モーターの互換性について知りたいのですか？ モーター等どれも同じですよ、↓こちらに有りますが、モーターなどどれでも同じ

S15です。
現在、KTSのSC DAMPER SYSTEM β（ベータ）を付けているのですが、フロント車高調とホイールとのクリアランスがギリギリです。
リアは問題ありません。
TEINの「FLEX Z」へ車高調交換したいと考えています。
「FLEX Z」へ交換した場合、干渉してしまわないかどうか心配です。
アドバイスあったらお願いいたします。
ホイールサイズは、フロント・リアともに18インチ9J +30（34 GT-R純正ホイール）で5mmのスペーサーをかましています。
これ以上、スペーサーを入れるのも避けたいです。
車高は現在のままで、ホイールも変更したくありません。
車高は、フェンダーの隙間、指1本くらいです。

Z5 に関する質問

シルビア系の問題点のひとつですね。
車高調の取り付け部（ナックル側）の2本のボルトを緩めて、ナックルを外側に引っ張りながら締め直してあげるとクリアランスが広がるはずです。

BMWファン、BMWユーザー、BMWに詳しい方に伺います。
(今回は他社の車との比較ではなく、BMWの車種に限定した質問です。
) 家族が増えた為、つい最近からBMWの550iツーリングMスポーツに乗っていますが、これまで乗っていたM2が忘れられず、どうしてもクーペやオープンに乗りたいと考えてしまいます。
これまでBMWのクーペは4シリーズ、M235、M2と乗ってきましたから 今回はクーペではなく、セカンドカーとしてカブリオレを買ってみたいのですが ネットの中古車を見て衝撃を受けました… (今回、初めての中古車購入の為、わからないことだらけです。
) まず、10年落ちでかなりの距離を走っている335iのカブリオレが400万台で売っている事に「年式がかなり古く元々車両価格も安い車の割に、高いな…」 と感じました。
次に、z4の35iや35isも同じく2009〜2010年式の5〜10万キロ走っているものでも400万前後するものが多く、「年式がかなり古く元々車両価格の安い車の割に、高いな…」と感じました。
そして、新車の車両本体価格が2倍程するM6カブリオレも参考までに調べてみると 400万円台で2010年式、走行3万キロ以内のものが出てきました。
また400万円台にはその他のM6もいくつか出てきました。
私個人としては 新車で2000万近くのお金を出してM6を買うなら 1100万でM3ないしM4と800万で340iツーリングを買います。
用途に分けた使い方ができるからです。
M6に対して、費用対効果はそこまで魅力を感じていません。
(同じ2000万ならM4DCTやGTSに乗りたいです。
) しかし、ほぼ同じ値段の400万台で 10年落ちでかなり距離を走った335iカブリオレと6年ちょっと落ち3万キロも走っていないM6でしたら M6に乗ってみたいなと感じてしまいます。
なぜM6カブリオレはこんなにも値落ちし安いのでしょうか？ 当然高い車は利益幅も大きく直ぐに値落ちし易いのは存じていますが、本体価格が半分くらいの車と同等価格、若しくはそれ以下になるのは意味がわかりません。
そんなに人気がなく、いまいちの車なのでしょうか？ 直6で車体がそこまで重くなく長くないM235やM2の軽快な楽しさや M4のような重量とバランスがとれた車の方が、コーナリングなどは楽しめる事くらいはわかりますが 2000キロの重い車でも500馬力を超えるパワーがあれば、また違った楽しさがあると想像してます。
ここまで安い理由が考えてもわからないので是非ご教示ください。

Z5 に関する質問

もうすぐ、この手の質問に必ず顔を出す、投票操作で悪名高い wan2thre※※※※が性懲りもなく回答して来ますよ。
BAを自分で選ばず投票にすると、何百もの自己投票をして100％自分がBAになるような操作をします。
なので自分でBAを選びましょうね。
参考に。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12160572637

z1での質問です。
知り合いがz1を所有してまして、手放そうかと考えているみたいで、購入を考えています。
車両はフレーム番号5万台エンジン番号5万台で、フレームとエンジン番号のズレは約100番ほどです。
コーションラベルも付いていて番号などは合っています。
質問は下記になります。
①載せ替えはないと考えて問題ないでしょうか？ ②フレーム番号などからz1Bになるかと思いますが、コーションラベルに74とありました。
z1Bだと75のラベルかと思うのですが、このようなこともあるのでしょうか？ ③皆さんが呼ぶz1と考えて良いでしょうか？ 以上3点回答お願いします。

Z5 に関する質問

Z1になると、エンジンや車台番号を打ち変えているものも少なからず存在します。
なので車台番号とエンジン番号が正規のものとして回答します。
①エンジンの乗せ換えは無いと思います(仮にあったとしても同年式の近いエンジン番号のものでしょう)。
②Z1Bで間違いありませんが、コーションラベルは謎ですね。
たまにですが、コーションラベルがリベットごと外されているものや、挿げ替えられているものも存在します。
また、カワサキに車台番号とコーションラベルの関連性を確認しても「当時の資料が残ってないので不明」って言われるでしょう・・・・。
③一部のマニアはZ1Aより前の型(最初期モデル)のみをZ1を呼びますが、Z1BまでがZ1と称しても問題ありません(広義ではZ900だってZ1Fですし)。

ボルトリック Z-フォースⅡについてです。
このラケットが気になっています。
はっきり言えばデザインにほれています。
自分は男で、経験は５年ほどですが、細身で力がそんなになくスマッシュも遅い方です。
それでもボルトリック Z-フォースⅡ（デザイン）が気にいっています。
そこで質問です。
スイートスポットにも当てれる場合で、 このラケットを４Uで使用してガットのテンションを上手くつかえば力のない人でも 試合でもラケットの能力を有効に使えますか？ その場合はテンションはどのくらいがいいでしょうか？ このラケットのみに関する回答でお願いします。

Z5 に関する質問

難しいですね… ＞このラケットのみに関する回答でお願いします とありますが、 ＞テンションはどのくらいがいいでしょうか？ と書いてます。
テンションは使う人によって決まりますし そもそもラケットは人の道具なので ラケットのみの話をすると 多分貴方の希望する話から逸れてしまうと… それでもを前提に話しますと。
YONEXの中では硬く ヘッドヘビーとされています。
ヘッドが小さくシャフトが細いので 思ったよりふり抜きがよいため 扱いにくい訳ではありません。
先ほど言った通り硬いラケットなので 26ｐ以上で張るとラケットの良さが際立ち オススメはBG80POWERかアルティマックス。
私とそのまわりの感想では 硬いガットが無骨なVZFⅡに合うので BG80POWERを28p以上張るのが ベストですが保障外ですし ヘッドが小さいのでスポットが 結構小さいので注意です。
あと24p以下で張ってしまうと シャフトの硬さが裏目に出てしまうので ご注意ください。
となってしまいます。
ま、大人であれば自己満足として デザインで買うのもありだと思います。
ただその際には 性能を使い切りたいって思いは 捨てないとキツイと思います。
なのでテンションは自分が納得する所！ 最低でも24pで張って欲しいんですが デザインで買っちゃうのであれば 自分の好きにするのが自分に良く合います。
力がないと言われているので テンションは自分の扱いやすいところで （今のラケットと同じで良いでしょう） 更に買ってからしばらく素振りをすれば まあ普通のラケット位は使えると 思いますよ。
ま、自分もデザインで買いましたし 自己満足が満たされてしまったせいか 今はVZFⅡは眠ってます(笑） 自己満足で良いじゃないか、 自己満足でVZFⅡ買っちゃうんだぞ って自分に言い聞かせてますwww 4Uはリコールが大量に出てるので 買うときは品番を確認して下さい！ 参考になれば幸いです。

スペーサーもしくはワイトレ装着してサーキット走ってる方へ、Z33のホイールを変えたのですが、特にリアがひっこんじゃってツラを出したいと思っています。
そこでスペーサーを検討してるんですが、サーキットで全開走行する際スペーサーはまずいのでしょうか？ いいものをつければ問題ない、５ｍｍ程度ならOKなど、実際の経験から教えて頂ければ幸いです。

Z5 に関する質問

ペーサーを付けると元のハブボルト自体の山を被るので回す回数が減るので緩む懸念がありますが、最低４周すれば緩む事はないです。
（締め付けトルクとは別の話） ホイルのオフセット中心があっていないのが、そもそもの原因ですが適合意外のホイルを履いてしまうと街乗り程度なら問題ないがサーキットの様な高速走行ではトラブルの元です。
タイヤが内側に入った事によりアライメントが狂うのです。
その結果急ハンドルを切るコーナーでは雨でもないのに滑るような違和感を感じたりタイヤも平均に減らず内減りしたりします。
つまり路面に綺麗にタイヤが平均に接していないくトラクションも稼げずスリップしたりするので当然タイムもでません。
ホイルを適合するが１番正しやり方ですが、そのままホイルを生かすならロングハブボルトと言う物があります。
もう完全に締まります。
これとスペーサー（何ミリでもＯＫ）を組合し規定の位置までタイヤを外に側に出せば問題ないです。

カワサキ 2004年式のZ1000に乗っています。
最近走行中にエンストするようになり、何が原因かわからず困っています。
エンストする条件としては、 1. 冷間からの始動時は、2時間ぐらい走行するとエンストする。
2. 一度エンストすると、2〜5分ぐらい停止させないとまたエンストを起こす。
3. 高速道路走行中はエンストしない。
ガソリンは十分入っていて、水温が上がった場合はファンもちゃんと回ります。
一度カワサキの正規取扱店で診てもらったことがあるのですが、このときは故障診断した結果、カム角ポジショニングセンサーが故障しているとのことで交換しました。
交換後も走行中エンストは治りません。
何が原因かアドバイスをお願い致します。

Z5 に関する質問

1. 冷間からの始動時は、2時間ぐらい走行するとエンストする。
2. 一度エンストすると、2〜5分ぐらい停止させないとまたエンストを起こす。
3. 高速道路走行中はエンストしない。
水温が上がった場合はファンもちゃんと回り ＜分析＞ 3. 高速道路走行中はエンストしない。
◎これがポイントだと考えます。
高速走行では風圧が十分でラジエーターが十分冷やされるので停止しないと考えられます。
1. 冷間からの始動時は、2時間ぐらい走行するとエンストする。
2. 一度エンストすると、2〜5分ぐらい停止させないとまたエンストを起こす。
◎これは市街地走行で時間くらいすると、エンジンが過熱するのです。
加熱してエンジンが停止、、そして暫くするとエンジンが少し冷えて、また始動する。
＜点検箇所＞ ◎ラジエーターリザーバータンクのレベル点検。
◎ラジエタークーラント【長年無交換なら】交換。
◎ラジエターサーモスタット点検（死にかかり、半開き状態で冷却水がウオータージャケットに十分供給されていない虞があります） ◎エンジンオイル、、、ハイレベルな性能を選択する。
以上です。
＜補足＞ 高速道路走行では問題ないというのが鍵で、電装系や燃料計など異常ないと考えます。
仮に問題あるなら高速でも同様にエンジン停止すると考えられるからです。
頑張ってください。

このようなサイクルジャージの購入を検討しています。
俗に言う安物です。
デザインも悪くは無いし、とりあえず使えれば良いかと思っているのですが…。
（レーパンのようにパッドの精度とかは気にしませんし。
） このようなサイクルジャージは買わない方が良いのでしょうか？ また、Amazonで買われたこのような使っている方（これに限らず）、感想をお聴かせ下さい。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01KVPKBES/ref=cm_sw_r_cp_apa_TwJ2xb5W6Z1HH

Z5 に関する質問

そういうの買ったことがあるが、それは買ってない。
腹の部分の発汗度が弱く、腹から股間に汗が良く垂れたが、ひどいものでもない。
でも見慣れないブランドだから、そういうのに興味ある知り合いがいたら、突っ込まれること請け合い。

定期的に投稿します 別に回答は要りません この事を知って下さい！ action_1919さん https://blogs.yahoo.co.jp/satoshiz1/55522832.html ↑ なんで、この記事を貼ると削除するんですか？？？ https://blogs.yahoo.co.jp/satoshiz1/folder/1660360.html ↑ こう言う事でしょう？？？ 弱虫1919に言っておく カワサキＺ１とは 900Super Four つまり Ｚ１，Ｚ１Ａ，Ｚ１Ｂ の 事を指す Ｚ９００Ａ４ は Ｚ１じゃ無え～かんな それから カワサキＺ２とは 750RS(ロ～ドスタ～) つまり Ｚ２,Ｚ２Ａ（前期型）,Ｚ２Ａ（後期型） の 事を指す Z750Four(A4，A5，D1) は Ｚ２じゃ無え～かんな お前 が、 間違えてんだかんな バカタレ

Z5 に関する質問

良いぞ良いぞもっとやれ！

前回質問させて頂いて、DUCATImonster1200に決めて、(笑) 契約しようとしてたのですが、新しいmonsterが来年出る？… あれから月日が経ち、時間が経つとかなり他のメーカーに目移りしますね。
カワサキ Ninja1000 、Z1000 スズキ GSX-S1000、1000F MVアグスタ DUCATI などなど… 実際、気にして見てるけど全然見かけない。
土日祝日が仕事のせいもあると思いますが。
ちょい乗りはしないと思います。
ちょっと離れた場所や月一ぐらいの日帰りツーリング。
バイクのインプレやコストの面やメンテナンスなど教えて頂ければ助かります。
一番気になるのは新型monsterです。
少なくとも、5年は乗りたいです。
あと、たまたま動画でツーリングシーンを見てたら、DUCATImonsterなんですが、自宅の前の道が映ってる… 近くに住んでらっしゃると思うのですが、見たこと無い(笑)

z5 に関する質問

参考にならないかもですが…空冷M900に20年乗ってますが、国産車と比べて特にお金が掛かった事は無いです。
タイヤサイズも国産600～1000ccクラスと同じですし。
デスモは一見複雑ですが、バルブスプリングに叩かれないのでカムやバルブの負担が少なく摩耗も少ないです。
3万キロを超えたときにヘッドを外してみましたが、バルブもバルブシートも全然摩耗していなかったのでバラすのをやめたほど。
クリアランスも調整不要でした。
車体はサスリンクのピロが剥き出しだったり、ステアリングステムにシールが入って無かったりするのでメンテナンスが必要ですが、ステムベアリングは本来定期的に点検すべき箇所な訳ですし、ハンドリングを好調に保つためにはメンテナンスが必要と割り切っています。
ドカは国産メーカーでは出来ない「割り切った」バイクなので扱いづらい事もありますが、国産では味わえない快感を味あわせてもくれますよ。
不完全なゆえに、完全を求めて改良を加えて自分好みのスタイルに近付けて行くうちに…20年が経ってました(笑 ドカはハマれば飽きずに長く楽しめますよ。
自分は20年間バイクを買い換える事が無かったので、かえって安上がりでしたね。

ヤマハ R1-Zの仕入れからレストアまでを一貫して行って頂けるバイクショップさんを探しています。
私の父が2st全盛期の出身で、1KTTZR(ワンオーナー)、DT230、FZR1000を所持しており、タンデムツーリング等で幼少のころから色濃くヤマハバイクへの思い入れを感じてきました。
そんな私もついに中型免許を取得、大学編入試験も無事済ませ、いよいよ2stミッション原付から乗り換えようという気になってきました。
以前からRZ50の次はR1-Zと決め込んでいましたが、昨今の中古車市場を見ていると特に2スト車は「中古で買ってそのまま気持ちよく乗る」ということが難しくなっているかと思います。
(RZ50では多大な負担を強いられました) そこで最初から信頼できるショップさんへ、業者オークション等の仕入れから各部リフレッシュ(所謂フルレストア)まで一貫して面倒を見て頂いた上で納車を考えております。
インターネットを参照していると、1KT系のエンジン搭載車でノウハウのあるショップさんと言えば ・大阪のニエガレこと Nie's Garageさん ・千葉のUPS-TAKUさん ・チャンバー等で有名な東京のOX-RACINGさん(旧スポーツショップイシイ) ・同じくチャンバー製作で有名なドッグファイトレーシングさん ・静岡、平レーシングさん の4店に目星を付けました。
以上5店舗、また他のショップさんにて1KT系のレストア経験がある方、お薦めポイントなどを思う存分語っていただきたく考えております。
大学生だからレストアなんて無理だ～とは考えていません。
友人には一切を自費でアグスタに乗るアルバイトのキチガイもいますので...（笑) 要はどれだけ研究活動と交友とアルバイトを工面できるかだと考えます。
将来的にいつ部品が無くなるかわからない旧車ですので、苦労してでも早めにリフレッシュしてやる他にないかと考えます。
以上、ヤマハ2stに乗る先輩方のご意見お待ちしております。

z5 に関する質問

こんにちははじめまして、文面を拝見いたしますと お父様が大変バイク好きで、更に2サイクルの件に対して質問者様もかなり、知識を持たれていると推測します。
私もOXは推薦致します、でもご存知でしたので、 川口にあるクオリティーワークスさんは知りませんか？2サイクルのスペシャリストショップです。
車両販売から、カスタムしてます。
私も参戦していますが、テイストオブツクバ優勝 を何度もしています。
もちろん2サイクル。
こちらのショップなら手助けしてもらえると思います

Z32 ４型のエアバッグ警告灯が点滅しており、近辺の複数ディーラーで調べてもらいに出した所、 新しいコンサルト（メーカーの診断機）で旧車は見れない。
古い整備書はメーカーの指示で破棄したので調べられない。
と、信じられない回答でした。
たしか警告灯の点滅回数で不具合箇所の特定ができたと思いましたが、故障状態モードに移行させる事ができません。
キーのＯＮ-ＯＦＦ３回とドアスイッチON-OFF５回のどちらでしょうか？ 詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。

z5 に関する質問

>と、信じられない回答でした。
失礼ながら笑ってしまいました。
日産の車なら、なんでも診てもらえると 本気でお考えだったのでしょうか。
例えがおかしいかもしれませんが、 賞味期限が２００１年で切れてる缶詰めを 購入したスーパーに持って行って、 「この缶、１５年前にこのスーパーで 買ったんですけど、賞味期限が 知らない間に切れていたんで、 新しい物と交換してもらえますか？」と 真顔で店員に申し出ているような感じで おかしいこと言ってるなぁと感じました。
Ｚ３２ですよ？ 今の日産ディーラーに出すなんて、正気の沙汰とは思えません。
下手すりゃ、そこの店のディーラーの整備士全員、 Ｚ３２が新車で売られていた頃、まだ生まれてなかったかもしれません。
つまり、営業マンも整備士も触ったことのない、未知の旧車なわけです。
Ｚ３２。
Ｚ３３型だってそういう意味では、危ないですよ。
あなたの過去の質問を拝見したら、ダイハツだとかＶＷが出てきました。
Z32の4型？ 最近、中古車のZ32を買ったのですか？ ステアリングは純正ですか。
もし、ステアリングが純正ではなく、変なステアリングがついてるなら、 エアバッグの警告灯は付きっぱなしになります。
うまいことキャンセルしていたものが、抵抗がなくなって壊れて 最近、警告灯がまた点いたのかもしれません。
もし、純正のステアリングなら、エアバッグのスパイラルケーブルが 断線したものと思われます。
旧車ですからねえ。
ちなみにコンサルトなんかつなげても無駄です。
「ここが壊れてます。
この部品を変えてください」なんて ご丁寧な表示はしません。
「エアバッグ……ＮＧ」としか出ません。

Z32について質問です。
このZについているエアロが どこのメーカーか分かる方は いらっしゃいますでしょうか？ ホイールは恐らく5ZIGENだと 判明したのですが、 エアロがどこか分から なくて気になっています。
よろしくお願い致します。

z5 に関する質問

ボメックスのような気がします。
https://racing.bomex.jp/nissan/z32/index.html

トヨタのウィッシュは5ナンバーと3ナンバーがありますが、 2.0Z・1.8S・1.8A・1.8G・1.8Xの5グレードのどれが5ナンバー設定ですか。
また、どれが3ナンバー設定なのですか。

Z5 に関する質問

2.0Z・1.8S・1.8A 3ナンバー登録 1.8G・1.8X 5ナンバー登録です 3ナンバーグレードはエアロボディ車で1700mmを超える（2.0Z 1745mm/1.8S,A 1720mm）ため3ナンバーになります

中古車で質問です。
某トヨペットのユーカーにてヴェルファイヤzブラック2.4z H21年式3万キロと程度よのよい車輌を218万で見つけました。
しかし車検満タン整備、税金などで、最終見積が無駄なメーカーサービスを取り払い251万5809円でした。
更にタイヤ４本無料交換バッテリー、オイル交換などもフルサービス、コーティングも無料でした。
私としては予算200万だったので、かなり厳しい数字ですが50万オーバーしましたのてて5～10値下げしてほしいです。
お願いしました15809円のみカットでした。
値下げ交渉には慣れてるスタッフに勝てませんでした。
「もう厳戒！勘弁してください」 的な言葉でした。
どなたかディーラー系中古車屋への殺し文句、駆け引き、玄人意見を教えて下さい。
目標10万円割引です。
宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。

Z5 に関する質問

それほどサービスが付いていれば120点だと思います。
予算に済ませたいのでしたら？他の車両を探すのもイイのでは？！

ホイールの5ZIGENのPROレーサー Z-1 インプレッサに履かせてみたいと思っているのですが、画像などで検索してもスポーツカーの個人での装着画像はあまり見ないような気がしますが、十分に良い ホイールですよね？ 剛性や重量や品質など。
デザインも良いと思いますし

Z5 に関する質問

安くて良いホイール。
それが5ZIGEN。
ただねぇ、サイズがいかんせん中途半端なんじゃない？ どのインプレッサかしらないけど（WRX？）リム幅が8.5と9.5がないんだよねぇ。
サーキットで太いタイヤ履く人はやっぱ9.5が必要でしょうし、現行と一つ前のWRXだったら、標準で8.5でしょ。
同じようなデザインならやっぱりグラムライツとかになっちゃうんじゃない？

CR-Zのリアのタイヤハウスのスペースがあまりに広いと思い リアにワイドトレッドスペーサー２０ｍｍを…と思ってましたが 安全性や自動車保険が適用されない時があるということであきらめ 現在のタイヤを195/55R16から215/50R16に換えようかと思います。
ホイールは純正で16-６J５H 114.3でオフセットは分かりません。
215/50R16に交換した場合 ワイドトレッドスペーサー２０ｍｍを付けたように ツライチに近づけますか？ また、タイヤの推奨は7Jですが6Jで大丈夫でしょうか、 横広くなりコーナーなどで不具合がでるのでしょうか？

Z5 に関する質問

計算上同じオフセットであれば、外側に10mm程度（内側にも10mm）195の時より出っぱることになります。
ただ、6Jに215を履かせると、真ん中（ホイール）からタイヤが膨らむ（タイヤだけが10mm外に膨らむ）ので、かっこ悪くなるのではないでしょうか。
コーナリング性能は、わかりませんが、サイドウォールが柔らかくなって、ふにゃふにゃ感が出てきそうです。
（扁平率が高くなって剛性が出てくるのと、差し引きどのくらいかはやってみないとわかりません） 私ならやめます。

軟式テニスをやっている中学生です。
Xyst Z1というラケットを使っています。
ガットはミスロパワーを5カ月使っていたのですがミクロパワーだと弾きが強すぎるので変えたいと思います。
ミクロ パワーよりもう少し弾きが弱い、回転がつけやすい、コントロールしやすいガットを教えて下さい。
よろしくお願いします。

Z5 に関する質問

いや、ミクロパワーをもっときつく張ればよいと思う。
回転とコントロールは強い方がやりやすいはずです。
私は、テックハイパーを使っていますけどね。
試す価値はあると思いますよ。

アクティトラックを購入予定ですが、搭載している 「E07Zエンジン」はオイル交換等のメンテをしっかりやっても壊れやすい（ガスケットの吹き抜けやコンロットの破損等、 かなり深刻な故障）が多いとの投稿サイトが多数ありますが、本当でしょうか？ 私は5年で10万キロぐらい乗りますが、キャリィやハイゼットの方が無難ですか？ 詳しい方、経験のある方よろしくお願いします ちなみにベルト駆動で10万キロで要交換は分かっていました それでもアクティに乗ってみたかったのですが、そんなに故障が多いのであれば、検討し直してみようと思いまして

Z5 に関する質問

そんなことは無いですよ。
通常のメンティナンスしていれば大丈夫です。
ヘッドガスケットは、他のメーカから見れば多少多いかなと言うくらいです。

今日、大手自動車用品のオート〇ックスと言うお店でオイル交換で行って来たんですが、いつも使うオイルも決まっており、エレメント（Ｚ１１）も選んで私が買うのは決まって５Ｗ３０．フォーミュラーじゃないほう。
（安い方）そしたらオート〇ックスのオジサンが自社ブランドのオイルを薦めて来たけど、今まで気にしたことなかったのですがあれってモービル１だったんですよ！側面にちゃんとモービル１って書いてありました。
同じオイルなのに缶が違うだけで半額！３ℓ缶！方や￥５０００以上そして自社オイルは￥２０００そこそこ・・・悩んだあげくいつものを入れましたが、なんか損したのか？そんな気持ちになってます。
バックスのオイルって良いのですか？同じで半額なら次回から安い方にしようかとおもいます。
実際に使ってますよ！って人の感想をいただけたらうれしいです。
あと入れたけどすぐやめた人の理由も気になります。

Z5 に関する質問

別にオートバックスのオイルは…とかガソリンスタンドのオイルは…とかないかと。
合った粘度やグレードで選びましょう。

R1ZのCDIが壊れてしまいました、馴染みのバイク屋に持っていったら修理ができないので新しく買わないといけないと言われました。
オークションみても中古がありましたが１万5千円やら２万5千円やらでてましたが正直中 古のCDIにこんな高いお金かけて買う気になりません。
修理やってるとこってありますか？

Z5 に関する質問

中古がありましたが１万5千円やら２万5千円 その値段でも買う人がいるから、付いている値段なんでしょうね。
ＴＺＲ（１ＫＴ・２ＸＴ・３ＭＡ）ＴＤＲ250のCDIも配線を加工すれば使用できるみたいなので、そちらでも探してみてはいかがでしょうか。
Ｒ１－ＺのＣＤＩでも3型用は多少安いみたいですね。

ブレーキシューの高さ調整に関しまして。
カンパのゾンダをFELTのZ5に取り付けました。
フロントは問題なかったのですが、リアのブレーキシューをいくら下げても、タイヤに干渉しそうです。
純正 とホイール径が違うことはないと思うのですが、使い込んでパンクの原因にならないか不安です。
このようなときに、何か調整の方法はありますか？

Z5 に関する質問

メーカーが違ってもリムのブレーキ当たり面とブレーキシューの関係は変わらないので、今の状態はおそらくホイールハブがフォークエンドの奥まで入っていないのでしょう。
入れ直せばキチンと合う筈です、リヤが問題に成っていないでフロントだけの問題なら確実にそうです。

サロモン X-KART MAX + Z12 SPEEDについて教えてください。
３０代女性（160ｃｍ、43キロ）昨シーズンから本格的にスキーを始めて、スキー２級合格しました。
来シーズン１級取得を目指しています。
今まで借り物の板だったので、新しく板を購入しようと思い探しているところです。
昨シーズンは、知人男性のお下がりでアトミック（165ｃｍ）とオガサカ（165ｃｍ）のどちらも上級者向けの板を借りて滑っていました。
（週３～5日） 個人的には、一台で小回りから大回りまで問題なく滑れる板でがいいのかな～と思い、VOLKL PLATINUM SW かＳＤで検討していたのですが、この度知人が、サロモン X-KART MAX + Z12 SPEED【2015】157ｃｍの板（新品？）を2万円で購入できると教えてくれました。
定価が12万円近くで高価なものなので、購入しようかと思っていたのですが、Ｒ11で小回り専用？と少し心配になってきました。
1級取得を目標にしているのですが、この板を購入しても問題ないでしょうか？

Z5 に関する質問

確かに小回り系の板ですが、1級程度の大回りですとまったく問題ありません。
むしろ、1級受験の大回りバーンは巾が広くないので回転性能重視で小回り系の板が有利だと言われています。
ただ、1級になると不整地があります。
コブは柔らかめの板がよいのですが、サロモン X-KART MAXは決して柔らかい板ではありません。
女性でかつ体重が４３ｋｇと軽い質問者さんにどうかというのがあります。
昨シーズン、履いておられた男性用のアトミック、オガサカの板でコブも問題なかったということなら良いのですが、一般的には質問者さんには硬いと言えます。

Daiwa 2500LBT EMBLEM-Z にPE2.5号を巻き替えました。
シマノALIVIO 2500にそのPE2.5号を巻いていたのですが、もつれが多発することに気付き、シマノALIVIO 2500に巻いていたPE2.5号をDaiwa 2500LBT EMBLEM-Z に巻き替えました。
私はシマノALIVIO 2500を５台持っているほどのファンだったのですが、もつれが多発することに気付き、不審でした（シマノALIVIO 2500を信頼していたのですが）。
どちらの機種がPE2.5号に向いているのでしょうか？ なお、Daiwa 2500LBT EMBLEM-Z は中古で１６００円で購入したものです。
良きアドバイス宜しくお願いします。
なお、私はカサゴ、ハタ、マゴチ、ヒラメを主に狙っています。
ぶっ込み釣りもルアーもします。
丘からしか釣りません。
船からは釣りません。
宜しくお願いします。

Z5 に関する質問

エンブレムＺ…懐かしい…私は中学生の頃に使ってました。
グレードとしても装備としてもアリビオより上です。
しかし当時の普及品やＬＢリールの装備として、ＰＥ対応のスプールや糸ヨレ減少などはありません。
なのでグレードの上のエンブレムのほうがマシ…なレベルです。
まぁ私もメガセンサー…だったかな？ ダイワのフカセ用として売っていたＰＥをエンブレムに巻いていました。
そこまで不便はなかったですよ。
後はしっかりとテンションを掛けて巻くなど、基本的なことをしていれば問題ないです。

6vモンキーの5lタイプ(Z50J)なのですが、純正キャブレターのメインジェットサイズはケイヒン全ネジ小で間違いないでしょうか？また5lモンキーの純正キャブレターはPB13ですか？

Z5 に関する質問

『5lモンキーの純正キャブレターはPB13ですか？ 』→モンキーの純正キャブってPA13とかじゃなかったですかね？ 『純正キャブレターのメインジェットサイズはケイヒン全ネジ小で間違いないでしょうか』→目の前に現車が有るのなら分解して確認する方が質問するより楽なんじゃないですかね？

Z400FXクラッチに関する質問です。
E2乗りですが、ホルダー裏の刻印は 何番が純正なのでしょうか？ 今付いているものは、AD-B6とあります。
他に２ ５ 7を持っています。
それと もう一つ、 エンジンをかける時、クラッチを握りますが そのホルダーに付いているスイッチの正式名称と、はずしかたをご教授願います。
よろしくお願いします。

Z5 に関する質問

現物を見たわけではありませんので確証はありませんが、恐らく両方純正の物だと推測します。
社外の物でしたら無地かメーカーロゴが入っています。
Z400FX、550やJ、LTDなのども見た目は同じで裏の刻印が異なったと記憶しています。
他に、レーバーなのにある刻印は製造を表しブレーキ側ですとTOKIKOやJAPANと言う純正ならではの刻印が施してあるのが一般的です。
もう一つのホルダー側にある配線が出ている正式名称の件ですが・・・ 『SWITCH clutch』とあります。
(Z400fxパーツカタログ参考) 部品番号 27043-002 上記のパーツはクラッチを握らないとセルが作動しないシステム車に装着されている部品でホルダーも専用です。
部品番号がある・・・って事はそのスイッチ部品は外す事が出来きパーツで出るって事ですね。
ですがKawasakiオンラインパーツ検索では販売終了となっています。
レバーポジションの変更をするダイアル付きのゼファー用はまだありますし400FXにも装着も可能ですよ！ まぁ配線を引きチギル・・・や壊せば簡単に取れますけどが内部にピンというかリングが入っていますので仕組みを見てください。
だだし外してしまいますとスイッチが固定してあるホルダーに穴が空いたまま・・・ 万が一戻したい場合は一度外した物はにリングピンが広がり、ロックが掛からない状態になり再利用は出来ないかと・・・ 要はクラッチを握らなくてもエンジンを掛けたいんですよね？ このクラッチスイッチは1速が入ったままの状態でセルが入るのを防ぐ為の安全装置です。
クラッチを握ると同通するスイッチの為、配線で短絡させてやれば良いのです。
要はクラッチを握らなくても握っている・・・と同じ事になるように配線に細工すると言う事です。
テスターを持っていない・・・メカニックや電気屋ではないのにそんな事出来ない・・・ってお思いでしょうが・・・ いやいや！ 回路はそんな複雑ではありません。
スイッチに2本の配線がありますよね？IN、OUTがあり車体から1本スイッチに入り・・・ クラッチスイッチを通って車体側に出ていっています。
どちらがどちらでも良い信号線なので・・・ 普段(握っていない時)接点は離れており・・・またわ・・・ 握った時に離れる・・・と車種によって異なりますが、クラッチを握るまたわ離すと同通や離れる・・・と言ったメカニズムなのでクラッチスイッチに入る前にその2本の線を繋いでやれば良いと言う事です！ クラッチ側で外れたままの線には電源はきていませんが見栄えを良くする為に簡単な処理をして頂ければ！ 以上お答になっていない部分もありますが、下手な絵をアップしときますので参考になさってください。

5年から10年乗るならどのバイクがいいでしょう？ バーグマン200 ninja250 z250この3機種で迷ってます！もしかしたら雨の日や通勤に使うことにもなるかもしれませんが、ほぼ週末ツーリングだと思います！ 維持費の面などアドバイス頂けたら嬉しいです！

Z5 に関する質問

個人的な好みならZ250ですが(Z1000に乗っているので)、10年乗るならNinja250ですかね あくまで個人的な感じ方ですが、Z250だとステップアップしないと我慢できなくなりそうですが。
Ninjaだと泰然自若で行けそうな気がします Ninja250は見た目より前傾は緩くて、初心者や女性でも日帰り５～600キロレベルのツーリングで体が居たいという人は居ません(私の周りでは) 個人的にはスクーターでツーリングしたくないので除外しますが、質問者さんが全部を同列で楽しく感じられるのであればスクーターは良い選択肢かもしれません(私には無理ですけど) 大量の荷物がシート下に入るので、そのままキャンプツーも出来ますしね 維持費はどれも大差ないと思いますが、タイヤ代とかオイル代とかはスクーターの方がチョコチョコ安いと思います また構造上、スクーターはチェーン周りのメンテナンスが不要ですね

Z250FT、A5なのですが、片方のプラグに火が飛ばないのですが、原因は何が考えられますか？宜しくお願い致します。

Z5 に関する質問

CDI に異常・プラグキャップ及びそこまでの断線・コイルのパンク・コンデンサー故障等

３W（スプーン）のシャフトについて。
スリクソンのドライバーのシャフトを見直そうと考えている者です。
現在 ・ドライバー スリクソンZ５４５（シャフト ミヤザキケナブルー６SR) ・３W スリクソンZ５２５（シャフト ミヤザキケナブルー６SR） ・５W スリクソンZ５２５（シャフト ミヤザキケナブルー６S） とセッティングしているのですが、もう少し軽いシャフトにしようとドライバーのシャフトを ケナブルー６SRから ケナブルー５Sに変更しようと考えています。
ここで質問なのですが、 ５Wは問題ないのでこのままブルー６Sで大丈夫かと思うのですが、ドライバーをブルー５Sに変更した場合、３Wは同じくブルー５Sにするべきか、このままブルー６SRのままで良いのかみなさんの意見を聞きたくて質問させて頂きました。
身長１７８㌢、３５歳ゴルフ歴３年の男です。

Z5 に関する質問

3Wは６Ｓでいいと思います。

MT原付バイクが白煙を吹き、高回転から下がらない状態なのです。
複数の原因で症状が併発してるかと思うのですが、バイクの知識が少ないためわかりません。
原因としてなにが考えられるか教えて下さい。
詳細としては下記のとおりです。
車種：6Vモンキー(Z50J) 症状1：エンジン始動直後からエンジンが高回転になる。
始動時はチョークを引かないとかからず、5分くらい待機してエンジンが温まってからチョークを下げると回転数が下がりエンストする。
症状2：マフラーから焦げ臭いような白煙が出続ける。
エンジンが温まっても出る。
症状3：アクセルを開くと回転数が下がりエンストする。
以下関係ないかもしれませんが車体の状態です。
1.キャブを分解し、穴が貫通し、空気が通ることを確認。
2.2次エアの吸入が無いかパーツクリーナーを使う方法と、キャブに袋をかぶせて使う方法で確認。
おそらく吸入なし。
全部を一気に治す方法でなくても構いません、どうぞ宜しくお願いします。

Z5 に関する質問

キャブの穴を確認済みといいますが、状態からは、燃料系の穴が詰まってるはずです。
エンジンに供給される燃料が少なく、高回転になってるものです。
高回転＝燃料が足りない。
チョークで5分待機＝正常なものなら10秒でエンジン停止。
チョークを下げると回転数が下がりエンストする＝燃料供給が足りない。
アクセルを開くと回転数が下がりエンストする＝空気だけ増えて燃料が足りない。
燃料フィルターのつまり、キャブのつまり、いずれかまたは両方の問題です。
＞マフラーから焦げ臭いような白煙が出続ける。
エンジンが温まっても出る。
オイル下がりか上がり。
キャブには無関係。

ヴォクシーに乗っていますが…18インチにインチアップをしたいと思っています。
型式はZRR70W(70系) Z 3ナンバー(2WD)です。
◯ホイール ：ヴァリアンツァ シュヴァート SC4 ◯フロント 18イン チリム幅：7.5J 5-114.3 +50 ◯リア 18インチ リム幅：7.5J 5-114.3 +45 は問題なく履けるでしょうか？ タイヤサイズ⇒225/40-18か215/45/18にしようか迷っています。
見た目の違いがよく分からないので画像とかあったら助かります。

Z5 に関する質問

問題なく履けますね。
以下、ご説明いたします。
■ ホイール 純正16インチ(A)を基準としたツラ出し寸法をカッコ内に記載しました。
CとDの組み合わせは車検（保安基準）も含め程よいと思います。
A:純正16インチ 16×6.0J+50(±0mm) B:Si G's EDGE 18×7.0J+48(+14.7mm) C:WORK SC4前 18×7.5J+50(+19.05mm) D:WORK SC4後 18×7.5J+45(+24.05mm) ■ タイヤ 次にタイヤです。
こちらも純正16インチ(E)を基準に、カッコ内に外径比を記載しています。
いずれのサイズも車検に適合します。
交換するならばお勧め順にG→H→Fです。
G's EDGEはGを装着しています。
その他、Hを選択している事例も多いようです。
E:205/60R16 外径652mm (±0mm) F:215/40R18 外径629mm (▲3.5%) G:215/45R18 外径651mm (▲0.2%) H:225/45R18 外径660mm (+1.2％) 「タイヤをできる限り薄くしたい」「車高をできる限り低くしたい」ということでタイヤの外径を小さくするケースがありますが、見栄えは逆に悪くなることが多いですね。
車輪が小さくなると車体が小さく見え、フェンダーとタイヤの隙間が目立つようになるというのが主な理由です。
タイヤを薄くするのならば19インチを選び、車高を低くするならば、さらにローダウンします。
■ 前後のツラ調整 70系ノア/VOXYは、フロントに比べリアのツラが5mm程度引っ込んでいます。
しかし、FF車ですのでリアのリム幅を拡大してツラを揃えるのは邪道ですよね。
いい笑いものになってしまいます。
なので、ツラを揃えるならば、質問者様のように、リアのインセットを5mm小さくするというのはありです。
しかし、そうなると前後のタイヤローテーションが手軽にできなくなります。
なので、前後同じスペックのホイールにして、リアのみ5mmスぺーサーというのが効率的ではあります。
スぺーサーは邪道感ありますが、そのまま無加工でポン付けできるのが概ね5mmまでです。
それ以上厚くなるとボルトとセンターハブの噛みしろが不足して急激に危険な状態なります。
■ センターハブ 安全のため、スぺーサーの有無に関わらずセンターハブの噛み合わせる必要があります。
VOXYの車体側のセンターハブ径は60.0mmの凸、純正ホイールのハブ穴の内径は60.1mmの凹という精度です。
この凸凹が噛み合うことで、ホイールセンターを合わせるだけでなく、路面の衝撃からハブボルトの折損を防ぐストッパーになります。
社外ホイールはハブ穴が大きくなっているので、そのまま取り付けるとセンターハブがブカブカで噛み合わないので、危険なハブ無し状態になります。
なので、その隙間を埋めるハブリング(ハブカラー)が必須となります。
ワークの場合、特殊サイズなので、ワーク専用の73.3/60というサイズの専用ハブリングを必ず取り付けてください。
未だにハブリング不要という無責任な人がいますが一切無視してください。
ハブボルトの安全マージンに救われているだけです。
■ リアの調整 5mmスペーサーは純正ホイールであれば普通の挟込スペーサーでOKです。
また、一般的な社外ホイールであれば、ハブ一体型の挟み込みスペーサー（5mm厚 73/60）が売られています。
質問者様のワークホイールはハブ穴が特殊なことから、このハブ一体型スペーサーなる便利なものが使えません。
汎用のハブ無し挟込スペーサーは、ほとんどがセンターホール77mm以上のものばかりです。
なのでハブリングがホイールから外れると、スペーサーとの隙間を泳ぐことになります。
なので、センターホールが60mm専用の挟込スペーサーを用意します。
以下のような商品です。
■ ハブ無し挟込スペーサー（センターハブ60mm用) https://store.shopping.yahoo.co.jp/tatsuyasp/jhs-t05-26.html こうしておくと、タイヤ交換やディーラーでの整備でホイールを外したとき、メカニックが「この人はわかっているな」という評価になります。
以下装着例です。
■ ノーマル車高 18×7.5J+50 215/45R18 https://www.akaiketire.com/customer/toyota/5373/ ■ ローダウン 18×7.5J+45 225/45R18 https://minkara.carview.co.jp/en/userid/746216/car/636088/1404156/1/note.aspx#title その他ご不明な点ございましたら、追加でご質問ください。