以上ご教示お願いします！

Fタイプ に関する質問

ライトショアジギングでも2500番は小さすぎると思います。
個人的にダイワ13ブラスト 3515PE-SH辺りがオススメです。
浅溝スプールなので1.5号、200mが丁度巻けます。
型遅れなので在庫が有ればよいのですが。
自分はPEは1.5号を200m巻けば、裏返して2度使用しております。

車の鍵についてのご質問です。
過去にもいくつか質問で上がっていましたが…年式や車種等で違いがあるかと思い重複するかもしれませんが質問させてください。
車種はワゴンR 2012年式 FX660 http://www.carsensor.net/catalog/suzuki/wagon_r/F005/ このタイプの車種です キーレスの方はイモビライザーが付いていて、エンジンは鍵を指して回すタイプです。
スペアキー紛失したので新たにホームセンターで作り、解錠した時大きなアラーム音がなりました。
他の方が書いているようにエンジンもスペアキースペアキーではかかりませんでした。
ここで質問なんですが ①スペアで施錠したら、スペアで解錠しても警報が鳴らないとのコメントを見つけたのですが、それは私の車種でも適応されるのでしょうか? ②エンジンがかからずとも、スペアキーでドアの開け閉めさえできれば良い場合はイモビライザー登録のないスペアキーでも可能でしょうか？ 万が一のドアロック解除用にスペアキーを必要としていますので、エンジンはかけれなくても大丈夫です。
スズキのディーラーに問い合わせたら15000円ほどかかると言われたのでこちらで質問させて頂きました。
なのでディーラーに頼んで作れますという回答でしたら理解しているので大丈夫です。
わかりづらい点、情報不足等あるかもしれませんがアドバイス頂けると嬉しいです。

Fタイプ に関する質問

セキュリティのセットはキーのリモコンで施錠したときに作動開始するはずで、キーでドアに刺して回して施錠した場合はセキュリティも作動しないと思います。
従ってスペアで施錠した場合はエンジンはかからなくてもドアは開閉出来ると思います。

ジャガー ジャガー Ｆタイプ クーペ ３０００ｃｃを検討しています。
故障が心配です。
ご存知の方教えてください。
今は、メルセデスE350クーペに乗っています。

Fタイプ に関する質問

故障の程度はメルセデスとかわりません 輸入元や販売店はメルセデスと比較にならないくらい小規模なので整備時間がかかったり、代車がでない場合があるくらいです セカンドカーなら問題ないです。
メインだと厳しいかも

スミス ス－パ－ミスティ－のフックサイズを知りたいです。
タイプ：Ｆ/ＳＰ/Ｓ よろしくお願いいたします。

Fタイプ に関する質問

スーパーミスティー！ 良く釣れるルアーですよね。
僕もいまだに良く使ってます。
野池で良型4連続キャッチとか 自分の中でかなりの実績ルアーです。
フックサイズは、SPだけしか持ってないのですが、フロントが6番でリアが8番です。

F50シーマ3㍑ターボ【VQ30DET】に乗っています。
現在の、仕様は以下の通り。
①コンピュータ ノーマルコンピュータ書換え。
本来このコンピュータに、プラグ交換で十分な効果が得られるはず。
②プラグ ノーマルプラグの熱価6番を、レーシングプラグの熱価7番に交換。
⇒熱価1番アップ ↓ ③エアクリーナー 純正交換タイプのエアクリーナー。
コンピュータ書換時に、①・②の補助的なモノとして装着。
その時点では、あまり重きを置いていなかった。
↓ ④マフラー 左片側出し、スチール製の触媒以降。
⇒中間パイプ＋リアピース 触媒より前を交換すると、コンピュータの燃調がついてこなくなる？ 現在のところ、ノーマルブースト0.6㌔程度が、③・④でヌケを良くすることにより、自然と0.7㌔程度まで、上がっているのでは？とのことです。
残るEVCに関して、設定を一般に、LOWレベルの0.8㌔にセットしても、ノーマルタービンの羽根が樹脂製のため危険では？とのこと…。
もし、どうしてもEVCで過給圧をコントロールしたい、というより安定させたいのであれば、設定値を0.6⇒0.7～0.75～0.8～0.85(？)～0.9(？)とか、固定的(安定的？)にセットしてしまったら、どうでしょうか？ 今まで、集めて来た情報では、この【VQ30DET】の場合、現在の【EVCなし簡易ブーストアップ仕様】がベストという意見が大多数です。
⇒③・④でヌケを良くしてオシマイということ！？ EVCの必要性と、分かれば【完全ノーマル】＆【ブーストアップ仕様】のシャシダイ出力も教えて下さい。

Fタイプ に関する質問

とりあえず、ブースト管理をする上で ブースト計を付けましよう。

写真のバイクに付いているラウンドミラーのメーカー名をご存知の方教えて下さい！ ラウンドタイプのミラーは沢山ありますが、 ステー？f^_^;)の所のがこの様に曲がっているタイプを、なかな かショップなどで見つける事ができません。
メーカー名をご存知の方、教えた頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

Fタイプ に関する質問

これじゃなくって？ http://www.tanax.co.jp/motorcycle/product.php?goods_id=1110

電動自転車（ママチャリタイプ）は、 国内有名メーカー（ブリジストン等）でない、 楽天やAmazonの安いものでも、 機能的に問題ないのでしょうか？ 参考品 http://item.rakuten.co.jp/santasan/bicycle-454assist/ https://www.amazon.co.jp/Airbike-%E9%9B%BB%E5%8B%95%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A-26%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81-%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E5%BC%8F-%E5%9E%8B%E5%BC%8F%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB/dp/B01N6JT3BC/ref=zg_bs_377403011_1?_encoding=UTF8&refRID=FCQBKSEJWDTQB3EP170Z

Fタイプ に関する質問

この Airbike というメーカーのレビューを見れば、どういう品質か良く分かると思います。
https://www.amazon.co.jp/Airbike-%E9%9B%BB%E5%8B%95%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A-26%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88-452assist/dp/B006WVB24O まともな電動アシスト自転車が、この値段で売れる訳がありません。

スクーターのドライブ V-ベルトなんですが、純正品と強化タイプとして出てるものとは何が違うのですか？ 当方ホンダ フュージョンに乗ってますが、純正品、強化タイプ共に日本製の場合 どちらのが長持ちしますか？ 純正V-ベルト http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f210250689 強化タイプ http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f210081781 http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c567598474

Fタイプ に関する質問

分かり易く言うと、ゴムの含有量が違います。
強化系はケブラーとかとかの繊維が多くてベルト自体が“伸びません”。
伸びないから“切れない”または、切れにくくなってますが？ それは単純にレース等の短い距離を走る分に適してますが、通常の生活には適しません。
何故なら、切れにくいベルトが切れる時は負荷が掛かり過ぎて千切れます。
すると力の伝導が行き場を失いプーリーやクラッチを破損させます。
下手するとクランクにも甚大な被害を残します。
その点、純正ベルトはゴムの含有量が多いので反対に伸び易く切れ易くなります。
駆動系に大切なのはバランスです。
ベルトが切れ易くなると、負荷が少ない時点で破断するので周りのパーツへの被害が最小限に抑えられます。
以上の理由から社外品よりも純正品を推してる理由に成ります。

LS460後期Fスポーツでパールホワイトにミラーだけが黒色のタイプはありますか？

Fタイプ に関する質問

黒塗装のミラーを注文して交換する方法もありますよ。

GDB-F型に乗っているのですが、タービン交換を考えています。
タービンは、東名パワードのM7960に交換しようと思っています。
そこでなのですが、現在ツインスクロールのエキマニですがシングルスクロールに交換しなければいけませんHKSからでているGVF用の純正置き換えタイプは、装着可能でしょうか？ 宜しくお願いします。

Fタイプ に関する質問

純正置き換えなら、当然ツインスクロール用ですが。

久しぶりにウェッジを買い換えます。
タイトリスト ウェッジを二本買いたいと思います。
50度、56度を考えてます。
久しぶりの投資なのでバウンズやタイプ、F S Kの選び方などのアドバイスお願いします。

Fタイプ に関する質問

取り替える理由が分かりませんが、タイトリストのウェッジなら、 F.S.K.M.Lのモデルが有ると思います、50度は選ぶのに難しく無い と思いますが、SWは使い方・使う場所で打ち易さが違うと思います。
検索するとそれぞれの特徴が見られるので、自分の打ち方や良く行く コースの特徴に合った物を、選ぶしか無いと思います。
パターは腕90%だと思いますが、SWはクラブ90%で、プロも14本 の中で一番悩むクラブとの事なので、私ならバンス違いソール形状 違いの56度を2~3本買って、自分に合ったもの、コースに合った物を 持って行くと思います。
今のウェッジが合っているならそれを持参して、ショップ店員に相談 すると良いと思います。

レガシィB4 2.0GT specBの16年式MTに乗っています。
チェックランプが消えなくて困っています。
ダイアグの方では(p0031)O2センサーヒータ回路low(B1S1)と出ています。
以前までは(p0037)O2センサーヒータ回路(B1S2)も出ていまして、今でも少し走ると出てきます。
HKSのメタル触媒に変わっているのでO2センサーアダブターというマイクロ触媒のついたアダプターを介してつけています。
あと下流のO2センサーはDENSOの互換品に付け替えていて、同じ互換品をA/Fも取り寄せているところです。
あとはエアフロメーターの洗浄、エアフィルター交換(剥き出しタイプ)と、考えられる所は変えて見ましたが改善されません。
これはA/Fを変えればチェックランプが消えるものなのでしょうか？それとも他に原因があるのでしょうか？

Fタイプ に関する質問

ECUのリセットが必要だったと思います。

ジムニーのJA12vとJA12wの見た目の違いはありますか？ どちらもF6Aエンジンのようですがギア比が違うみたいですが、12vはバンタイプで廉価版になるのでしょうか？

Fタイプ に関する質問

見た目の違いは、まず、色が白（バンは白のみ、後に別色あったかは定かではない）、シフトレバー（バンはMTのみ）ナンバー4ナンバー（バン）か5ナンバーの違い、後ろのよこ窓にバーがある（バン）。
後ろのシートが安っぽい（バン）ベンチシート（１２ｗもベンチだが少し高級）。
（以下バン） タコメーターが無い？（ことになっている） パワステ無い トリップメーター無い シガーライター無し ドアトリムが板 アームレストなし バックトリムなし シートがビニール リアワイパー、ウオッシャーなし ハロゲンヘッドランプなし ハロゲンフォグなし リアゲートに最大積載量スッテッカー有り 車高が2センチ高い（バン） そのた 廉価版というより貨物の要件を満たすため（貨物室の容積）、余計な物がないのとシートなど、折りたたみの簡易的なため、安い価格になった。
１２ｗや１２ｖは当時リ－フスプリングからコイルスプリングに変更されたのと、ギヤ比が（１２ｗ）ハイギヤードなどで嫌われていたが、現在はクロカンなどに使われなかった車両が多いので、改造する人には人気である。
とくに１２ｃ（幌）は生産台数がとても少なく超超レアである。
エンジンはｆ6のほうが壊れにくいので１２ｖは人気である。
12ｗのＫ6Ａエンジンは、現行エンジンでもいまだ故障が多く、調子の悪い物が多い。
特にオーバーヒートは致命的である。
また、現行ジムニーのフレームは、クラッシュゾーン（事故のときにつぶれるところ）設定されたため、12ｖ、ｗなどより弱いとされる。
サスペンションについては機構上はほとんど変わらず現行車両に引き継がれる。
12ｗでも、トランスファーを交換する事でほぼ１２ｖと代わらなくできる。
（同じではないが）

近頃の日本の若者や公共交通機関が不便な日本の地方に住む人々、インド人やハンガリー人は、購入・維持出来る経済力さえあれば、絶対に、自動車カテにいらっしゃる皆様の価値観に合うクルマを選び ますか？ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14171032689/a419260864 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ MX-5 Miata(2シーターオープンカー) D-MAXディーゼルターボ(ピックアップトラック) コンテッサ1300クーペ(後輪駆動) IS200t・Fスポーツ(FR) コムス(超小型EV) リューギセダン・5MT(5ナンバーサイズ&3BOXスタイル) GT-R・NISMO(GR6型デュアルクラッチトランスミッション) パジェロ3ドア(ビルトインラダーフレーム) WRX・STI(センターデフ方式AWD) ジェイドハイブリッド(ヒンジタイプ)

Fタイプ に関する質問

自動車カテにいらっしゃる皆様の価値観に合うクルマを選ぶかもしれないが、それは、某劣悪自動車メーカーから軽自動車をOEM供給してもらっているZOOM-ZOOMな超一流自動車メーカーとは限らない。

レクサスRXのfスポーツにしたいと言っても 標準タイプで良いじゃん！と言われます。
どうしたら納得してくれますか？ お願いします 2月12日までです！

Fタイプ に関する質問

車に興味無い人を説得するのは困難としか言えないです。
質問者がFスポーツにしたい理由は何ですか？

【ダイレクトマウントブレーキ】について。
高剛性を売りにして発売された《シマノ ダイレクトマウントブレーキ》 購入したフレームがこのタイプでアルテグラグレードの物を付けました。
高剛性？ F側は満足のいく性能ですが、R側はどちらかと言うと一般的なシングルボルトのキャリパーブレーキより「効かない」って感じです。
それを更に強く握るとシートステイが「ぐにゃり」と広がります。
シフターはSRAM RED ですが、そもそも互換性が無いと言うのが問題ではないので、その点は無視してください。
敢えてメーカー名は申し上げられませんがフレームに問題があるのかもしれません。
中級グレードでシートステイも細いし<(_ _)> こんな状態では嫌なので取り付けボルトの穴（六角レンチを入れるところ）を利用して広がらないように《ブースター》を自作しようと考えています。
加工物は得意です こんな症状を見たり聞いたりした事がある方、又はショップの方、どのように対処していますか？ 自作のブースターは有効でしょうか？ カンパのダイレ＊＊＊が発表されましたが《ブースター状》の形状です。
シマノの弱点を見つけた結果このようなブースター型？になったのでしょうか。
早い話、こちらに変えた方が良いの？ よろしくお願いします。

Fタイプ に関する質問

確かに、ダイレクトマウントキャリパーの場合、ブレーキ性能が、フレーム強度に依存していまうのが、問題と思います。
ブースターがあれば、それで補えると思いますが、確かに自作でも出来る気がします。
やってみる価値あると思いますから、頑張ってやってみて下さい。

車のスピーカーから音が出ません。
今日いきなり車のスピーカーから音が全く出なくなりました。
今朝出掛けた時は音が出ていたんですが、 一旦家に戻り、昼過ぎに出かけた時にスピーカーが鳴らなくなりました。
社外ナビを取り付けしていたんですが、ナビの故障かと思い、純正ＣＤプレイヤーにつけ変えましたが、症状変わらず・・・・ スピーカーはフロントに純正スピーカー、 リアスピーカーにカロッツェリアTS-F1730 をつけています。
接続は純正カプラーに差し込むだけの簡単なタイプです。
スピーカーは前後左右４つのスピーカーすべてから音が出ません。
サブウーハーもとりつけしていましたが、サブウーハーからは音がキチンと出ていました。
純正ＣＤプレイヤーにつなぎ直した時には音が出て、 そのあと社外ナビを取り付け直したら、その時は音が出ていましがた、 そして、しばらくすると、再び音が出なくなりました。
4つ一気に音がでなくなるので ハーネスの断線等も考えましたが、正直考えにくいです。
接触不良の類だと思いますが原因が全く分かりません・・・・ キーをＯＮにすると 左後ろのスピーカーからポンッっとポップ音がします。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。

Fタイプ に関する質問

そのポップ音がする所のスピーカーのスピーカー端子部分がドアの金属部分に触れてね？ この場合は、アンプの保護の為にプロテクションが発動してアンプが止まります。

180系マジェスタCタイプ i-Four Fパッケージ これは当時新車価格でいくらくらいだったんでしょうか？

Fタイプ に関する質問

http://www.carsensor.net/catalog/toyota/crown_majesta/F004/

アルペンスノーボードについて質問します 今年から初めてアルペンボードを始めたのですがビンディング(ステップインじゃないタイプ)にブーツをはめる時にすごく硬くてけっこう力がいります お 店でつけた時はそれほどではなかったのですがアルペンボードをしている皆さんはどれくらいの加減で締めていますか？ ちなみにビンディングがF2でブーツがディーラックスです

Fタイプ に関する質問

コツが判れば、そんなに力は要らないですよ。
外気温が低い場合、ブーツが若干縮む場合があるので きつめでちょうど良いと思います。
使用する環境にもよりますが、どうしても硬く感じる場合 ショップにて微調整してもらうと良いでしょう。
ただ店でつけた時はそれほどではなかったのであれば、 適正な状態だと思いますので、ブーツの底、ビンディング に、雪や氷が張り付いて、硬さを増しているのかもしれません。
デッキパット等に靴底をすりつけ、雪や氷を落としてからブーツを 固定すると良いと思います。

1970年代のホンダのエンジンはなぜSOHCなのか？ ホンダのCB450を今日バイク屋さんで見ました。
このバイクは1965年製ですが、エンジンがDOHCでした。
ということは、この時点でDOHCを市販車に搭載する技術もコスト管理も可能だったということだと思います。
僕は20年近く前にCB360T（1973年製）に乗っていましたが、SOHCでした。
そして、ご存知のようにCB750four（1969年製）のみならず、CB400four（1974年製）、CB400Tホーク（1977年製）など、この時期に出たスポーツバイクはSOHCです。
再びDOHCに舵を切ったのは1977年のCB900Fあたりでしょうか。
この間に何らかの問題を解決する技術革新があったのかもしれませんが、結局フラッグシップのスポーツタイプはDOHCに戻したのです。
70年代もDOHCだったら…というifを考えると、他メーカーをさらに突き放した存在になっていたかもしれません。
なぜ、ホンダはSOHCだったのか。
当時の事情をご存知の方、ご回答お願いいたします。
ちなみに、僕はSOHCの方が乗り味も音もデザインも好きです。

Fタイプ に関する質問

60年代のホンダに対しての話は少し訂正したいな。
2ストロークに勝つ為に多気筒化したわけじゃ無いんだけど。
当時はGPレーサーは4ストロークが主流で、ベネリや、MV、ジレラが速かった。
2ストロークは、MZ、アドラー、スコットくらいで少数派、ヤマハや、スズキはまだ本格的に参戦していなかった。
2ストロークは、信頼性が無く、レース後半まで持たなかった。
ホンダは、ベネリ、ジレラの4気筒を手本当時はして、次第に高回転高出力化を狙い、125では、5気筒、250では、6気筒を作った。
GP制覇を達成すると、次の目標F-1に参戦するために、GPから撤退した。
MV、ジレラを打ち破ったホンダだが、次に台頭してきたヤマハ、スズキには、4ストロークでは、勝っていない。
90年代にGPに復活した時に厳しくなったレギュレーションに対抗する為に2ストロークの2倍回せばいいと言う発想で生まれたのがNR。

ロードバイクについての質問です。
僕は最近15万円ほどのアルミロードを買おうとしているのですが、何を選ぶべきなのか悩みます。
候補としてはスペシャライズドのアレーDSW SL SPRINT COMP、FELT F75、メリダスクル トゥーラ700があります。
アレーについてはブレーキをshimano105に変更するつもりです。
①レースや、イベントに参加したいのですがこの３つの中ではどれがレースに食らいつくことができるのでしょうか？②他に15万円前後、またはそれ以下でレーシーなタイプのいいのはありますか？③また、友達がビアンキ ビアニローネ7 soraに乗っていますが、この３つでは食らいつくことはできるのでしょうか？長くなりましたがご回答よろしくお願い致します。

Fタイプ に関する質問

アレーは存じませんが、ほか２車種は乗せてもらったことがあります。
私はSCULTURAがいいと思いますね、自分自身が去年の１０月頃に買ったというのもありますが、特に2016モデルならサイズが合えばとてもコスパが良いと思います。
ただ、私はSCULTURA700ではなく400がいいと思います。
2016年モデルのSCULTURA400ならネット通販で10.5万円ほど。
ブレーキの交換に8000円程かかっても12万円以下には収まるかと。
SCULTURA700の2016年モデルが13万円ほどしますし、他のパーツも一部400と700では違いますが、400も一応105ですし、１万円の差は大きいかと。
浮いたお金は灯火類とサイコン、それと予算を若干オーバーしたら申し訳ないですがビンディングペダルとビンディングシューズに回すというのはどうでしょう。
前照灯にVOLT400とテールライトにRAPID-miniでAmazonで9000円ほど。
バックライト付きのサイコンVelo Wirelessが同じくAmazonで3500円。
ビンディングペダルは一応安めのPD-R540-LAで4500円。
シューズはピンきりなので実際にお店で合うやつ買ってください。
合わせてギリギリ予算内くらいかと。
③で挙げられている友人に追いつけるかと言うのは多分どれを買っても追いつけます。
質問者様の技術次第です。
でもビンディングが多少なりとも技術面での不足を補ってくれると思います。
私自身ビンディングを使い始めたのは最近なのですが、引き足が使えるのは大きいですし、フラットペダルには戻れなくなります。
余った予算の使いみちは他にも色々あります。
タイヤやホイールに投資してもいいし、ここまで書いて気が付きましたがヘルメットやグローブを買ってなければそれを買ってもいいし。
私の個人的感覚で言えば中学生にとって15万円は大金です。
レースでも使うなら11s以上は必要だと思いますが、紹介したような型落ちで安く105装備の自転車を購入し、備品のためにお金を温存したほうが利口なように私には思えます。
長々と失礼しました。